Існує безліч способів обробки даного вузла, мені відомо не менше шести. Вибір того чи іншого способу залежить від типу виробу, характеристик тканини та ширини плечового зрізу.

Сьогодні я покажу один із улюблених мною способів. У ньому мені подобається простота виконання та можливість відстрочити з вивороту горловину повністю по всьому колу, а не частково, як в інших способах. Цей спосіб підходить для обробки сукні із середніми або широкими плечовими зрізами. Якщо бретелі виробу вузькі, краще вибрати інший тип обробки.

Для справжнього майстер-класу за основу використана форма моделі 107 з Burda 9/2012:

Форма:

Великий малюнок, шкіряні кишені, А-силует… Яніна обрала сукню, схожу на те, що носив…

Для того щоб обробити виворот верху виробу обтачкою необхідно викроїти деталі полички і спинки з тканини, зробити примірку і внести коригування, якщо вони необхідні.

Крім того, вам знадобиться:

Підкладкова тканина (можна використовувати основну);

Клейовий дублерін;

Калька або будь-який папір для перекладу викрійки;

Простий олівець;

Французьке лекало-крапелька;

Нитки, кравецькі шпильки, ножиці для тканини та для паперу, лінійка.

Крок 1

Для початку необхідно викроїти обтачку. Якщо ваша сукня в процесі примірки не зазнала жодних змін, кроїти краще, перезнявши деталь з викройки сукні.

В даному випадку деталі сукні я коригувала, тому перенесемо лінії горловини пройм, бічні лінії та лінії центру на кальку, наклавши на неї готові деталі з тканини. Переносимо разом із припусками.

Крок 2

На деталі полички несемо позначки на відстані 4 см від зрізів пройм та горловини, з'єднаємо їх плавною лінією за допомогою французького лекала. Якщо у вас немає такого лекала, можна скористатися будь-яким предметом з плавними контурами, наприклад, тарілкою.

Крок 3

Аналогічно малюємо нижню лінію на деталі спинки. Тепер можна вирізати форми деталей обтачки.

Важливо!

При вирізанні викрійки обтачки зріжте по 2 мм лініями пройм і горловини, щоб при з'єднанні з основними деталями утворився гарний перехідний кант, а обтачку не було видно з лицьового боку.

Крок 4

Далі потрібно викроїти деталі обтачки на тканині та продублювати їх. При крої обтачки з тканини зверніть увагу на напрямок пайових ниток: напрямок пайової нитки обтачки має збігатися з її напрямком на основних деталях полички і спинки.

Продублюємо деталі обтачки клейовим дублерином за допомогою праски. Дублювати краще деталі повністю, разом із припусками, щоб в експлуатації горловина та пройми не деформувалися.

Важливо!

При необхідності можна продублювати тонкою смужкою клейової зрізи горловини та пройм на деталях полички та спинки з основної тканини. У мене обтачку оброблено досить щільним дублерином, тому я вирішила цього не робити.

Чи дублювати припуски деталей обтачки вирішувати вам. Це залежить від щільності тканини та дублерину. Якщо необхідно скоротити товщину по лініях горловини та пройм, то припуски можна не дублювати. Але при цьому дублерин повинен заходити на лінію майбутнього рядка з'єднання деталей сукні та обтачки.

Зверніть увагу: якщо накласти готові деталі обтачки на поличку та спинку, видно, що вони не доходять до ліній горловини та пройму на 2 мм.

Крок 5

На сукні необхідно стачати і обметати виточки, бічні шви та задній шов, а також блискавку. Плечові шви залишити відкритими.

Крок 6

Накласти обтачку переду на поличку лицьова сторона до лицьової сторони, поєднавши лінії горловини. Сколоти і прокласти рядок.

Крок 7

Підрізати припуск до ширини прибл. 4-5 мм, при необхідності підрізати припуски ступінчасто: широким залишається припуск, який лежатиме до лицьової сторони, тобто припуск основної деталі, а зрізаємо припуск обтачки до ширини бл. 3мм.

Місця округлень розсікти близько до рядка.

Крок 8

Припуск запрасувати на обтачку.

Крок 9

Прокласти обробну строчку по обтачуванні вздовж горловини на відстані ~1-2 мм від шва, захоплюючи припуски. Відвернути обтачку на сукню.

Крок 10

Горловину виметати і припрасувати.

Крок 11

Горловину спинки обробити аналогічно. Зверніть увагу на обробку блискавки: обтачку підігнути, не доходячи до блискавки ~4-5 мм, потім відігнути блискавку та припуск на обтачку, прокласти рядок поверх цього бутерброду. Далі необхідно висікти всі зайві припуски та куточки. Обтачку вздовж блискавки поки що не пришивати.

Крок 12

Стачати бічні шви обтачки і розпрасувати припуски. Якщо тканина обсипається, припуски бічних швів обтачити.

Крок 13

Обробити нижній зріз обтачки: обметати чи обробити бейкою.

Уточнення: сточувати бічні шви обтачки та обробити її нижній зріз можна і до етапу обробки горловини. Все залежить від того, за якої операції потрібна більша свобода.

Крок 14

Накласти обтачку на поличку і спинку лицьова сторона до лицьової сторони, поєднавши лінії пройми. Сколоти і прокласти рядок, не доходячи до плечового зрізу прибл. 5-7 див.

Крок 15

Вивернути передню бретель на лицьову сторону і вставити її в бретель спинки полички до спинки та обтачування полички до обточування спинки. Поєднати шов і зколоти плечовий шов.

Крок 16

Стачати плечові шви, висікти всі куточки і розпрасувати припуски.

Обробка горловини та пройми сукні єдиним обтачуванням – це технологія, коли всі робочі деталі об'єднані в одну.

Звичайно, допускається будувати окремі обтачки для обробки кожного зрізу, але тоді вийде дуже багато деталей (можна заплутатися).

Є ще одна причина для переваги цільнокроєної обтачки – якщо ширина плеча за моделлю зменшена. У цьому випадку деталі для обробки накладатимуться один на одного і вийде зайва товщина. Тому краще об'єднати всі обтачки в одну, не змінюючи ширини деталей (ця величина дорівнює приблизно 3см).

Обробка суцільнокроєними обтачками горловини та пройм сукні

1. Я хочу показати обробку горловини та пройми суцільнокроєним обтачуванням на прикладі сукні, яка вже підготовлена ​​до першої примірки. На малюнку видно, що оброблені виточки, підкоригований зріз горловини та пройми, у середній шов спинки вточена застібка блискавки.

1. Попереднє складене навпіл і сколоте шпильками виріб накладіть на папір, і обведіть верхню частину бокового шва, пройму, горловину та частину середнього шва переда. Відміряйте від зрізів горловини і пройм по 3см і намалюйте обтачки (червоний пунктир на кресленні), потім об'єднайте їх в одну деталь, залишивши незмінною ширину (зелена пунктирна лінія). Намагайтеся забезпечити якомога точнішу відповідність обтачки та основної деталі. На готовій цільнокроєній обтачці намалюйте лінії пайової нитки. Це дуже важливо!

1. Тепер виріжте обтачку переда з паперу.

1. Як і в пункті 2, накресліть обтачку для обробки спинки.

1. Виріжте обтачення спинки з паперу. Зверніть увагу, на деталі намальована лінія пайової нитки, яка допоможе якісно викроїти деталі з тканини. Напрямки пайової на обтачках і основних деталях повинні збігатися.

1. Розкладіть на тканині обтачки переда та спинки. Поєднайте напрямки пайовий. Обведіть деталі контуру тонкою крейдовою лінією з припусками на обробку. Припуски по зрізах бока та плечей – 2 см. По горловині та проймі – 5 мм. Нижній зріз обтачок у виробах без підкладки залишається без збільшення – він пізніше буде обметаний.

1. У мене вийшли такі деталі:
   Обтачка переда – одна деталь із згином
   Обтачка спинки – дві деталі Складіть деталі між собою (обтачку та відповідну їй основу) і перевірте, чи вони однакові. Зверніть увагу, обтачки та основні деталі збігаються по зрізах плеча та бока, але по зрізах горловини та пройми обтачка менше основи на 2 мм. Так задумано спеціально для утворення перехідного канта. Щоб обтачення не було видно з лицьового боку, тканина основної деталі повинна переходити на виворітний бік на 1-2мм.

1. Тепер потрібно вибрати клейову тканину у колір основного матеріалу – я взяла білу. Накладіть викроєні обтачки на дублерин і обведіть їх по контуру крейдою. Зверніть увагу, слід викроювати з відступом з усіх боків всередину деталей на 2-3 мм. Це робиться для того, щоб клейовий матеріал не доходив до зрізів, а при сточуванні деталей потрапляв у шов. В цьому випадку не буде зайвої товщини і при з'єднанні прокладки з обтачуванням вона не приклеїться до дошки для прасування.

1. Готові клейові прокладки накладіть на обтачки клеєм вниз і приклейте праскою з парою. Потім ще раз перевірте відповідність основних деталей виробу та обтачок. Пам'ятайте, що різниця між обтачками та основами – 2 мм. Якщо у вас вийшло не так, підріжте обтачки.

Обробка єдиним обтачуванням - продубльовані деталі

1. На обтачка переда і спинки поставте крейдою (у мене синім кольором) мітки на відстані 2.5-3см від плечових зрізів.

1. Позначте надсічкою (2 мм) середину зрізу горловини на обтачці та основної деталі переда.

1. Складіть віч-на-віч деталь переда та її обтачку, надсічки та зрізи горловини поєднайте. Так обтачка не перекоситься. На інші зрізи поки уваги не звертайте - вони, звичайно, не поєднаються.

1. Примітайте обтачку переда швом, що дорівнює 0.5 см. Зупиніться біля контрольної мітки плечового зрізу. Змішуйте з боку основи.

1. Так само примітайте обтачку спинки до основної деталі. Зрізи обов'язково поєднайте.

1. Обточіть горловину переда. Рядок прокладайте по обтачці - дублерин повинен потрапити в шов, тоді горловина надалі не розтягнеться. Нитки змітування видаліть.

1. Подібним чином обточуйте горловину спинки.

1. Розгорніть обтачку спинки та основу по обидва боки від шва, припуски відверніть у бік обтачки та прикріпіть їх. Для цього прокладіть рядок з обтачки на 2мм від шва. Настрочуйте, не доходячи до кінця попереднього рядка на 1 см.

1. Знову складіть обтачку та основу обличчям усередину, і ви повинні побачити, що обтачка менше, ніж деталь спинки. І це правильно. Коли ви зрівняєте зрізи пройми, вийде напуск із тканини основної деталі.

1. Обточуйте зрізи пройми спинки - шов 0.5см. Зупиніться біля контрольного знака біля плечового зрізу.

1. Припуски шва, як і при обробці горловини, налаштуйте на обтачку. Для цього відкладіть обтачку, відігніть припуски у бік обтачки і прокладіть рядок. Відстрочку закінчіть, не доходячи до попереднього рядка на 1 см.

1. Припуски відігнуті у бік обтачки.

1. Виверніть спинку на лицьову сторону, викидайте шви, плече не застрачуйте.

1. Так само обробіть горловину і пройму переда. Зріз плеча теж не застрачуйте. Зверніть увагу, тканина основної деталі за контуром злегка заходить на обтачку. Так має вийти, інакше обтачку буде видно з обличчя.

1. Обробка плечових зрізів. Основну деталь переда з обтачкою виверніть на обличчя, а спинку залиште на виворітному боці. Плечовий зріз переду помістіть усередину, між основою спинки та обтачуванням. Протягніть деталь далі до рівня плеча спинки та поєднайте плечові зрізи. Зробіть перевірку: обтачки повинні лежати один до одного.

1. Сточуйте плечові зрізи обтачок та основних деталей. Ширина шва 2 см. Повинно вийти як на фото – деталь переда знаходиться усередині спинки.

1. Наступне наше завдання – захопити деталь переда та витягнути її на 6-7см.

Здрастуйте, дорогі мої читачі блогу! Зараз ми з Вами навчимося обробляти обтачкою горловину та проймисукні (це може бути і топ), обтачка буде цільнокроєна. Це один із улюблених способів обробки горловин у кравців, робиться він просто (хоч і не скажеш на перший погляд), а виглядає виріб дуже красиво та дорого, якщо застосувати цей спосіб обробки горловини.

Отже, Ви вже маєте викроєну верхню частину сукні.

Ми приступаємо.

Зшиваємо бічні зрізи виробу, припуски розпрасувати та обмітати.

Обробляємо клейовою прокладкою цільнокроєну обтачку. Викроюйте деталі обтачки з припусками по зрізах горловини та пройми 7 мм, після дублювання обов'язково робіть основу.

Осноровка - це такий процес, коли прикладаємо на продубльовану деталь ще раз викрійку і знову обводимо її, тому що в процесі дублювання деталь могла дати усадку.

Дуже важливо — з якої тканини ви шиєте собі сукню, потрібно враховувати, що, наприклад, поплін та штапель можуть дати усадку до 15-20 см на 1 метрі тканини. А це дуже багато, і загрожує воно тим, що в готове пошите плаття можна просто не влізти, і доведеться його розшивати.

Тому перед розкроєм не забудьте випрати і пропрасувати з парою вашу тканину для сукні.

З'єднуємо деталі обтачки з бокових зрізів і розпрасуємо припуски:

Нижні зрізи обтачки обмітаємо або окантовуємо.

Укладаємо обтачку віч-на-віч до виробу, поєднуємо зрізи горловини і пройм, примітаємо і зшиваємо, не доходячи до плечових зрізів 4-6 см (Див. Рис. Нижче)

Підрізаємо припуски до ширини 0,7 см і робимо розсічки в шаховому порядку по горловині та пройм. Розсічки потрібні для того, щоб, коли ми вивернемо виріб на лицьову сторону, ніде не було натягу.

Вивертаємо обтачку на лицьову сторону і робимо перекантувальну строчку (ця строчка йде на відстані 1 мм від шва сточування обтачки та вироби, йде по деталі обтачки, пришиваючи таким чином до обтачки розсічені припуски і фіксуючи їх). Коли Ви зробите перекантовочний рядок і пропрасуйте - обтачка лежатиме ідеально. Можливо, у вузьких місцях на плечах буде важко так підсунути тканину під голку, щоб зробити перекантувальну строчку, в такому випадку робіть до того місця, до якого виходитиме рядок, а решту можна підшити вручну.

Плечові зрізи спинки та переда виробу складаємо віч-на-віч, змітуємо і зшиваємо на машинці, потім розпрасувати припуски.

Поєднуємо плечові зрізи обтачки віч-на-віч, також змітуємо, сточуємо і розпрасувати їх.

Прогладжуємо плечові шви виробу та обтачки. У вивернутому на лицьову сторону вигляді має виглядати так:

Обробка пройми у виробах без рукава

Обробка пройми обтачкою-кокеткою

Обробка пройми обточуванням, бейкою, окантовкою

Спосіб обробки пройми у виробах без рукава в основному визначається властивостями матеріалу (товщина, обсипаність, прозорість, еластичність) та моделлю (наявність або відсутність оздоблювального рядка, оздоблення, канта по краю пройми).

Пройми та горловину у виробах з вовняних тканин, товстих ошатних шовкових тканин, товстих лляних тканин з лавсаном обробляють підкрійними обтачками.

Пройми у виробах з бавовняних і тонких лляних тканин обробляють подвійною косою бейкою (викроєної під кутом 45° до пайового напрямку нитки, складеної подвійно).

Обробку проводять до сточування бічних швів. У виробах із лляних і щільних бавовняних тканин обробку проводять після сточування бічних швів із закладанням кінців бейки один на одного.

Обробку пройм та горловини у виробах з тканини вельвет (жилетах, сарафанах) виробляють підкрійними обтачками з обмітуванням внутрішнього зрізу та подальшим підшиванням його на с/м потайного стібка. Допускається в окремих моделях настрачування на машині, що сточує.

Обробку пройм і горловини у виробах з вовняних тканин та трикотажних полотен (жилетах, сарафанах) з оздоблювальним рядком 1,0 см і більше проводять підкрійними обтачками з обмітуванням внутрішнього зрізу без подальшого прикріплення.

Пройми у виробах без рукавів або з короткими цільнокроєними рукавами обробляють підкрійною обтачкою, окантовочним швом з одним відкритим зрізом, з двома закритими зрізами на машині зі спеціальним пристроєм, однією або двома рядками на машині без спеціального пристосування, а також використовуючи вдвічі складену.

Обробка обточувальним швом.

Перед обробкою пройм з'єднують бічні та плечові зрізи.

Обробка пройми підкрійною обтачкою.

Цей спосіб найчастіше застосовують у блузах і сукнях, де є комір або якийсь фантазійний виріз горловини, де неможливо застосувати єдину обробку горловини і пройм цілісною обтачкою.

Безперечний плюс обробки пройм обтачками в тому, що пройм виглядає дуже акуратно з лицьового боку виробу. При цьому способі не видно жодних рядків з обличчя, на відміну від обробки пройму косими бейками.

Конфігурація обтачок повністю збігається з проймами полички та спинки.

На обтачках ніколи (!) не виконується виточок та зайвих швів, яких можна уникнути. Наприклад, якщо на моделі є рельєфні шви, що починаються з пройми, це не означає, що такі ж рельєфні шви повинні бути і на обтачках пройм. Перезнімаючи деталі обтачок пройм, потрібно одразу ж закривати усі виточки та рельєфи, які можуть бути на проймі виробу.

Обтачка служить засобом фіксації форми пройм та запобігання їх розтягуванню. Для того щоб обтачка тримала форму, її зміцнюють клейовим матеріалом, який потрібно підбирати за товщиною і властивостями під кожен вид тканини.

Частини обтачки складають лицьовими сторонами всередину, зрівнюючи зрізи, і сточують ширину шва 0,5 - 0,7 см. Шви розпрасовують. Внутрішні зрізи обтачок перегинають у бік вивороту на 0,5 – 0,7 см і застрачують на відстані 0,1 см від підігнутого краю. У виробах з тканин, що легко осипаються, зрізи попередньо обмітають на спеціальній машині.

Обтачку складають із виробом лицьовими сторонами, зрівнюючи зрізи, обточують пройму (ширина шва 5-7 мм). На заокругленнях припуски розсікають, обтачку відвертають на виворітний бік, виправляють і вимітають кант із пройми (ширина канта 1-2 мм). Кант фіксують, настируючи припуск шва відточування на обтачку.

Край обтачки прикріплюють до припусків бічних та плечових швів ручним чи машинним способом. У дорогих виробах край обтачки пришивають до виробу потайними стежками підшивання в декількох місцях.

Якщо кінці обтачки не сточені, обточування пройми починають, відступивши від кінців обтачки на 3-4 см, неприточені кінці обтачки сточують. Шов розкладають і обточують пройму на ділянці, що залишилася.

Обтачку відгинають на виворот виробу, утворюючи кант. Пройми у готовому вигляді припрасують.

Подвійна бейка.Ширина бейки в крої становить 2,5 - 3 см. Її запрасують вдвічі по довжині, зрівнюючи зрізи. Обточують пройму складеною вдвічі бейкою, маючи в своєму розпорядженні бейку з лицьового боку виробу та зрівнюючи зрізи пройми та бейки (ширина шва 5-7 мм). Зрізи шва на закруглених ділянках надсікають. Настрачивают шов обточування на бейку (ширина шва дорівнює 0.1-0.2 див). Запрасують бейку на виворітний бік виробу з утворенням канта з пройми; настрачивают згин бейки на пройму швом шириною 0.1-0.2 див.

Одинарною настрочною бейкою. У виробах, де по краю пройми передбачено оздоблення, для обробки використовується одинарна бійка налаштування. Вона може бути виконана як з основного, так і з оздоблювального матеріалу. Пройму обробляють набійкою як у відкритому вигляді (при нестачаном бічному шві), так і при з'єднаних бічних зрізах. І тут бейку попередньо сточують за всі зрізах, тобто. у кільце.

Бейку (у виробах із тонких матеріалів вона може бути попередньо дубована) укладають лицьовою стороноюдо виворітної сторони виробу, зрівнюють зрізи і обточують пройму (ширина шва 5-67 мм). Після вивертання бейки та виправлення канта по краю пройми з бейки підгинають та настрачують вільний край бейки. Може бути прокладена обробна строчка по внутрішньому краю бейки.

Ширина бейки має бути однаковою по всій довжині пройми.

Обробка окантувального шва

Для обробки пройми окантувальний шв бейку викроюють під кутом 45° до нитки основи. Частини бейки та кінці сточують. Рядок повинен проходити паралельно нитки основи Шви підрізають, залишаючи припуск 0,5 - 0,7 см. Шви розпрасовують.

При використанні машини без спецпристосування окантовують у два прийоми, спочатку приточують бейку по зрізу пройми з лицьового боку, потім, огинаючи припуски шва, бейку перегинають на виворітний бік, підгинають край і застрачують, розташовуючи рядок у шов (тобто з виворітного боку пройми вона проходить по окантовці, на відстані 1- 2 мм від внутрішнього згину, а по лицьовій стороні – по окантовці, по проймі).

Допускається кінці бейки сточувати одночасно з бічними зрізами, при цьому верхні і нижні краї окантовки в бічному шві повинні збігатися, а припуски шва настрачують на подвійний виріб машинною рядком, розташовуючи її поперек окантовки на відстані 5 мм від шва.

При обробці пройми окантувальний шв у виробах з товстих матеріаліввнутрішній край косої бейки не підгинають, внутрішній зріз попередньо обмітають на спецмашині і застрачують без підгинання.

При використанні спецпристосування до швейній машині– окантовувача – пройму окантовують за один прийом.Для цього смужку для окантовки заправляють у спецпристрій і настрочують машинним рядком. В один прийом можна окантовувати пройму і на універсальній швейній машині, якщо використовується готова коса бейка. Її запрасують так, щоб нижній край був на 1 мм ширший за верхній, примітають по зрізу пройми, настрачивают по верхній стороні на відстані 1 мм від внутрішнього згину

У виробах із тонких матеріалів для окантовування пройми використовують окантувальний шов з подвійною окантовкоющо дозволяє не помітити внутрішній зріз, підгинаючи його, а просто налаштувати згин подвійної бейки. Кінці подвійної бейки допускається не сточувати. Бейку перегинають уздовж посередині виворотом всередину, зрізи зрівнюють, зріз одного кінця обтачки підгинають всередину на 1 см і накладають на лицьову сторону пройми згином у бік виробу, зрізи пройми бійки і зрівнюють і обточують з боку бейки. Ширина шва залежить від моделі. цьому під рядок із вивороту повинен обов'язково потрапляти згин бейки і рядок повинен проходити на відстані не більше 0,3 см від краю (згину). Пройми у готовому вигляді припрасують.

У виробах з тонких прозорих матеріалів край пройми окантовують смужкою основної або підкладки в колір, викроєної по косій. Потім окантований край відгинають на виворітний бік, виправляють кант з пройми. Згин припрасують. Внутрішній край косої бейки прикріплюють до припусків швів.

Як виконати вузол красиво, якщо вузькі плечові шви (бретелі)?

Цей варіант обробки вузла, але мені він подобається більше за інших.

Отже. Ми зробили примірку сукні, внесли необхідні виправлення, стачали та відпрасували виточки.

Приступаємо до обробки пройм та горловини.

1. Викроюємо цільнокроєні обтачки, використовуючи деталі спинки та полички, як лекала. Тут: поличка – 1 деталь із згином, спинка – 2 деталі.

Особливість: обтачки коротші за основу на 1 - 2 мм з кожного боку, це дасть можливість зробити красивий невидимий перекат шва з обличчя на виворот.

1. Поєднуємо краї горловини та пройм. Сколюємо, сточуємо.
2. Обов'язковий пункт! Розпрасувати шви. Я використовую спеціальну подушечку, виготовлену самостійно.
   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
   
3. Відстрочити з вивороту в край «обтачка+припуск», наскільки можна «підлізти» у тонку бретель.
   Зрізати надлишки припусків, ступінчасто, щоб у вивернутому вигляді не відчувалася товщина припусків. У таких операціях гарні ножиці із зубчиками. Корисно буває розсікти увігнуті-вигнуті краї.

Перелік портнівських «дрібниць», на які ви не пошкодували свого часу, неодмінно віддячить вам кінцевим результатом у готовій сукні.







1. Вивернути і виметати косими стібками край горловини та пройм.

Термін «виметати кант» означає прийом, коли шов ми пальчиками спрямовуємо на виворітний бік. Він сам лягає так, як треба, бо ми правильно виконали пункт 4.

Відпрасуємо красиві акуратні краї горловини і пройм і йдемо пити чай.

Чай можна не пити, але дати охолонути і висохнути відпареним деталям потрібно.









1. З'єднати та зколоти бічні зрізи. Стачати безперервним швом разом із обтачками.

Розпрасувати шви.

1. Обтачки підрізаємо, якщо є нерівності та обробляємо краї оверлочним рядком.
   

   

   

   

2. Нам лишилося з'єднати плечові шви. Для цього потрібно вивернути одну бретель, «вставити» одну бретель в іншу віч-на-віч і ретельно поєднати шви і краї.

Це тільки здається, що операція незручна, насправді всі незручні операції по шиттю – це питання звички та розуміння технології.

Краще закріпити змітними стібками, а не шпильками, тому що виконати наступну операцію з набором голок буде проблематично.

1. Сточуємо навкруги єдиним швом - не поспішаючи, часто поправляючи шиття.
2. Якщо ваші бретелі дуже вузькі і лапка не міститься в «трубі», то зробіть дуже просто: пишете зверху, розправивши плоско «бутерброд» з 4 шарів. Потім ступінчасто підрізати, відпарювати, і все буде добре.