Підпірна стіна призначена для запобігання руйнуванню схилів, вимиванню родючого ґрунту. Крім суто практичної ролі, така споруда широко використовується в ландшафтний дизайндля створення багаторівневого рельєфу на ділянці, зонування саду, декорування квітників.

Відомо багато видів підпірних стінок з різних матеріалів. Одним із бюджетних варіантіврахують дерево. Будівництво дерев'яної підпірної стінидосить проста і вимагає професійних навичок. Вам знадобляться деякі базові навички деревообробки та знання основних інструментів.

Як вибрати місце для дерев'яної підпірної стіни

В принципі, годяться будь-які місця, окрім тих, де дуже сиро. Дерево у вологому середовищі дуже швидко руйнується. Заболочені ділянки, зони весняного розливу річок та струмків, місця високого стояння ґрунтових вод – тут краще вибрати камінь чи бетон, а не дерево.

Крім того, підпірні стінкиз дерева не роблять на крутих схилах, де навантаження на стінку може бути велике. Дерево не настільки міцний матеріал, як бетон.

Переваги та недоліки дерев'яної підпірної стінки

До основних переваг підпірної стінки з дерева слід віднести:

• Відносна дешевизна;
• Декоративність;
• Екологічність;
• Можливість зробити усі роботи самостійно;

Який матеріал використати для підпірної стінки?

Дивне питання. Звичайно дерево! Але це може бути і колоди, і пиломатеріали. Найчастіше використовують цільний дерев'яний брус. Його можна замовити у будь-якому будівельному магазині. Для невисоких декоративних стін підходять і товсті дошки (не менше 45мм).

Вартість матеріалів можна звести до мінімуму, якщо використовувати стовбури та товсті гілки спиляних на ділянці старих дерев. З такого матеріалу можна побудувати підпірну стінку, якщо короткі колоди встановлювати вертикально. Стовбури фруктових дерев ніколи не бувають ідеально рівними. Але висота декоративної підпірної стінки зазвичай не більше півметра. Враховуючи те, що частина колоди буде заглиблена в ґрунт, зрозуміло, що знадобляться відрізки 40-90см завдовжки. Уважно оглянувши наявні відходи, можна вибрати і підготувати відповідні фрагменти.

Горизонтальне укладання чи вертикальне?

Вибір способу укладання залежить від декількох факторів, основними з яких є довжина колод і що має майбутня стінка мати округлення. Якщо колоди або дошки довгі, то горизонтальне укладання краще. Така підпірна стіна будується набагато швидше, вона міцніша і, як правило, довговічніша.

Плануючи стінку складної форми, напівкруглу або зигзагоподібну, наприклад, вибирають вертикальну установку. Цей же спосіб більше підходить при будівництві з усіляких відходів, що мають різну довжинута товщину.

Захист дерева від руйнування

Дерево схильне до гниття. Крім того, його часто ушкоджують різні комахи. Для того, щоб продовжити термін експлуатації дерев'яної підпірної стінки, слід обробляти матеріал антисептичними засобами, а також обпалювати нижню частину або обмазувати гарячим бітумом або відпрацьованим машинним маслом.

Щоб захистити дерево від гниття у землі часто використовують креозот. Він захищає від гниття, а також відмінно підходить для відлякування комах. Прекрасно зарекомендував себе мідний або залізний купорос. Крім цього, є багато інших сучасних хімікатів, які використовуються для просочення стовпів.

Як побудувати своїми руками підпірну стінку з дерева

Дерев'яні підпірні стінки зазвичай невисокі і будують їх без фундаменту. Тому важливо виконати таке:

• Ретельно утрамбувати ґрунт та гравійне підсипання, щоб надалі уникнути нерівномірної деформації ґрунту;
• Постійно перевіряти рівнем точність установки бруса по горизонталі та вертикалі;
• Скріпити нижній ряд брусів із ґрунтом за допомогою арматурних стрижнів, щоб стінка не сповзала схилом;
• Закріпити підпірну стінку з пагорбом або насипним ґрунтом за допомогою якоря - Т-подібного бруса, щоб вона не нахилилася і не прогнулася під вагою ґрунту.

Як зробити підпірну стінку з горизонтальних брусів

Крок 1. Розмітка ділянки. Робиться за допомогою довгого шнура та колів. Шнуром позначають висоту підпірної стінки по всьому периметру. Це потрібно для точного розрахунку матеріалів та визначення горизонтальних та похилих ділянок.

Крок 2 Підготовка траншеї. По всьому периметру підпірної стінки викопують траншею завглибшки 30 см і утрамбовують ґрунт.

Крок 3 Підсипка із гравію. У траншею половину висоти (15 див) засипають шар гравію, щебені, гальки. Потім вирівнюють та утрамбовують підсипку.

Крок 4. Укладання нижнього бруса. На відстані 30 см від краю на всю висоту бруса просвердлюють отвір для встановлення дроту арматури. Брус укладають на підсипку так, щоб отвір знаходився ближче до краю стіни.

Ретельно перевіряють рівнем горизонтальність положення бруса по довжині та ширині. Домогшись потрібного положення бруса, забивають в просвердлений отвір арматуру, щоб зафіксувати брус.

Крок 5. Укладання першого ряду. Продовжують укладання бруса у перший ряд стінки, ретельно контролюючи горизонтальність кожного нового сегмента. Закріплюють арматурою в міру потреби. Як правило, достатньо так зафіксувати початок і кінець бруса чи колоди. При значній довжині, великому навантаженні на стінку або нестійкому пухкому грунті – роблять закріплення частіше.

Фіксувати сегменти можна вертикальними стовпчиками із бруса, глибоко (не менше повної висоти стінки) заглибленими у ґрунт. Зазвичай їх встановлюють із тильного боку, який засипається ґрунтом. Іноді стовпчики роблять із двох сторін.

Крок 6 Укладання другого ряду тіла стіни. Кожен наступний ряд укладається розбіжно, щоб місця стику брусів перекривалися. У кутах ширина перекриття визначається габаритами бруса, а вздовж прямолінійних ділянок стіни довжину відрізків підбирають так, щоб перекриття становило не менше ніж 120 см.

Верхній і нижній брус скріплюють шурупами по дереву, які вкручують шуруповертом. Довжину шурупів вибирають так, щоб вона збігалася або максимально наближалася до подвоєної висоти бруса.

Крок 7. Влаштування дренажу.Між пагорбом та тілом стіни укладаю геотекстиль так, щоб матеріал покривав гравійне підсипання. Верхню частину геотекстилю тимчасово укладають на схил, фіксують камінням чи іншими предметами. На шар гравію, покритого геотекстилем, укладають перфоровану дренажну трубу діаметром 10 см. для відведення дощової води.

Після укладання труби по всьому периметру траншеї за тілом стіни її засипають шаром гравію та укутують геотекстилем. Так оберігають отвори дренажної труби від забивання ґрунтом, отже, вам не доведеться постійно стежити за станом дренажу та чистити забиті труби.

Крок 8 Укладання третього ряду. Проводять аналогічно другому ряду, стежачи за тим, щоб забезпечувалося потрібне перекриття стиків бруса, ретельно обробляючи місця свіжих спилів.

Крок 9 Влаштування Т-подібних якорів. Такі якорі потрібні для того, щоб стіна не прогнулась і не нахилилася під вагою землі з пагорба. Для якір потрібно викопати канавки в схилі. Якщо стіна робиться на рівному місці для штучного створення рельєфу, то якір укладають прямо на землю. Якір збивають із обрізків бруса. Його довжина зазвичай становить близько півтора метра, а коротка сторона - півметра. По короткій стороні висвердлюють два отвори під арматуру, аналогічно до того, як це робилося для крайніх брусів першого ряду. Дві частини бруса скріплюються між собою шурупами.

Після того, як вузький кінець якоря ідеально поєднаний із третім рядом стіни, його скріплюють із нижнім рівнем двома саморізами. Потім фіксують якір на ґрунті двома арматурними стрижнями.

Крок 10 Укладання наступних рядів брусів.За вже описаною технологією проводять будівництво верхніх ярусів стіни. Після досягнення потрібної висоти проводять зворотне засипання ґрунту поверх дренажного шару між стіною та пагорбом, а також засипання траншей з якорями. Грунт трохи ущільнюють.

Крок 12 Декорування підпірної стінки. Після закінчення будівництва зазвичай майданчик перед опорною стіноюзасипають мульчею з деревної кори шаром 5-10 см. Деякий час (кілька тижнів) стінка повинна простояти перед тим, як висаджувати рослини. Дощі та сонце перевірять стінку на міцність, ґрунт осяде. Рослини висаджують лише тоді, коли не буде сумнівів, що переробляти нічого не доведеться.

Як зробити підпірну стінку з вертикальних брусів

Підпірні стінки з коротких вертикальних колод або обрізків бруса прості у будівництві та обходяться дешево. Щоправда, часу на них витрачається більше.

Крок 1. Підготовка колод або бруса. Для стінки підбираються рівні частини колоди, діаметр стволів зазвичай до 20 см. Розмір їх залежить від конструкції підпірної стінки, але важливо пам'ятати, що колоди або бруси повинні бути заглиблені в ґрунт приблизно на половину їхньої довжини. Є два варіанти побудови:

• всі колоди закопані на половину глибини, стінка виходить надійна та міцна, має вигляд щільного ряду вбитих у землю стовпчиків;
• глибоко закопані і укріплені лише деякі колоди (утримують всю стінку), інші закінчуються лише на рівні гравійної подушки (конструкція, як в дерев'яного паркану на «стовпчиках»); такий варіант підходить лише для невисокої декоративної стінки.

Нижня частина бруса або колоди (та, яка буде вбита в землю) обробляється з метою запобігання гниття – можна використовувати як спеціальні просочення, так і олію, розігрітий бітум.

Крок 2 Розмітка ділянки. Робиться, як і в першому варіанті горизонтального укладання, за допомогою довгого шнура та колів. Шнуром позначають висоту підпірної стінки по всьому периметру. При вертикальній орієнтації брусів не потрібно суворо витримувати горизонталь. Стовпчики різної висоти часом виглядають мальовничішими.

Крок 3 Підготовка траншеї. По всьому периметру підпірної стінки викопують траншею глибиною на 15-20см більше, ніж запланована висота всієї стінки. Якщо стінка буде триматися на опорних колодах, то під них копають глибші ями в необхідних місцях. Ґрунт утрамбовують.

Крок 4. Підсипка із гравію. У траншею засипають шар гравію, щебеня, гальки (приблизно 25 см). Потім вирівнюють та утрамбовують підсипку.

Крок 5. Встановлення крайнього бруса. Крайній брус заганяється в землю вертикально, контролюється висота майбутньої стінки. Зміцнюється великою галькою, уламками цегли, камінням.

Крок 6 Встановлення наступних брусів або «стовпчиків». Кожен новий брус вганяється у ґрунт поруч із попереднім або через строго розраховані проміжки (якщо ці вільні місця будуть заповнені короткими обрізками). Контролюється правильність установки по вертикалі та висоті самої стінки.
Крок 6 Скріплення стінки за допомогою горизонтальних планок. Горизонтальні планки кріпляться шурупами в нижній частині стіни. Товщина їх вибирається залежно від необхідної міцності підпірної стінки (зазвичай 25-60мм). Іноді для надійності роблять 2 ряди таких планок. Якщо стінка має складну конфігурацію, то планки короткі. Планки надають конструкції жорсткості. Як правило, їх встановлюють з того боку, який буде засипаний ґрунтом.

Крок 7. Заповнення проміжків короткими обрізками бруса(Виконується тільки для другого варіанта стінки). Короткі частини вирівнюються по висоті і кріпляться шурупами до горизонтальних планок.

Крок 8 Влаштування дренажу.Робиться так само, як при горизонтальному укладанні бруса.

Крок 9 Влаштування Т-подібних якорів. Робиться рідко, тільки якщо стінка має витримувати великі навантаження. Якорі кріпляться до горизонтальних планок, які в цьому випадку мають бути достатньою товщиною та міцністю.

Також корисно прочитати

Підпірна стіна з дерева є найгіршим варіантом. Єдиною перевагою технології є висока продуктивність робіт.

Однак, навіть оброблена антисептиком та гідроізоляційними матеріалами деревина гниє при контакті з ґрунтом. Тому ресурс споруди дуже низький, заборонено зводити дерев'яні підпірні стіни при перепадах висот понад 1,5 м-коду.

Основним завданням терасування є запобігання зсуву ґрунту вниз по схилу. Тому крім сил морозного пучення підпірна стіна зазнає серйозних бічних навантажень від тиску ґрунту. Її потрібно або заглиблювати мінімум на 1/3 робочої висоти, або використовувати тяги, контрфорси, інші пристрої, або виготовляти з масивних матеріалів, як на нижньому фото. Основними проблемами у цьому випадку є:

Порада! Економічно виправдано терасування дерев'яними стінами, якщо у забудовника залишилися пиломатеріали або колоди від будівництва житла та надвірних споруд. В інших випадках краще вибрати надійніший конструкційний матеріал (бетон) або технологію (габіони).

Особливості дерев'яних підпірних стін

Основним документом при проектуванні стін підпірних є СНіП 2.09.03, який не має нової редакції з 1985 року, та не актуалізований у СП. Відповідно до пункту №2 цього будівельного нормативу слід врахувати:

Допускається збирати стоки в перфоровану гофровану трубу, покладену за підпірною стіною. У цьому випадку її краї мають виходити у водовідвідні кювети або підземний резервуар для повторного використання.

Більшості цих умов підпірна стінка з колод не задовольняє спочатку. Індивідуальні забудовники ніколи не розраховують конструкцію за методиками, наведеними у додатку №1 СНіП 2.09.03. Не заглиблюють її на 0,6 м і нехтують дренами. Максимальна товщина колоди 20 см або переріз бруса 20 х 20 см вже менше за потрібні 30 см, закладені в СНиП.

У цій статті розглянуто варіанти терасування із реальним досвідом експлуатації. Однак СП і БНіП для них не існує, гарантії та терміни експлуатаційного ресурсу відсутні.

Варіанти терасування підпірними дерев'яними стінами

Оскільки найважливішим критеріємпри зведенні будь-якої конструкції є раціональне поєднання ресурсу, естетики сприйняття та бюджету будівництва, існує два варіанти вибору технології та конструкційних матеріалів:

• будівництво з дощок, брусів і колод;
• закупівля пиломатеріалів та колоди потрібного розміру та перерізу.

Існує три типи дерев'яних підпірних стін:

Деревина просочується перед початком будівництва антисептиком, потім при необхідності обробляються місця різу та висвердлені отвори.

Вертикальний частокіл з колод

Технологія вважається найдавнішою, тому що спочатку в такий спосіб виготовлялися греблі. Проте їх споруджували із спеціальної деревини. Практично не схильна до гниття. Сучасна підпірна стіна з бруса зводиться з бюджетного лісоматеріалу – ялина, сосна за такою технологією:

Тильну частину конструкції, що примикає до ухилу, необхідно вкрити шаром геотекстилю. Цей матеріал служить армуючим шаром і частково вирівнює навантаження від тиску ґрунту на окремі колоди.

Для забезпечення монолітності конструкції з цієї сторони на колоди прибиваються або кріпляться саморізами бруски або дошки. Вони розташовані горизонтально в один або кілька рядів, залежно від висоти тераси.

Важливо! Дрени з перфорованої гофровані труби укладаються на рівні нижньої тераси за частоколом. У них збирається ґрунтова волога, зливові стоки, що відводяться трубами в підземний резервуар або кювети з боків стіни.

Для підвищення якості експлуатації терас між ними створюються сходи зі сходами або пандуси. Бічна частина сходових маршів захищається парапетами з цього конструкційного матеріалу. Для цього частокіл колод загортає під прямим кутом біля сходів.

Стіна з горизонтально розташованих колод

За аналогією зі зрубом стіни зводяться з попередньо підготовлених колод. Для цього їх необхідно ошкурити, вирубати або вибрати фрезою поздовжній паз формою нижнього вінця. Основні вимоги при виготовленні горизонтальних зроблених з колод вінців виглядають наступним чином:

Для підпірної стінки герметичність не така актуальна, як для зрубу. Тому поздовжні пази трикутного перерізу часто вирізують бензопилою. Що дозволяє підвищити продуктивність та знизити трудомісткість робіт.

Основними недоліками технології є:

• довжина пиломатеріалу – стандартних 6 м недостатньо для довжини стіни, колоди мають не однаковий діаметр, що ускладнює стикування вінців по довжині;
• форма колоди – при виготовленні ламаного контуру стіни, який краще за прямі лінії, збільшуються відходи крою, підвищується трудомісткість через стикування кутів у чашу;
• схильність до перекидання - навіть при використанні лафета в нижньому вінці замість круглої колоди, конструкція виходить вкрай нестійкою

Остання проблема вирішується в такий спосіб:

Якорі притискаються ґрунтом, жорстко пов'язані зі стіною, запобігають перекиданню конструкції.

Конструкція із бруса

Підпірна стіна з бруса набагато технологічніша за попередній варіант. Не потрібно прорубувати поздовжні пази, контрфорси кріпляться на півдерева, простіше споруджувати конструкції ламаної форми. Особливостями технології є:

В іншому технологія практично не відрізняється від попереднього способу.

При невеликих перепадах висот терас підпірні стіни можуть виготовлятися з дощок за аналогією зі щитовою опалубкою або за технологією забирання пальового фундаменту. Основними відмінностями від опалубки заглибленого стрічкового фундаменту є:

Щити зазвичай збиваються за місцем, дошки зрощуються на вертикальних перекладинах впритул один до одного.

Різновидом цього варіанта є використання стійок із бруса 10 х 10 см мінімум. Для цього на протилежних гранях стійок фрезою виготовляються глухі поздовжні пази. У них укладаються дошки після забивання стійок у землю. Заходи з дренажу та зворотного засипання пазух аналогічні вищевказаним технологіям.

Збірна стіна з дощок

Таким чином, при недостатньому бюджеті або наявності пиломатеріалу, що залишився після основного будівництва, терасування ділянки з незначними перепадами висот може бути проведено за будь-яким із зазначених варіантів.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Використання у ландшафтному дизайні підпірних стінокдозволяє не тільки вирішити проблеми з перепадами висот, але й вигідно обіграти абсолютно рівну ділянку. Найчастіше дачникамдоводиться вести будівництво та розбивати сад на незручній території, адже під дачнінаділи відводять, як правило, схили пагорбів та ярів, де утруднено вирощування рослин. Облаштування такої ділянки потребує особливих навичок, додаткових матеріальних та трудовитрат. Але саме складні випадки дозволяють проявити фантазію та зробити з саду справжній райський куточок.

ДІЛЯНКА НА СКЛОНІ

При освоєнні ділянки на схилі питання вертикального плануванняТреба вирішувати насамперед. Комплекс необхідних заходів щодо зміцнення схилу залежить від величини ухилу.

При маленьких і середніх ухилах - до 8% - можна зміцнити схил рослинами, наприклад задернити або висадити ґрунтопокровники: різні видиочитків, копитень європейський, будру плющевидну, барвінок, а також чагарники, що дають кореневу поросль або укорінюються в місцях зіткнення гілок з ґрунтом, - це кизильники іволистний і Даммера і виноград дівочий п'ятилисточковий. Але для облаштування городу такий спосіб все одно не підходить.

При ухилах вище за середню (від 8 % до 15 %) власникам ділянки краще проводити терасування схилу, тобто організовувати горизонтальні майданчики - тераси, розділені підпірними стінками. Це допоможе захистити землю від ґрунтової ерозії та запобігти її розмиванню, уможливить і зручне розміщення різних необхідних будівель, а також посадку рослин та подальший догляд за ними. Часто доводиться за допомогою будівництва підпірних стін піднімати ділянку у разі близького стояння ґрунтових вод або, навпаки, на бідних піщаних або кам'янистих схилах створювати піднятий сад на привізному ґрунті.

ПЛАНУЄМО ТЕРРАСИ

Для розробки плану терасування спочатку за допомогою спеціальних будівельних приладів (геодезична зйомка) визначають перепад висот на ділянці – нижню та верхню точку, а також позначки прилеглих до ділянки територій. Коли стало зрозуміло, який перепад висот можна вирішити, на скільки терас розділити простір. Зазвичай середню висоту підпірної стінки приймають від 40-50 см до 1-1,2 м. Вищі стіни вимагають серйозної будівельної підготовки і тягнуть за собою збільшення витрат: потужний фундамент, армування, бетонування і т.д.

Наприклад, якщо перепад висот на ділянці становить близько 1,5 м, розбити його можна на 3 тераси, розділені підпірними стінками висотою 50 см. Не варто починати будувати підпірні стінки ближче 3-5 м від будинку, тобто житловий будинок бажано розташувати на основний терасі з позначкою 0,00. Господарські будівлі та інші об'єкти -альтанку, басейн, сад і город, дитячий майданчик і т. д. - можна розміщувати на терасах з відмітками +0,50, +1,00 або -0,50, -1,00 і т. д. Під час вертикального планування особливу увагу приділяйте питанням відведення від будов зливових і талих вод, намагаючись, щоб будинок розташовувався на вищій точці.

ВАРІАНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

На практиці підпірні стіни будують із таких матеріалів: бетонована стінка з обробкою декоративним матеріалом (цеглою, каменем, деревом тощо); стінка на бетонному фундаменті з наступною кладкою із каменю, скріпленого цементним розчином; стінка з готових бетонних блоків, які випускають у широкій гамі кольорів, розмірів та малюнка, та підпірна стінка, укладена методом сухої кладки, коли каміння щільно укладають без використання цементного розчину.

Останній метод більш трудомісткий, передбачає ретельний підбір каменів та кваліфіковане укладання. Для зведення сухої стінки найбільше підійде сланець, піщаник, плитковий вапняк, граніт. Бажано, щоб матеріал обробки підпірних стін у саду поєднувався з обробкою будинку та інших споруд, мощеннями та доріжками.

Стінка з облицюванням

Найчастіше підпірні стіни будують із бетону з подальшим оздобленням декоративним каменем. Вони виглядають дуже привабливо, довговічні та добре вписуються в ландшафт. Щоб мінімізувати тиск від спучування грунту на взимку стінку, спочатку влаштовують піщано-гравійну подушку під підставою стінки, яка в залежності від грунту і висоти самої стінки може бути від 20 до 60 см.

Для стінки, висота якої не перевищує 60 см, достатньо подушки зі щебеню товщиною 20-30 см і стрічкового фундаменту 50 см. На міцних глинистих ґрунтах товщина фундаменту повинна становити 1/л, на середньопухлих - 1/з, на піщаних або на вологих ґрунтах - Не менше у2 висоти стінки. Якщо стіна вище 1 м, глибина закладення фундаменту повинна бути не меншою за глибину промерзання грунту, інакше неминуча деформація конструкції. Якщо висота стіни перевищує 1,5 м, розрахунки краще довірити спеціалістам.

На піщано-гравійну подушку заливають бетонований стрічковий фундамент із застосуванням дерев'яної опалубки. Для надійності конструкції, особливо у разі значних перепадів висоти, рекомендується армування фундаментів. Якщо ґрунт рухливий, близько залягають ґрунтові води (1-1,5 м від поверхні ґрунту), великий перепад висот (більше 1,5 м), то підпірна стінка повинна заглиблюватися з розрахунком у 1,5 раза більшою за її ширину. Потім виготовляють бетонну стіну, пристрілюють металеву сітку та облицьовують каменем. Усі матеріали кріпляться на цементний розчин чи будівельні клеї. Для більшої стійкості та опірності тиску ґрунту вертикальна кладка повинна мати невеликий ухил у бік схилу.

ОРГАНІЗУЄМО ДРЕНАЖ

Щоб у підставі стінки не накопичувалася вода, вздовж усієї стінки влаштовують дренаж із щебеню, гальки, битої цегли або крупнозернистого піску товщиною 70-100 мм, а також у ході будівництва або бетонування закладають трубки діаметром близько 5 см через кожні 1-3 м з виведенням. за межі тераси до зливоприймача.

При поздовжньому дренажі вздовж стінки на рівні фундаменту укладається гофрована дренажна труба, загорнута в геотекстиль, або перфоровані керамічні або азбоцементні труби діаметром 100-150 мм. Якщо ділянка оснащена автоматичним поливом або знаходиться в зоні постійної вологості, а також у разі будівництва піднятих клумб, що інтенсивно поливаються, для продовження служби конструкцій їх краще додатково ізолювати зсередини.

Обов'язково гідроізолюють стінки з цегли, дерева, бутобетону, металу та інших схильних до водної корозії матеріалів. Як гідроізоляція застосовують руберойд, тільки покрівельну (в 1-2 шари), наклеюючи по гарячій бітумній мастиці, або синтетичні гідроізолятори. На сухих піщаних грунтах достатньо обмазати поверхню гарячою мастикою, бітумом (краще 2 шари).

Щоб ділянка виглядала цікавою та привабливою, намагайтеся не планувати довгі, прямолінійні та надто високі підпірні стінки, що розрізають ділянку по всій довжині. Цікавіше виглядають кілька різновисоких терас, зламаних майданчиками, сходами, нішами та каскадами.

Схема озеленення сходів із підпірними стінками.

Щоб візуально пом'якшити кам'яні стінки та вписати їх у пейзаж, висадіть над і під ними декоративні чагарники, хвойні та багаторічники, які красивим каскадом будуть
спадати вниз: ялівець горизонтальний, кизильник Даммера, багаторічні ліани, ґрунтопокровні троянди, однорічні та багаторічні квіти.

3… ВАРІАНТА ДЛЯ ПІДПОРНОЇ СТІНКИ

БУТОВА СТІНА НА ЦЕМЕНТНОМУ РОЗЧИНІ