Найчастіше я чую від більшості фотографів будь-якого рівня скарги такого роду: "мої зображення не різкі" і "я не можу зловити фокус". Багато хто звинувачує своє обладнання і, дійсно, існує чимало випадків, у яких обладнання винне. Однак, я виявив, що переважна більшість випадків – це прості помилки користувачів. Вони часто зводяться до нестачі розуміння того, як працює система автофокусування (AF). Ця стаття дасть вам найкраще уявлення про фокус та різкість, і, сподіваюся, допоможе отримати фотографії, якими ви будете задоволені!

1. Налаштуйте ваші діоптрії

Ви спитаєте, мої що? Ваші діоптрії - чи ваші очки. Ви ніколи не дізнаєтесь, чи добре сфокусована камера на об'єкті, якщо ви самі не можете побачити, що знаходиться в різкості через окуляр видошукача. Збоку окуляра (як показано нижче) є маленьке коліщатко для налаштування фокусу окуляра відповідно до вашого зору.

Ви можете налаштувати окуляр на досить велику виправлення, але якщо вам потрібна ще більша корекція, то для DSLR/SLR камер багатьох найбільших виробників доступні змінні діоптрії в діапазоні від -5 до +4. Ні, це не допоможе вашому автофокусу працювати краще, але допоможе Вам зрозуміти, коли він промахується і підправити ситуацію за допомогою ручного фокусування.

2. Розберіться у видошукачі

Якого біса означають всі ці штуки всередині? На цьому місці вам, можливо, варто дістати інструкцію (пам'ятаєте ту паперову книжечку, яка була з вашою камерою?). Більшість звичайних DSLR камер має 9-11 пікселів фокусування. Кращі з найкращих професійні камери можуть мати від 45 до 51 точок (хоча за фактом вибирати можна лише 11-19, решта точок - додаткові).

Існує два типи точок фокусування: що знаходяться в одній площині та точки перетину. Точки однієї площини працюють тільки на лініях розмаїття, прямо перпендикулярних (під кутом 90°) до їх орієнтації. Отже, якщо ви дивитеся через свій видошукач, схожий на зображений вище, ви бачите, що більшість точок прямокутні, деякі орієнтовані горизонтально, деякі - вертикально.

Точки однієї площини працюватимуть лише перпендикулярно до їх орієнтації. Так - скажімо, ви знімали дерево - вертикально орієнтована точка фокусування не змогла знайти край стовбура дерева, а горизонтальна змогла б. Ви можете використовувати це на користь при виборі точки фокусу, яка зафіксується на лінії, яка вам потрібна, і проігнорує ті, на яких не потрібно фокусуватися.

Точки перетину (англ. Cross point focus points) будуть працювати з лініями контрасту, розташованими будь-яким чином. Більшість камер мають одну точку фокусування перетину в центрі, оточену точками однієї площини. Найновіші камери сьогодні містять точки перетину у всіх точках фокусу.

Кожна точка фокусу має певну чутливість. Для більшості потрібен об'єктив із граничним значенням діафрагми принаймні f5.6, щоб хоча б використовувати автофокус. На більшості камер, що оточують точки автофокусу саме такої чутливості, а центральна точка забезпечує підвищену чутливість, якщо ви використовуєте об'єктив із граничним значенням діафрагми принаймні f2.8.

Так що якщо ви працюєте в умовах слабкого освітлення, ви можете досягти кращого автофокусу, використовуючи центральну точку фокусування. Якщо навіть ви не використовуєте об'єктив з діафрагмою f2.8 або, що ще краще, немає обмежень світла, які б сприяли переважному використанню центральної точки, вона все одно може дати більш точний результат, оскільки є точкою перетину.

Коли ми дивимося на прямокутники точок фокусування, варто пам'ятати, що реальна область сенсора в 2-3 рази більше того, що відображається. Тримайте це в голові, коли фокусуєтесь. Якщо ви фіксуєте фокус на чиємусь переніссі, пам'ятайте, що очі людини також потраплять у діючу зону датчика. Автофокус швидше зафіксується на оці, ніж на переніссі, тому що око має більше розмаїття по краях, ніж плоске освітлення на носі. Часто це може не мати значення, але якщо ви працюєте на дуже маленькій глибині різкості, ви відчуєте різницю, яка область зображення буде найбільш різкою.

3. Протягніть руку допомоги вашому об'єктиву

Більшість систем автофокусу мають певну кількість помилок або відхилень і можуть справді промахнутися з точкою оптимального фокусу через механіку та інерцію руху лінз. Ви можете мінімізувати цей вплив шляхом ручного фокусування об'єктива впритул наблизившись до необхідного фокусу, а потім дозволити системі автофокусу завершити наведення. Або, якщо це видається занадто важким, принаймні, дайте автофокусу зробити дві спроби для правильного наведення. Наполовину натисніть кнопку спуску, щоб налаштувати приблизний фокус, а потім натисніть знову, щоб точно довести його.

Перевага лінз вищого рівня в тому, що вони допускають повне ручне керування навіть коли автофокус зафіксований. Дешевші об'єктиви не дозволяють керувати фокусом вручну після фіксації, хоча це хороший спосіб переконатися в тому, що фокус досконалий настільки, наскільки взагалі може бути.

4. Знайдіть хорошу лінію

Системи автофокусу працюють на контрастних лініях, тому можуть зазнавати труднощів на об'єктах неконтрастних (наприклад, на щоці або лобі, на білій сукні або чорному смокінгу, піску, одноколірних стінах тощо). На областях, подібних до цих, автофокус може наводитися весь день, і так ніколи і не зафіксуватися. Підхід полягає в тому, щоб знайти «найкращу лінію», - це можуть бути очі, лінії між контрастними сорочкою та костюмом, між небом та землею, дверний прохід. Все, що контрастно, допоможе автофокус працювати краще і швидше.

Зона слабкого фокусу

Найкраща область для фокусування

5. Не використовуйте режим фокусування по всіх точках

Якщо тільки ви не знаходитесь в ситуації, що дуже швидко змінюється, яка вимагає неймовірно оперативного наведення, краще уникати режиму фокусування по всіх точках. Цей режим не знає, на чому ви хочете сфокусуватися і зазвичай фіксується на тому, що знаходиться ближче до камери. Є ситуації, в яких саме це і потрібно, але вони нечисленні та рідкісні.

6. Сфокусуйтеся та поміняйте композицію – але зробіть це коректно

Я звик фокусуватися і змінювати композицію, використовуючи центральну фокусувальну точку. Я фіксую фокус і потім заново компону кадр. Я якось прочитав кілька статей, які стверджували, що вам не варто цього робити - що ви повинні використовувати точку, найближчу до області, де хочете сфокусуватися. Теоретично це обґрунтовано тим, що під час переведення камери через рух лінз і зміни значення кута, змінюється також відстань між об'єктом зйомки та об'єктивом.

Якщо ж ви використовуєте відразу наведену на об'єкт фокусувальну точку і не перекомпоновувати кадр, то не буде зміни в відстані між об'єктом і об'єктивом, а отже, помилкового фокусування. Отже, я вирішив зробити кілька знімків, щоб показати вам, що це так – і це не так.

Не було жодної переваги у використанні найближчої нецентральної точки без зміни композиції. За фактом, фокусування з використанням центральної точки і перекомпонування було дійсно точніше у всіх випадках, крім одного - макро. Я робив кадри на всіх фокусних відстанях від 17мм до 200мм та перевірив усі відстані від макро по 10 метрів – з однаковими результатами.

Кожен тест з використанням центральної точки фокусування і перекомпонування кадру приводив до отримання більш різкої картинки. Велика різкість від використання центральної точки та перекомпонування, менша – від використання зовнішньої точки фокусування прямо на об'єкті. Щоб пояснити - вищевикладена теорія вірна, у цьому, що ви втрачаєте різкість, зміщуючи кадр від зафіксованої центральної точки. Що не вірно – так це те, що використання зовнішньої точки прямо на об'єкті поверне різкість – не поверне.

Думаю, є велика ймовірність, що саме на моїй камері центральна точка фокусування втричі чутливіша, ніж будь-яка з восьми інших точок, і найбільш точна саме вона. Але так само справа з багатьма камерами, за винятком високотехнологічних нових моделей типу Canon 1Ds Mark III або Nikon D3X. Інша можливапричина в тому, що більшість об'єктивів найбільш різають по центру і втрачають чіткість до країв.

Тут представлені три типові приклади того, що я зняв на двох різних камерах. Вставка – це напис у масштабі 100%.

Центральна точка фокусування, без зміни композиції. Об'єктив 50ммf 1.8.

Об'єктив 50ммf1.8. Центральна фокусувальна точка. Камера переведена вліво після фокусування.

Об'єктив 50мм f 1.8. Ліва фокусувальна точка. Фокус на об'єкті.

Що я можу сказати - перемикати точку фокусування чи ні, як на мене, питання часу. Але спробуйте самі, ваш результат може відрізнятись.

Невелика замітка по макро - такі кадри завжди повинні зніматися зі штативом і ручним наведенням на різкість, внаслідок вкрай малої глибини різкості та близькості об'єктива до об'єкта зйомки.

7. Використовуйте правильний режим фокусування

Більшість DSLR камер має принаймні два схожі режими фокусування. Перший - це "One Shot" (Canon) або "Single Servo" (Nikon). У цьому режимі передбачається, що об'єкт стаціонарний. Фокус фіксується, ви отримуєте підтвердження освітлення на внутрішньому дисплеї, а потім спускаєте затвор. Якщо фокус не зафіксувався, вам не вдасться спустити затвор.

Другий тип - це "AI Servo" (Canon) та "Continuous Servo" (Nikon). Цей режим призначений для зйомки об'єктів у русі, у тому числі спортивних подій, дикої природи тощо. Камера знаходить об'єкт за допомогою точки фокусування, і фокус змінюватиметься постійно, щоб встигати стежити за об'єктом, але ніколи не зафіксується. Кнопка спуску спрацює, навіть якщо фокусування не виконане.

У деяких камерах існують також інші режими, такі як AI Focus на Canon, які хороші у випадку, якщо об'єкт статичний, але, можливо, почне переміщатися, як у випадку з маленькими дітьми. Автофокус зафіксується на об'єкті, але якщо об'єкт рухається, камера перейде в режим AI Servo, щоб відстежувати його.

Третя можливість – попередній фокус – створена для об'єктів, які переміщуються у напрямку до вас чи від вас. Камера намагатиметься передбачити рух і забезпечити вам прийнятний фокус.

8. Не змінюйте глибину різкості заради хорошого фокусу

Хоча використання більшої глибини різкості з меншою апертурою може підвищити «видиму» різкість зображення, пам'ятайте одну річ: неважливо, яка глибина різкості, точка фокусу лише одна. Так що завжди тренуйтеся в техніці хорошого фокусування незалежно від глибини різкості, що використовується.

9. Використовуйте штатив або знайдіть опору

Коли ми робимо фотографію, ми всі несвідомо розгойдуємося туди-сюди - особливо, нахиляємося до об'єкта з важким комплектом з камери та об'єктива. Це природно. У всіх це проявляється тією чи іншою мірою. А якщо ви знімаєте з дуже маленькою глибиною різкості, ця невелика відстань, на яку ви зсуваєтеся, може серйозно вплинути на різкість та бажану чіткість фокусування. Якщо ви використовуєте глибину різкості 4 дюйми, відхилення на 2 може мати катастрофічний ефект. Отже, використовуйте штатив.

Тепер я маю додати, оскільки я сам використовую штатив - я їх ненавиджу. Вони впливають на те, як я працюю і багато часу на спосіб зйомки. Таким чином, якщо ви віддаєте перевагу уникати використання штатива, принаймні витратите час на відпрацювання позиції хорошого фотографа. Одна нога перед іншою, ноги трохи зігнуті, руки притиснуті до боків, не бовтаються в просторі (тут можуть стати в нагоді пульти дистанційного керування), а вага тіла розподілена по центру над ногами.

10. Якщо все ще безуспішно – використовуйте ручне фокусування

Я щоразу чую глибоке зітхання, коли я пропоную це фотографам. Вони регулярно стверджують: "Я знімаю тільки в мануальному режимі, ніколи на автоматі". Але запропонуйте їм ще раз ручну фокусування, і вони подивляться на вас так, ніби Ви тільки-но запропонували їм продати своїх дітей. Ручне фокусування в більшості випадків (враховуючи, що ваші діоптрії налаштовані коректно) допоможе досягти кращого та найточнішого результату. Особливо це цифрове століття, коли так просто подивитися зображення зі збільшенням 100% або навіть 200% на наших моніторах.

За фактом, якщо ви перегляньте неофіційні специфікації з автофокусу, ви помітите, що вони не надто точні. Ось специфікація для «різкості»: Зображення вважається різким, якщо воно здається різким на відбитку 6x9 з відстані 10 дюймів.Ага, отак ось. Жодних 100% «зумів», жодних відбитків 20х30. Тільки це.

Сьогодні ряд нових камер виготовляються із вбудованим режимом «Live View». Це може бути корисним інструментом при ручному фокусуванні. Увімкніть "Live View", наблизьте об'єкт/точку фокусу і перевірте різкість на дисплеї. Це не дуже добре працює в моєму випадку, тому що я майже завжди перебуваю в умовах яскравого освітлення: пустелі, пляжі і т.д. - Але для деяких це спрацює чудово.

Одне зауваження щодо зображення зверху. Я зазвичай використовую його, щоб показати важіль перемикання на ручний фокус, але інший перемикач представляє також інтерес: від 1,2 м до нескінченності і від 3м до нескінченності. Цей перемикач відноситься до того, що я говорив раніше: не змушуйте ваш об'єктив полювати за фокусом через весь можливий простір. Якщо ви знаєте, що не фокусуватиметеся на будь-чому, розташованому ближче трьох метрів, пересуньте важіль у відповідне положення, і об'єктив не буде змушений блукати у пошуках фокусу. Це може призвести до більш точного первинного автоматичного фокусування.

11. На чому я маю фокусуватися?

Для портретів крупним планом єдина думка загалом вироблена: очі. Для інших видів портретів це все ще обличчя, якщо ви не хочете сфокусуватися на будь-якій іншій частині тіла навмисне. Наводьте точний фокус туди, куди ви хочете звернути погляд глядача.

У пейзажах все не завжди так просто, але вам, як і раніше, варто дотримуватися правил, згаданих вище. Не робіть ставку на те, що це пейзаж з широким кутом огляду, фокус на нескінченність. Якщо у вас є об'єкт на передньому плані, сфокусуйтеся на ньому і дозвольте глибині різкості перенести зображення на задній план. Якщо об'єкт на передньому плані не має різкого фокусу, це збиває з пантелику, оскільки ми в природних умовах зазвичай бачимо різкіше близькі об'єкти, а не далекі.

Тепер я можу працювати з фокусуванням на «гіперфокальній відстані» (Hyper Focal Distance), але це знаходиться за рамками цього уроку. Якщо ви зацікавлені в цій темі, що цілком можливо, використовуйте швидкий пошук в Google.

12. Об'єкт у фокусі, але чи різкий він?

Фокус і різкість – це дві різні речі. Пояснення поняття різкості може зайняти ще один окремий урок, тому я лише відзначу кілька корисних моментів.

Якщо зображення поза фокусом, ви не можете повернути його у фокус шляхом додавання різкості. Ви лише отримаєте дуже різку несфокусовану картинку. Більшість RAW зображень потребують додавання різкості будь-якого роду. Чи використовуєте ви Smart Sharpen, Un-sharp mask або техніки фільтрації верхніх частот, більшість RAW зображень виграють від різкості. Тим не менш, в той час як я поступово починав користуватися камерами все більш високої якості, я став бачити все менше і менше потреби в додаванні різкості, і тепер використовую цей інструмент приблизно в 25% моїх кадрів.

Пам'ятайте, що різкість залежить від фінального продукту. Ви не будете однаково посилювати різкість на зображенні, яке відправиться в Інтернет, та для відбитка 16х20. І, тримаючи це в голові, якщо ви маєте намір продавати свою фотографію через стокове агентство, не варто взагалі додавати різкості. Більшість скаже вам, що це робити не потрібно, тому що ви не можете передбачити, для чого буде використовуватися зображення і в якому розмірі.

Зліва представлені зображення прямо з камери, невідредаговані (англ. "Straight Out of the Camera"), праворуч - з доданою різкістю.

13. Розглянемо витримку

Витримка – ще один параметр, який може призвести до нестачі різкості. Кожна людина має межу значення витримки, на якій вона може знімати з рук на об'єктивах з різними фокусними відстанями. Деякі люди більш стійкі, ніж інші, але якщо ви знімаєте на витримці, яка не здатна компенсувати рух (тремтіння) ваших рук, ваше зображення вийде розмитим. Якщо говорити про стандартні та ширококутні об'єктиви, більшість людей може стабільно знімати на них з рук приблизно на 1/30-1/60 частці секунди.

Більші телеоб'єктиви вимагають набагато коротших витримок. Загальне правило, з якого люди починають: "1 до фокальної відстані об'єктива". Так, якщо у вас 200 мм об'єктив, знімайте на 1/200 частці секунди і відштовхуйтеся від цього рівня для розуміння своїх подальших можливостей. Особисто я тремчу, як Каліфорнія в гірші дні, так що я зазвичай знімаю на більш коротких витримках. Це також залежить від того, наскільки Ви далекі від об'єкта зйомки, оскільки чим ви далі, тим більш відчутним є рух.

Якщо об'єкт рухається, утримування камери в стабільності або на штативі не допоможе - вам все одно потрібно вибрати задовільну витримку, щоб зупинити дію. Більшість починається з 1/250, але це залежить від швидкості переміщення об'єкта. Вимоги також варіюються залежно від того, чи ви знімаєте в статичному положенні чи слідуєте за об'єктом. Якщо друге, ви можете вибрати довшу витримку і також отримати деякі цікаві ефекти. Це дозволить показати рух на тлі, але зафіксує сам об'єкт.

Системи стабілізації зображення на об'єктивах дозволяють знімати з рук на більш коротких витримках (аж до 3 ступенів), але не «зупинять» рух краще, ніж об'єктив без системи стабілізації. Ви можете зафіксувати дію лише за допомогою витримки (або високошвидкісного спалаху).

Зображення непоза фокусом. Витримка надто довга.

14. Вибирайте коректну експозицію

Коректна експозиція та гарне освітлення (суть усієї фотографії) - запорука хорошого фокусу та різкості. У той час, як різкість визначається лінією контрасту, якщо ви недоекспонували кадр або знімали при тьмяному освітленні, зображення не буде різким, навіть якщо всі інші параметри хорошого фокусу дотримані.

15. Я це все зробив. Я досі поза фокусом!

Існує невелика ймовірність того, що з вашим обладнанням справді щось не так. Об'єктиви від сторонніх компаній часом не дуже вдало сконструйовані, і тому вони не завжди функціонуватимуть ідеально з брендовими камерами. Деякі працюють відмінно, інші – ні. Але іноді навіть фірмові об'єктиви зроблено не ідеально.

Такі камери як Canon 50D і 1D/Ds Mark III відмінно підігнані по фронт- і бек-фокус для більш ніж 20 різних лінз, так що якщо ви знаєте, що один з об'єктивів абсолютно точно весь час фокусується перед вашим об'єктом, ви можете відрегулювати камеру , щоб виправити це. Якщо така можливість не доступна, вам необхідно визначити, чи не потребує ремонту ваш об'єктив, або і об'єктив, і камера.

Ось тест, який ви можете провести вдома, щоб зрозуміти, справа у вас чи у камері. Знайдіть лінійку та розмістіть на столі убік від камери. Поставте камеру на штатив та максимально відкрийте апертуру. Сфотографуйте лінійку під кутом 45 градусів, фокусуючись на певній мітці – у цьому прикладі, на шістці.

Якщо це та мітка, яку ви побачите максимально чітко, відкривши зображення, тоді з вашим обладнанням все гаразд – повертайтесь до роботи над технікою! Якщо найрізкіша точка перед цією міткою або за нею, тоді ви дізнаєтеся, що це проблема обладнання, і його варто віднести до сервісу.

16. Висновок

Я розглянув безліч питань у цьому уроці - чудово, що ви дочитали до кінця! Мені здається, що хороший фокус і різкість – два з найважливіших технічних параметрів, які необхідно зберігати у зображенні. Це може створити різницю між тими кадрами, що виглядають професійно і тими, що виглядають як робота любителя (а ми всі хочемо виглядати професіоналами – ми є такими чи ні).

Будь ласка, не соромтеся залишати свою думку в коментарях - чи були у вас проблеми з фокусом і різкістю?

Купив свою першу цифрову дзеркалку 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D тощо) - чому знімки виходять нерізкі? Таке питання задають багато початківців фотолюбителів. Чому виходить "мило" і як це виправити? Як отримати різке зображення? Відповіді на ці запитання Ви знайдете у цій статті.

Як приклад розглянуто камеру Canon EOS 400D. Однак, викладене справедливо і для інших моделей цифрових дзеркалок. Отже, розмите або нерізке зображення може вийти з низки причин.

1. Вовнянка — перевірте витримку
Немає усталеного визначення терміна шевеленка. У цьому контексті вважатимемо, що це змащення зображення під час зйомки статичного об'єкта, викликане рухом (струсом) камери. Причиною нестабільності камери, як правило, є грубе натискання на кнопку спуску або тремтіння рук. Щоб уникнути ворушки при зйомці з рук, витримка повинна бути коротшою, ніж

1/ЕФР,

Де ЕФР – еквівалентна фокусна відстань (еквівалент для 35-мм плівки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор дорівнює 1,62, тоді ЕФР = f * 1,62 де f - фокусна відстань об'єктива (зазвичай вказано на лицьовій частині). Наприклад, для f=55 мм ЕФР=(55*1,62)=89 мм (максимальне фокусне китове об'єктив). У цьому випадку при зйомці з рук витримка повинна бути коротшою за 1/89 секунди (наприклад, 1/125 с).

Для того щоб зменшити витримку, доводиться знімати на більш відкритих діафрагмах або збільшувати ISO. До речі, збільшення чутливості матриці (ISO) не завжди погано – краще отримати різке зображення, хай і трохи зернисте, ніж змащене (рис. 1).

Canon 300D, f=50 мм, ЕФР=80 мм, f/8, зйомка з рук

ISO 100, 1/25 с, зображення змазане ISO 400, 1/100 с, зображення різке

Мал. 1. При ISO 100 витримка склала 1/25, умова Tv змазаним. Збільшення ISO до 400 одиниць дозволило скоротити витримку до 1/100 с (вчетверо)
і уникнути "ворушки" - кадр вийшов різким

Порада:для запобігання шевеленці та досягнення найкращої різкості використовуйте штатив! При цьому кнопку спуску краще натискати не вручну, а використовувати автоспуск або дистанційний пульт (придатний для статичних сцен). Додатково для запобігання струсу камери, викликаного переміщенням дзеркала, необхідно включити попередній підйом дзеркала (функція блокування дзеркала є не у всіх камер).

Примітка:під час зйомки з рук потрібно плавно натискати на спуск! Приблизно так, як натискають на спусковий курок Олімпійські чемпіони зі стрільби. Рухається лише палець на спуску, камера повинна залишатися нерухомою. На додаток наведу рекомендації з книги Дж. Уейда "Техніка пейзажної фотографії": "Встаньте, розслабившись: ноги злегка нарізно, вага рівномірно розподілена на обидві ноги, камера в очі і лікті щільно притиснуті до тіла. Наведіть об'єктив на різкість, затримайте дихання і повільно натисніть на спуск затвора, концентруючи увагу тільки на русі пальця.

Доповнення від Eugene Glushko (пов'язане з ворушкою зі стрілецької практики). Іноді рушник (промах) виникає внаслідок поспішного опускання фотоапарата (гвинтівки). Щоб уникнути цього, стрілкам рекомендується після пострілу, не змінюючи наготови, ще кілька секунд тримати мішень на мушці. Фотографам теж рекомендується не різко опускати камеру, а трохи затримати погляд у видошукачі. Коли немає можливості використовувати штатив (або монопод), можна скористатися різними опорами — парапетом, спинкою лавки, притулитися до дерева, сісти, уперши руку в коліно, лягти на землю. Загалом, що дозволяють умови та сюжет.

2. Об'єкт зйомки рухається - витримка коротша
Якщо об'єкт рухається, то для отримання різкого знімка потрібна коротка витримка. Зазвичай при зйомці нерухомої людини ставлять витримку не довшу 1/60 с, для швидкої дитини може не вистачити і 1/200 с. А щоб "заморозити" рух у спорті знадобиться 1/500 с або коротше.

Мал. 2. Коротка витримка 1/1250 с дозволила "заморозити" воду, що ллється:
Canon 300D, f=100 мм, ISO 100, f/4, 1/1250 с

Іноді задля досягнення художнього ефекту розмиття (ефекту руху) спеціально роблять довгу витримку (рис. 3).

Мал. 3. Довга витримка використана передачі ефекту руху потоку машин:
Canon 300D, f=24 мм, ISO 100, f/13, 2,5 с

Примітка:змащення об'єкта, що швидко рухається, в кадрі залежить не тільки від витримки, але і від типу затвора. У більшості сучасних цифрових дзеркальних камер застосовується шторний затвор. Незважаючи на те, що він дозволяє досягати дуже коротких витримок (наприклад, для 400D мінімальна витримка 1/4000 с) при зйомці об'єкта, що швидко рухається, відбувається його спотворення. Справа в тому, що шторки завжди рухаються з тією самою швидкістю незалежно від витримки. Витримка визначається затримкою між рухами першої та другої шторки. При коротких витримках (коротше 1/200 - 1/250 с) друга шторка починає рух раніше, ніж перша дійде до кінця - експонування відбувається через щілину між обома шторками. В результаті об'єкт, що рухається, встигає зміститися в кадрі від початку експонування до його закінчення, що може призвести до його спотворення. Такі спотворення слабко помітні і не відіграють ролі при звичайному фотографуванні.

Для зменшення такого обмеження шторного затвора в деяких цифрових камерах застосовується електронний затвор, що є не окремим пристроєм, а принципом дозування експозиції цифровою матрицею. Витримка визначається часом між обнуленням матриці та моментом зчитування інформації з неї. Застосування електронного затвора дозволяє досягти більш коротких витримок (у тому числі й витримки синхронізації зі спалахом) без використання дорожчих високошвидкісних механічних затворів. Прикладом може бути камери Nikon D70/D70s/D50, у яких комбінований електронно-механічний затвор дозволяє знімати в режимі синхронізації зі спалахом (X-синхронізація) на витримках до 1/500 с. Для порівняння: у Canon 400D витримка X-синхронізації становить 1/200 с, у Canon 30D - 1/250 с, у Canon 1D Mark III - 1/300 с, у Canon 1D - 1/500 с, у Nikon D80 - 1 /200 с, у Nikon D3 - 1/250 c.

3. Неправильні налаштування камери — перевірте параметр різкості (Sharpness)
Перевірте значення параметра різкості (Sharpness) у налаштуваннях камери. Він не повинен дорівнювати мінімальному значенню (рис. 4)!

Мал. 4. Перевірка параметра різкості (Sharpness) на Canon 400D:
в установках за замовчуванням вже встановлено якийсь (середній) рівень різкості

Для цифри завжди доводиться підвищувати різкість. Перед матрицею встановлений антиаліасний фільтр, який спеціально трохи розмиває зображення (див. статтю Дмитра Рудакова "Різкість... без краватки"). При мінімальному значенні параметра Sharpness картинка буде дуже м'якою (рис. 5). Зазвичай така установка (нуль для 400D) передбачає, що різкість буде підвищуватися акуратніше при подальшій обробці знімка.

Sharpness: 0 Sharpness: 3 (за замовчуванням)

Мал. 5. Вплив параметра різкості (Sharpness) під час зйомки в JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100

Увага! Встановлення різкості впливає тільки на JPEG, що видається камерою (не RAW!). Але при цьому "рідний" RAW-конвертор зчитує значення параметра Sharpness EXIF ​​і використовує його як початкову установку (принаймні, для камер Canon).

Вище йшлося про так зване підвищення різкості при введенні (Capture Sharpening). Для цифри це конвертація з RAW (при зйомці в JPEG це робить сама камера). Крім цього, різкість доводиться підвищувати при виведенні (Output Sharpening). Сюди відноситься підготовка зображення для друку (наприклад, для струминного принтера доводиться "шерпіти" сильніше, ніж для мінілаба), а також зменшення зображення для публікації в мережі (виведення на екран). Брюс Фрейзер, відомий фахівець із цифрової обробки, виділяє третю стадію – вибіркове підвищення різкості (Creative Sharpening). Наприклад, в лицьовому портреті для акцентування уваги на очах їх зазвичай роблять трохи різкіше. Ці та інші питання підвищення різкості при обробці зображення залишимо для окремої статті.

Примітка.Фільтр перед матрицею, який трохи розмиває зображення, часто називають антиаліасним або оптичним low-pass фільтром. Цей термін використовується швидше за призначенням, а, по аналогії. Сам фільтр служить зменшення кольорових артефактів і муара в мозаїчних матрицях (які використовують шаблону Байера) і правдоподібного перетворення монохромного RAW-зображення в кольорове.

Слід зазначити, що з камер різних виробників ступінь впливу "антиалиасного" фільтра різна. Наприклад, помічено, що Nikon цей фільтр менше розмиває зображення, ніж у Canon. Звідси часто можна чути "дзвінка різкість Нікона" або "Nikon D80 різкіше, ніж Canon 30D" і т.п. Це не означає, що Canon менш різкий. Просто для досягнення Nikon-івського рівня різкості на Canon доведеться задати більш високе значення параметра Sharpness. До речі кажучи у Canon перед матрицею цілих три low-pass фільтри.

У деяких камер взагалі немає антиаліасного фільтра, наприклад, у Leica M8. Але за це можна поплатитись. При детальному розгляді зображення з Leica M8 на деяких фактурах, а також у зоні нерізкості, з'являється шорсткість, ніби фото зняли через якусь сітку (і це при низькому ISO, коли мінімальні шуми!). У деяких камер low-pass фільтр "вимикається" опціонально, наприклад, у Mamya ZD.

Варто згадати також про тришарову матрицю Foveon. На відміну від мозаїчного шаблону, тут кожен піксель "чесний" і фіксує всі три складові кольору (RGB). Теоретично така матриця дає найбільш різку картинку і забезпечує найбільш точну деталізацію при 100% масштабі зображення. На сьогоднішній день ця технологія майже не розвивається і представлена ​​єдиною камерою, що випускається SIGMA SD14 (роздільна здатність 2640x1760 — 4 мегапікселі).

4. ГРІП мала
ГРИП — глибина простору, що різко зображається. Нерізкі знімки можуть бути зумовлені малою глибиною різкості. Наприклад, для китового об'єктиву на довгому кінці f=55 мм при f/5,6 ГРІП буде близько 7 см (відстань до об'єкта зйомки близько 1 м). Відповідно, об'єкти за межами ГРІП будуть розмиті.

На цю розмитість, як правило, скаржаться ті, хто звик фотографувати цифрокомпактом, у якого є великий ГРІП і всі об'єкти в зоні різкості. Мала глибина різкості є однією з переваг камер з великою матрицею і зазвичай використовується з художньою метою для надання знімку об'єму. Розмитий задній план дозволяє "відокремити" об'єкт зйомки від фону (рис. 6).

f/4, 1/125 с, ISO 400 f/5,6, 1/200 с, ISO 400

Мал. 6. Приклади використання малої глибини різкості для "відділення" об'єкта зйомки від фону:
Canon 300D, EF 100/2,8 MACRO USM, корекція експозиції в RAW-конверторі

Більшість погодиться, що зручно користуватися центральною точкою фокусування: наводимо центр видошукача на об'єкт, фокусуємося (натискаємо наполовину спуск), потім компонуємо кадр і робимо знімок (витискаємо спуск повністю). Однак тут є підводний камінь: поворот камери під час кадрування може призвести до втрати різкості на об'єкті зйомки (рис. 7).

фокусуємося по центральній точці - компонуємо кадр поворотом камери -
об'єкт у фокусі об'єкт виходить за межі ГРІП

Мал. 7. Кадрування поворотом камери може призвести до втрати різкості на об'єкті зйомки

Є кілька способів уникнути подібної помилки:

Вибирати точку фокусування вручну (але це не дуже зручно: крутити щоразу коліщатко);
. не повертати камеру, а зміщувати паралельно площині об'єкта зйомки;
. використовувати ручне фокусування (MF);
. Збільшити ГРІП прикривши діафрагму (але при цьому зменшується розмиття заднього плану).

Причиною усунення ГРІП може бути і промах автофокусу. Наприклад, ви наводилися по очах, а різкими вийшли вуха (бек-фокус) або ніс (фронт-фокус). У цьому випадку камеру чи об'єктив доведеться віддавати на юстирування. Про те, як перевірити об'єктив на бек-фокус, див. мою статтю "Як протестувати об'єктив перед покупкою".

Примітка. Фактично блоки сенсорів автофокусу дещо більше, ніж позначені міткою у видошукачі. Це можна проілюструвати простим прикладом: накреслимо на білому аркуші дві лінії — одну тонку, іншу товсту (див. рис. 8, а). Розташуємо камеру під гострим кутом до листа, вісь об'єктива перпендикулярна до ліній. Якщо при наведенні по тонкій лінії контрастніша, товста лінія опиниться за межами мітки у видошукачі (червона рамка), але в межах зони сенсора (позначено зеленим кольором), то камера може сфокусуватися по цій контрастній лінії (рис. 8, б). Така нормальна робота автофокус часто розцінюється як бек-фокус. Якщо ж у зоні сенсора автофокусу залишиться лише одна контрастна деталь, то "неправдивого" бек-фокусу не відбувається (рис. 8, в). Ось чому не можна проводити тест на бек-фокус, фотографуючи лінійку — шкала повинна розташовуватися на деякій відстані від мішені.

а) проста мета для перевірки роботи автофокусу

б) "промах" автофокусу: датчик навівся більш контрастної деталі

в) точне влучення: тут тонка лінія - найконтрастніша деталь

Мал. 8. Фрагмент знімка, що пояснює роботу автофокусу: червоним кольором позначено
рамка у видошукачі, зеленим - фактичний розмір сенсора автофокусу

5. Об'єктив милить — прикрийте діафрагму або змініть об'єктив
Це той випадок, коли роздільної здатності об'єктива не вистачає для отримання різкого зображення. Чим менший піксель у матриці, тим сильніше виявляється "мильність" оптики. Наприклад, у 400D розмір фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (що майже в 1,7 рази більше за площею!). Відповідно при зйомці "мильним" об'єктивом (за одних і тих самих умов) у 300D картинка буде краще (чіткіше), ніж у 400D (рис. 9).

Canon 300D, f=50 мм, ЕФР=80 мм, f/8, зйомка з рук

400D 300D

Мал. 9. Китовий об'єктив EF-S 18-55 II сильно меляться на 400D і не дозволяє повністю

задіяти потенціал 10-ти мегапіксельної матриці: деталізація не набагато вища,
ніж у 6-ти мегапіксельного 300D, а подекуди навіть гірше (фактура втрачається через розмиття).
Параметри зйомки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертація з RAW за допомогою Capture One

Примітка:в процесі експерименту було помічено, що 400D за однієї і тієї ж витримці давав темніше зображення, ніж 300D. Можливо це пов'язано з тим, що фактична чутливість матриці у 300D вища, ніж виставлена ​​на табло (таке, наприклад, помічено камери 20D і 5D — установка ISO 100 фактично відповідає чутливості ISO 125).

Один з варіантів "подолати" мильність об'єктива - це прикрити діафрагму на 2-3 ступені. І тут аберації зменшуються, і картинка стає різкіше (рис. 10).

f/3,5 (максимальна діафрагма) f/8

Мал. 10. З прикриттям діафрагми зменшується розмиття, особливо по кутах, та знімок
стає різкішим: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертація з RAW за допомогою Capture One

Ще варіант - використовувати різкіший об'єктив. Наприклад, якщо на 400D поставити макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один із найбільш різких об'єктивів Canon), то отримаємо помітний приріст деталей порівняно з 300D (рис. 11).

400D, 1/200 з 300D, 1/250 з

Мал. 11. Різкий об'єктив EF 100 2,8 MACRO USM дозволяє повніше використовувати високе
роздільна здатність матриці 400D. Параметри зйомки: f/8, ISO 100, Capture One

Докладніше про тестування об'єктива та оцінку різкості див. у моїй статті "Як протестувати об'єктив перед покупкою. Перевірка б/в об'єктива".

6. Дифракційне розмилювання - занадто мала діафрагма (дірка)
На повністю відкритій діафрагмі об'єктив найбільш схильний до аберацій (милить сильніше). Тому доводиться прикривати діафрагму. І здавалося б на f/22 ми повинні отримати найбільш різкий малюнок. Однак, цього не відбувається! У 400D вже починаючи з діафрагми f/11 різкість починає падати через дифракційні ефекти - ідеальна "точка" розмивається в дифракційну цятку. Розмір цієї цятки стає сумірним з пікселем матриці (5,7 мкм). Звідси робимо ще один висновок: що менше піксель матриці, то вже діапазон робочих діафрагм. Наприклад, для 400D найбільша різкість китового об'єктива в ширококутному положенні виходить діафрагмі f/5,6 - f/8.

Мал. 12. Вплив діафрагми на різкість: на повністю відкритій діафрагмі об'єктив мелює
через аберації, в діапазоні f/5,6 - f/8 показує максимальну різкість, а починаючи з f/11
починається дифракційне розмилювання

Висновки
1. Успіх отримання різкого знімка залежить від правильної витримки, діафрагми та вмілого використання глибини різкості.
2. Збільшення числа мегапікселів сучасних цифрових камер підвищує вимоги до оптики та звужує діапазон робочих діафрагм.

Відсутність різкості одна з основних причин шлюбу фотографій. Можна навіть сказати, що не різкі кадри — найгірше може статися з фото. Нерізкість помітна не тільки професіоналам, а й простим обивателям, для яких таке фото стає нецікаво.

Ця стаття про те, як перестати робити нерізкі фото та знімати лише чіткі кадри! Давайте розглянемо шість основних причин, через які виходять нерізкі фотографії.

Шевеленка.

Ворушка – це коливання камери під час зйомки (наприклад, через сильне натискання на спуск). Це найпоширеніша причина нерізких кадрів. Як правило, коливання незначні і не помічаються під час зйомки. Досвід показує, що на витримках довше 1/60 майже завжди спостерігається шевелянка.

Щоб кадр вийшов різким, достатньо зробити витримку коротшою. Для різних фокусних відстаней різні витримки для зйомки з рук. Досить використовувати найпростішу формулу – найкоротша витримка – 1/ФР, де ФР – фокусна відстань. Наприклад, знімаючи телеоб'єктивом з фокусною відстанню 200 мм, потрібно використовувати витримку 1/200 і коротше.

Звичайно, оптимальне вирішення проблеми з ворушкою - використання штативу. При зйомці зі штатива на довгій витримці коливання може спричинити сильний вітер. Для протистояння вітру на багатьох моделях штативів є спеціальний гачок, який можна повісити сумку з фототехнікою. На довгій витримці коливання може спричинити навіть підняття дзеркала та легка вібрація при натисканні на спуск. Хоча при дуже довгих витримках більше кількох секунд ці фактори стають мало значущими. Щоб зробити різкий кадр - користуйтеся автоспуском (за можливості пультом керування або спусковим тросиком). Деякі моделі камер мають функцію підйому дзеркала перед зйомкою.

Користуючись цими порадами, не слід забувати більш плавно наживати на спуск і, при можливості, використовувати більш коротку витримку.

Є думка, що снайпери можуть знімати на витримках, які значно перевищують планку, доступну для звичайних людей. Можна скористатися досвідом стрільців (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) та використовувати деякі прийоми стрільби у зйомці.

Мала ГРІП

ГРІП – дуже потужний візуальний інструмент. І він просто потрібний як елемент фото.

Якщо ви знімаєте макрооб'єктивом на відкритій діафрагмі або довгофокусною оптикою, ГРІП виходить маленьким. Мала ГРІП сама собою не призводить до нерізкості.

Найчастіше фотографи використовують фокусування по одній точці, фокусуються на об'єкті, притримуючи спуск на половину кадрують знімок і натискають спуск. У цьому способі кадрування є одна непомітна на перший погляд проблема.

Помилка системи фокусування або невелике переміщення об'єкта зйомки (або камери) призводить до зміщення ГРІП, відповідно кадр стає різким.

Щоб уникнути таких проблем, вибирайте найближчу до об'єкта точку фокусування. Спроба переміщатися паралельно зоні фокусу безглузда (занадто мала глибина різкості).

До речі, фізично сенсор фокусування більше, ніж відображається у видошукачі, квадрати на камерах Canon менше, ніж зона, за якою фокусуватиметься камера. У Nikon - зона приблизно дорівнює зоні фокусування.

Недосконалість оптики.

Будь-який об'єктив показує максимально якісний результат у певному діапазоні значень діафрагми. В середньому, від f:8 до f:13, це приблизні значення, але ви повинні пам'ятати, що чим ближче до максимально відкритої/закритої діафрагми ви знімаєте, тим більше віддаляєтеся від максимальної якості доступної на об'єктиві.

Помилка системи фокусування.

Помилка під час фокусування може спричинити фокусування камери неправильно. Щоб запобігти таким проблемам, вам потрібно розуміти, як камера фокусується.

Ситуації, коли автофокус може помилитися.

— Між об'єктом зйомки та фоном відсутній контраст (або він мінімальний). Наприклад, об'єкт та фон одного кольору.

— У зоні фокусування знаходяться об'єкти, розташовані на різних відстанях від фотокамери. Наприклад, об'єкт за огорожею або сіткою.

— У кадрі переважає візерунок, що повторюється. Наприклад, вікна хмарочоса, які здалеку втрачають контраст.

— Наявність у зоні фокусування об'єктів із різкими перепадами яскравості. Наприклад, об'єкт, що знаходиться на половину в тіні.

— Об'єкт зйомки менший за зону фокусування. Спроба зняти об'єкт із великої відстані, об'єкт зливається з фоном для системи фокусування.

— Об'єкт складається з багатьох дрібних елементів. Наприклад, квіткове поле або інші об'єкти, які малі або не відрізняються за яскравістю.

Бек/фронт фокус.

З помилкою фокусування пов'язане поняття бек та фронт фокус. Що таке фронт фокус? Дуже просто, якщо ви сфокусувалися на очі моделі, а в результаті різкість виявилася на грудях, це фронт фокус. Якщо фокус виявився ззаду – це бек фокус. Ця проблема вирішується за допомогою юстування об'єктива спеціалістом.

Часто при покупці намагаються перевірити оптику на бек/фронт фокус за допомогою лінійки. Це неправильно! Як я вже писав, сенсор системи фокусування більше, ніж він намальований у видошукачі, відповідно невелика похибка при фокусуванні на лінійку цілком закономірна і не є доказом бек/фронт фокусу.

Для перевірки на бек/фрот фокус можна використовувати наприклад папірець з кількома лініями, що знаходяться на відстані 2-3 см.

Об'єкти, що рухаються

Тут, як ви знаєте, все просто. Чим швидше рухається об'єкт — тим коротшою має бути витримка. За досвідом можна сказати, що при зйомці нерухомих об'єктів витримки починаються з 1/60, а об'єктів, що рухаються, з 1/250. Спорт та швидко рухомі об'єкти від 1/500.

Коротка витримка заморожує рух та робить об'єкти чіткими. Довга витримка може бути частиною ідеї, наприклад зйомка з проводкою або нічна зйомка.

Налаштування камери

Як не дивно, досі часто фотографи знімають у JPG, а не RAW. Як ви знаєте (якщо ні - читайте статтю про RAW) JPG вже стислий і оброблений процесором камери. Так ось, якщо ви знімаєте в JPG, камера підняла різкість програмно. Перевірте налаштування камери або зніміть у RAW.

З цієї ж причини знімки, зроблені в RAW здаються менш чіткими, ніж камерні JPEG.

Висновок

У цій статті ви дізналися про шість найпоширеніших помилок, що призводять до нерізких кадрів. Основними є звичайно шевеленка та мала ГРІП. У принципі всі перелічені вище поради не такі складні як здаються на перший погляд. Небагато практики і вам уже ні що не завадить робити чіткі шедеври!

Фокусування не може бути простим. Використовуючи будь-який з основних режимів зйомки – автоматичний, портрет чи пейзаж – ваша камера робить всю роботу за вас. Але це дуже легко, і не професійно. Здавалося все просто, слід наполовину натиснути кнопку спуску затвора, сфокусуватися і зробити кадр. Тоді чому багато знімків виходять змазаними і розмитими? Відповідь полягає в тому, що система автофокус дійсно працює, але не завжди так, як нам хочеться.

Зазвичай у дзеркальному фотоапараті, початкового або середнього класу, є дев'ять точок фокусування, які розкидані на певній відстані один від одного.

Завжди є одна точка автофокусування в центрі, потім дві точки зверху та знизу та по три точки з правого та лівого боку, дві з яких знаходяться на одному рівні, а одна, притиснута до краю кадру. Більш просунуті камери мають ще додаткові шість точок, хоча вони, на відміну перших дев'яти, неможливо вибрати вручну.

Принцип роботи Автофокусу

Для досягнення автофокусування під час зйомки в різних режимах камери використовується інформація від усіх дев'яти точках автофокусування. Камера визначає відстань від кожної частини сцени з камери, вибирає найближчий об'єкт, який збігається з точкою автофокусування та блокує автофокус у цьому положенні.

Це нормально і дуже корисно, якщо ви хочете, зосередитися на найближчих об'єктах у кадрі, але ж так буває не завжди, чи не так? Припустимо, ви знімаєте гарний пейзаж, але при цьому хочете сфокусуватися на квітці, яка знаходиться на передньому плані. Що робити у цьому випадку? - У таких випадках краще вибрати режим ручного фокусування.

Різні можливості фокусування

Автоматичний вибір точок

За замовчуванням, дзеркало використовує всі точки автофокусування в кожному режимі зйомки, але часто ви можете вибрати точки фокусування вручну. Натисніть кнопку вибору точок автофокусування, а саме кнопку у верхньому правому кутку задньої панелі камери (розташування може змінюватися в залежності від марки камери) і на екрані з'явиться підтвердження, що зараз використовується режим багатоточкового автофокусування Auto Select.

Одноточковий режим фокусування

Щоб переключитися між автоматичним режимом фокусування та ручним фокусуванням, натисніть кнопку вибору точок фокусування, як і в попередньому кроці, а потім натисніть «Встановити». Тепер камера перейде в режим використання лише однієї точки фокусування. Щоб повернутися в багатоточковий режим проробіть все те саме.

Зміна точок фокусування

Ви не обмежуєтеся використанням лише центральної точки фокусування в ручному режимі керування. Після перемикання в автоматичний режим по одній точці, можна використовувати клавіші зі стрілками, щоб вибрати будь-яку іншу, доступну точку фокусування. Щоб повернутися до центральної точки знову, натисніть кнопку «Встановити».

Режими фокусування

Посібник з вибору точки фокусування працює в будь-якому режимі фокусування, так що ви можете використовувати або одну точку, або кілька в залежності від того, чи ви знімаєте нерухомий, або рухомий об'єкт. Виберіть відповідний режим фокусування.

Коли використовувати ту чи іншу точку фокусування

Автоматичний вибір

Якщо ви хочете сфокусуватися на найближчому об'єкті і вам необхідно швидко реагувати на те, що відбувається навколо, режим Auto Select буде для вас чудовим варіантом. Це заощаджує час, тому що в даному випадку ви не будете зайняті вибором тієї чи іншої точки, крім того, в цьому режимі добре знімати об'єкти, що рухаються.

Центральна точка фокусування

Центральна точка фокусування є найбільш чутливою до освітлення і найточнішою з усіх, тому вона відмінно підходить для використання за дуже низького рівня освітлення, або навпаки, за дуже яскравого світла. У той час як використання інших точок може призвести до найгірших результатів. Центральна точка ідеально підходить для тих випадків, коли основний об'єкт знаходиться в центрі кадру.

Верхня точка фокусування

Коли ви фотографуєте пейзаж, і для вас важливо зробити акцент на більш віддалених об'єктах і областях сцени, а не на передньому плані, краще використовувати верхню точку фокусування. У цьому випадку об'єкти переднього плану будуть більш розмитими, а об'єкти, що знаходяться на великій відстані, чіткими та різкими.

Діагональ точок фокусування

Портрети виходять особливо добре, коли об'єкт зйомки знаходиться не в центрі кадру, а трохи збоку. Знімаючи портрет, або у горизонтальній або вертикальній орієнтації, виберіть відповідні точки фокусування, розташовані по діагоналі, і сфокусуйтеся на одному з очей об'єкта зйомка. Якщо обличчя повернуто в три чверті, то фокусуйтеся на оці, яке розташоване ближче до камери.

Граничні точки фокусування

Точки фокусування, розташовані в дальній лівій та правій стороні кадру, дуже зручні, в тих випадках, коли ви хочете, зробити зображення переднього плану більш розмитим, а певні об'єкти, що знаходяться більш віддалено, на межах знімка чіткішими.

Як вибрати найкращу точку автофокусування

У той час як для більшості з нас, дев'ять можливих точок фокусування буде більш ніж достатньо, такі високоякісні камери, як Canon EOS-1D X, оснащені неймовірною кількістю фокусування, а саме 61 точкою. Ви можете вибрати навіть кілька точок фокусування у малих групах.

Коли точок фокусування так багато, вибір найоптимальнішої точки може виявитися складним. Часто, здається, найпростіше використовувати центральну точку фокусування, сфокусуватися, потім злегка натиснути на кнопку спуску затвора для досягнення фокусу.
Ви можете заблокувати налаштування фокусування, утримуючи кнопку спуску затвора, створити композицію кадру, а потім повністю натиснути кнопку спуску затвора, щоб зробити знімок. Це часто працює, але не завжди це може бути найкращим варіантом.

Основна проблема з використанням лише центральною точкою фокусування полягає в тому, що інформація про освітлення та значення експозиції встановлюються одночасно. Тобто, наприклад, ви фокусуєтеся спочатку на об'єкті, який знаходиться в тіні, а потім швидко перемикаєтеся на об'єкт, що знаходиться на сонці, то в цьому випадку зображення буде переекспонованим.

Зафіксувати точку

Ви можете натиснути на AE Lock, потім створити композицію кадру, завдяки цьому камера враховуватиме постійно мінливі умови освітлення. При цьому слід тримати затиснутою кнопку спуску затвора, щоб зберегти фокус заблокованим.

Але це, як правило, легше вибрати точку автофокусування, яка ближче до тієї області, на якій вам потрібно сфокусуватися, тому будь-який подальший рух камери буде мінімальними.

Вибір найбільш підходящої точки автофокусування не тільки забезпечує більш точне вимірювання освітленості, він також зменшує тремтіння камери, після того, як точка фокусування була зафіксована. Крім того, точки фокусування розміщені на дисплеї, дотримуючись правила третин, що сприяє створенню правильної композиції.

Ви іноді отримуєте змащені фотографії, знімаючи свою дзеркальну камеру, і не знаєте, чому так відбувається? Можливо, проблема не в камері, а у вас. Пропонуємо до вашої уваги кілька причин, чому фотозображення виходять не різкими.

Причини, через які фотографії виходять не різкими

1. Занадто повільна швидкість затвора

Наприклад, при фотографуванні фокусна відстань (ФР) вашого об'єктива встановлена ​​на 50 мм. Існує мнемонічне правило, що швидкість спрацьовування затвора повинна бути більшою за величину 1/ФР. Наприклад, при використанні оптики з ФР 50 мм ви не повинні знімати зі швидкістю затвора (витримкою) менше 1/50 секунд або ризикуєте отримати змащені фотографії. Таким чином, чим більше ФР, тим коротшою має бути витримка для того, щоб виключити змащування картинки.

2. Система стабілізації наше все … ви занадто покладаєтеся на систему стабілізації

Дуже довгі витримки – найпоширеніша причина змащування фотографій, але є інші причини. Наприклад, ви встановили на штатив фотокамеру та зібралися знімати нічне зоряне небо. Вся конструкція стоїть надійно, немає ніяких струсів, вітру тощо, витримка фотоапарата обчислюється секундами – результат на фотографії … не зовсім той, який ви хотіли отримати. Причина досить проста, ви забули відключити систему стабілізації, яка чесно виконує свою роботу, але мікрорух системи стабілізації на дуже великих витримках вносять мастил на зображення.

ФР 48 мм, ISO100, F10, 2с

3. Об'єкт зйомки рухається

Об'єкти, що рухаються, вийдуть змазаними на фотозображенні при використанні тривалих витримок. Тому навіть якщо ви встановите свою камеру на штатив і скористаєтеся системою стабілізації, вам все одно доведеться задіяти більш коротку витримку при зйомці об'єктів, що рухаються, для отримання різких, якісних фотозображень.

4. Високі значення ISO

Іноді Вам доводиться піднімати значення чутливості сенсора (ISO), але знайте, що на дуже високих значеннях цього параметра Ви неодмінно зіткнетеся з деякими втратами деталей та різкості. Сучасні камери використовують спеціальні алгоритми шумозаглушення для того, щоб зменшити ефекти прояву цифрових шумів, але й вони, на жаль, також руйнують дрібні деталі фотозображення.

5. Глибина різкості

– це відстань між ближньою та далекою межами простору, виміряна вздовж оптичної осі, при знаходженні в межах якого об'єкти розташовуються у фокусі, тобто вони виходять на знімках різкими. Глибина різкості ґрунтується на об'єктах, які виглядають досить різко на нормальній дистанції перегляду та при збільшенні кадру, навіть незважаючи на те, що вони насправді можуть бути трохи не у фокусі. Зокрема, якщо ви задієте великий зум і ще збільшите зображення, ви помітите, що деякі об'єкти виглядають не повністю різкими, навіть якщо технічно вони знаходяться в межах глибини різкості.

6. Маленький отвір діафрагми

Вважається, що менше, тим більше різке і якісне фотозображення можна отримати. Насправді це було справедливо для порівняно простих лінз та старих плівкових камер. Однак при маленьких отворах діафрагми важко уникнути такого ефекту, як дифракція, коли дрібні деталі починають втрачати різкість. З сучасними сенсорами меншого, ніж 35 мм, розміру та складними за своєю оптичною конструкцією зум-об'єктивами Ви можете спостерігати це явище вже починаючи зі значення діафрагми f/11. Якщо ж Ви будете використовувати значення діафрагми f/16 або f/22, то фотозображення вийдуть візуально м'якшими і розмитими в порівнянні з тими, що були зняті на великих значеннях діафрагми.

7. Ви фокусуєтесь не на тому об'єкті

Навіть невеликі помилки у фокусуванні можуть вивести об'єкт, що знімається, з зони різкості. Відстежуйте точки фокусування оптичного видошукача камери. Якщо ви будете використовувати автоматичний вибір зони або точки фокусування, то камера може вибрати найближчий до себе об'єкт, який може бути зовсім не тим, що ви хочете отримати максимально різким на фото. Якщо Ви використовуєте автофокусування по одній точці, переконайтеся, що точка AF знаходиться саме в потрібній частині кадру.

8. Зйомка з близької відстані від рук – великий ризик

Якщо Ви дійсно знаходитесь дуже близько до об'єкта зйомки, то глибина різкості настільки мала, що найменший рух камери просто викине об'єкт із зони різкості. Причому чим більше Ви вичікуєте з камерою в руках, тим більше таких рухів робите. Вища швидкість затвора тут Вам суттєво не допоможе – краще скористатися штативом.

9. Фокусування та перекомпонування кадру

Найчастіше буває корисно сфокусуватися на одному об'єкті, потім утримуючи кнопку спуску затвора наполовину натиснутою, перебудувати кадр на власний розсуд і сфотографувати. Але в цей час Ви можете трохи зрушити, об'єкт зйомки може змінити своє положення або, якщо в камері за замовчуванням використовується автоматичний режим AF-A, може створитися враження, що об'єкт рухається, тоді краще перейдіть в режим стеження AF-C (Continuous) і Спробуйте сфокусуватися заново.

10. Чиста лінза у вашого об'єктива?

Якщо Ви потрапите разом із дзеркальною камерою в якесь вологе середовище, то лінза об'єктива може запітніти, створивши ефект розмитого, не різкого фотозображення. Іншими причинами змазаності картинки можуть бути сальні плями та відбитки пальців, так що уважно огляньте передню лінзу свого об'єктива, перш ніж звинувачувати у всіх бідах камеру.