Коли ми купуємо ділянку під забудову, постає питання: вибрати рівний або похилий майданчик. Часто пропоновані місця зі складним рельєфом - горбками, западинами і навіть з невеликими ярами коштують значно дешевше. Зазвичай такі ділянки розташовуються або поблизу природних водойм або первинної забудови, в місцях екологічно чистих, але ще не вирівняних і не облагороджених попередніми власниками. У вмілих руках місце зі складним рельєфом може стати проблемою, а знахідкою. Підпірна стінка на ділянці з ухилом допоможе зміцнити ґрунт і надати додаткової чарівності заміській садибі. Але якщо ви збираєтеся використовувати більшу частину землі під город, оберіть максимально рівний сонячний наділ.

У цій статті ми розповімо, як зробити підпірну стіну. Навіть якщо ви не будуватимете її самостійно, не зайве мати уявлення про її пристрій.

Призначення підпірної стінки

Ділянку з пересіченим рельєфом, що містить укоси та гірки, зручно розбити на горизонтальні майданчики, що розташовуються на різних рівнях. Пологі схили можна зміцнювати за допомогою трав, чагарників або дерев з потужним корінням.

Якщо крутий ухил або зміцнення його за допомогою рослинності не вписується в дизайнерську концепцію, на межах майданчиків і уступів ставлять підпірну стінку. Її основне призначення:

• Штучне формування добре укріпленої горизонтальної площини.
• Запобігання обваленням ґрунту.
• Перешкоджання вимиванню ґрунту.
• Поділ домоволодіння на ділянки.
• Орнамент території.

При вмілому плануванні та влаштуванні майданчиків та підпірних стін ділянка на схилі може стати більш цікавою та зручною, ніж рівна.

Підпірні стіни бувають декоративними, призначеними для прикраси ділянки або зміцнюють нерівності рельєфу, що запобігають їх руйнуванню. Це не означає, що зміцнюючі підпірні стінкиповинні виглядати потворно, їх роблять максимально привабливими, не знижуючи функціональних властивостей.

Попереднє планування

Перш ніж розпочинати зведення підпірних стін, необхідно продумати деякі моменти, провести попереднє планування. Навіть якщо ви збираєтеся зміцнювати схил самотужки, на цьому етапі краще залучити спеціаліста або людину, яка має досвід в облаштуванні пологих майданчиків.

Підпірні стіни повинні вписуватися в дизайн ділянки, гармоніювати з архітектурою будинку, дворовими будівлями та зовнішньою огорожею. Перед тим, як зробити парапет з гранітних брил на маленькій ділянці, подумайте, чи повинен він виглядати як масивна споруда і привертати до себе увагу. Громіздкі конструкції прикрадають простір, що не завжди доречно навіть на великих ділянках. Але якщо ваша ділянка витримана, наприклад, у вікторіанському стилі, масивна конструкція з природного каменю, що привертає до себе увагу, буде більш ніж доречна.

Обов'язково заздалегідь розплануйте висоту підпірної конструкції, площа ділянки тераси над нею, товщина шару землі на терасі. Адже якщо ви покладете тонкий шар ґрунту, то потім не зможете висадити великі дерев'яні групи, а для газону або садка із суккулентних рослин зовсім не потрібен шар родючого ґрунту в півтора метри. Так що навіть якщо у вас не буде докладного дендрологічного плану, потрібно представляти хоч загалом, які саме рослини там будуть розміщені.

Ще один важливий момент – стрибати з тераси на терасу ви не будете навіть якщо вони не дуже високі. Між собою їх, як і з іншою ділянкою, необхідно зв'язати драбинками та стежками. Можливо, що на одному з уступів буде лавочка або невелика альтанка для відпочинку. Все це потрібно враховувати на етапі планування, а не змінювати у процесі роботи.

Технологія виготовлення своїми руками

Для проектування підпірних стінок, що зміцнюють грунт, краще викликати досвідченого фахівця, але якщо такої можливості немає, а самі ви володієте необхідними знаннями, можна виконати розрахунки самому. Обов'язково слід враховувати такі моменти:

1. Підпірну стіну ставити можна виключно на міцному ґрунті.
2. Земля тут не повинна промерзати більше, ніж на 1,5 м.
3. Потрібно, щоб ґрунтові води залягали більш ніж за метр від поверхні.
4. Не можна самостійно ставити підпірну стіну понад 1,4 м.

Складові підпірної стінки:

• основа;
• парапет;
• водовідведення.

Фундамент

Коли підпірна стіна вище 30 см, вона обов'язково має стояти на фундаменті. Фундамент - це підземна основа підпірної стінки, на нього тисне вага грунту, що утримується. Не можна просто викопати рів та заповнити його бетоном. Конфігурація фундаменту повинна бути такою, щоб підпірна стінка під натиском грунту не змінювала свого положення та нахилу. У нашому випадку вона є перевернутою пірамідою зі зрізаною вершиною і різним нахилом граней.

Фундамент встановлюється на товстий шар гравію, що посилюється арматурою. Бетон заливається в один прийом - тільки так ми отримаємо монолітну основу. Чим ненадійніший ґрунт під опорною стінкою, тим фундамент потрібен глибше:

1. Щільний ґрунт. Відношення глибини фундаменту до висот підпірної стіни 1:4.
2. Середньо-пухкий ґрунт. Відношення глибини фундаменту до висот підпірної стіни 1:3.
3. Пухкий ґрунт. Відношення глибини фундаменту до висот підпірної стіни 1:2.

Підпірна стінка

Безпосередньо підпірна стіна внутрішньою частиною стикається з грунтом, що утримується, і обводить своїм контуром піднесення. Її зовнішня частина добре проглядається і має здаватися мальовничою.

Підпірна стінка не повинна бути ідеально рівною конструкцією. Потрібний нахил більше 5-10 градусів, спрямований нагору та у бік укосу. При будівництві бетонної стінки нахил враховується під час встановлення опалубки та арматурного каркасу. Стінка з інших матеріалів теж споруджується похило.

Водовідведення та дренаж

Між підпірною стінкою з будь-якого матеріалу та ґрунтом буде накопичуватися вода. Потраплятиме туди вона з поливом і дощами. Забезпечити її відтік потрібно обов'язково, якщо ви, звичайно, хочете, щоб конструкція простояла довго та оберігала ґрунт від обвалу ефективно.

Дренаж допомагає підтримувати ґрунт, що примикає до стінки, у сухому стані. Він не дозволяє ґрунту біля фундаменту перетворюватися на бруд. Виготовляється дренаж стандартним способом – між стіною та ґрунтом високої частини ділянки укладається дренажна труба, потім її засипають гравієм, що накривається геотекстильною тканиною. Дренажна труба прямує вниз схилом.

Враховуйте, що поверх дренажного шару розташовуватиметься родючий ґрунт – залиште для нього місце.

Глобальна підпірна стінка

Глобальні підпірні стіни, які монтуються на схилах великих ярів, на присадибних ділянках потрібні рідко. Але якщо у вас великі угіддя з яром, схил якого потребує зміцнення, навіть не намагайтеся виконувати роботи самостійно. Запросіть спеціаліста, який кваліфіковано зробить необхідні розрахунки та виконає роботу.

Якщо ви вважаєте, що самостійно впораєтеся зі спорудженням глобальної підпірної стінки, дочитайте цей розділ до кінця, потім ухваліть остаточне рішення. Підпірна споруда повинна бути дуже надійною, такою, щоб її неможливо було зруйнувати, а грунт не сповз. Нижче ми перерахуємо фактори, від яких залежить міцність та довговічність підпірної стінки. Їх потрібно враховувати під час проектування:

• Вага надземної ділянки підпірної стінки;
• Ширина; висота стінки;
• Зчеплення із ґрунтом;
• Рівень вібрації (якщо поблизу знаходиться траса, метро, ​​залізниця чи аеропорт);
• сейсмічні характеристики регіону;
• Рівень опадів протягом року;
• Зимове розширення ґрунту;
• Глибина залягання ґрунтових вод;
• Сила вітру, троянда вітрів протягом року;
• Тип, механічні властивості ґрунту.

Матеріали для будівництва

Велике значення має матеріал, з якого виготовлена ​​підпірна стінка. Найчастіше для їх спорудження використовують:

• дерево;
• каміння;
• цегла;
• бетон.

Кожен матеріал має свої особливості, які будуть розглянуті нижче.

Вам знадобиться гравій, арматура, бетон для спорудження фундаменту, матеріал для власне опорної конструкції, гравій, пісок, труби, гідроізоляція для влаштування водовідведення.

Дерев'яна підпірна стінка

Перевагою підпірної стіни з деревини можна вважати її відносну дешевизну, головним же її недоліком є ​​те, що вона недовговічна. Відразу обмовимося, що деревина необхідна гладка і хорошої якості. Найкращим для будівництва підпірних стін є кругляк діаметром 12-18 см. При розрахунку його довжини необхідно враховувати, що мінімум 50 см буде під землею.

Відпрацьованим машинним маслом ретельно змащуємо колоди, даємо кілька годин їм підсохнути, змащуємо повторно. Це захистить їх від гниття, особливо частина, що знаходиться під землею і постійно стикається з вологим ґрунтом.

1. Для будівництва спрощеної дерев'яної опорної стінки, кругляк у канаві не менше півметра завглибшки розташовуємо вертикально, підганяючи колоди один до одного дуже щільно. Потім угорі фіксуємо їх за допомогою дроту, з'єднуємо цвяхами. Канаву, в яку встановлювався кругляк, всю заповнюємо бетоном.
2. Підпірна стіна «Збірник». Використовуються колоди більшого та меншого діаметру. Більші встановлюються в канаву на встановленій дистанції, між ними робиться щілина, в яку дуже щільно встановлюється кругляк меншого діаметра. Як і в наведеному вище прикладі, рів заповнюємо бетоном.

Підпірна стінка з каменю

Найвитратнішою, як матеріально, так і фізично, а також найбільш привабливою є підпірна стінка із природного каменю. Вона буде доречною в дизайні, виконаному в будь-якому стилі. До того ж у ній можна заздалегідь сформувати спеціальні кишені для посадки рослин, через що її естетичність лише підвищиться.

Можна використовувати базальт, граніт, черепашник, сієніт. Важливо, щоб товщина кам'яної стінки була не менше 30 см, інакше вона вийде нестійкою і незабаром може зруйнуватися. Розгляньмо етапи будівництва підпірної стінки з каменю на прикладі. Вважатимемо, що грунт у нас щільний, а стінку ми споруджуємо висотою 1 метр.

1. Виберемо місце, робимо розмітку – вбиваємо кілочки та натягуємо міцний шнур.
2. Копаємо рів глибиною 40 сантиметрів.
3. Вирівнюємо та утрамбовуємо дно траншеї.
4. Бетонною сумішшю, що складається з 6 частин гравію та піску та 1 частини бетону заливаємо не менше 3/4 фундаменту. (У нашому випадку ми припустили, що ґрунт щільний. При пухкому ґрунті роблять дерев'яну огорожу, а глибину фундаменту збільшують відповідно пухкості ґрунту).
5. Даємо бетонній подушці відстоятися приблизно 3 дні.
6. Готуємо вапняну суміш: на 1 частину негашеного вапна беремо 4 частини піску. На кілограм суміші беремо 300 г води. Воду додаємо поступово, щоб уникнути появи грудок. У 7 частин розведеної водою суміші додаємо 1 частину цементу. Укладаємо на фундамент вапняний шар не менше ніж 3 см.
7. Укладаємо каміння. Згадайте, про що ми говорили вище. Укладати каміння необхідно зі скосом у бік земляної стінки приблизно 10 градусів. Камені укладаємо так, щоб найбільші та рівні припадали на край стінки, а якщо конфігурація стіни передбачає залом, то й на кут. Дрібне каміння має знаходитися в середині конструкції. Ретельно підбирайте каміння. Потрібно, щоб вони лежали надійно. Коли перший ряд викладений, викладаємо шар вапняно-цементного розчину 1-1,5 см. Не робіть великий шов - він швидко руйнується. При укладанні кожного наступного ряду слідкуйте, щоб бічні краї каміння не були розташовані один над одним – така конструкція стійкою не буде. Необхідно, щоб бічні грані каменів різних рядів стикалися у шаховому порядку. Здалеку така кладка нагадуватиме цегляну.
8. Після укладання кожного ряду каменів отвори між камінням та ґрунтом заповнюємо щебенем, гравієм та трамбуємо (обережно, щоб не повалити каміння).
9. Після укладання другого ряду каміння укладаємо дренажну трубу.
10. Коли кам'яна опорна стінка буде готова, сліди скріплювального розчину стираємо.

Підпірна стінка з бетону

Найміцнішою і ґрунтовнішою вважається бетонна підпірна стінка. По межі стіни вириваємо рів, засипаємо шаром гравію та щебеню, на який укладаємо арматуру. Тепер споруджуємо опалубку з пиломатеріалів завтовшки від 25 до 45 мм, закріплюючи її стяжками або цвяхами. Через кожні півтора метри забиваємо металеві лозини для того, щоб під вагою бетону стяжка не вигиналася.

Заливаємо бетон. За кілька днів він застигне, опалубку можна буде зняти. Вирівняємо усі дефекти за допомогою штукатурки. Щоб бетонна стінка не виглядала сумно і не псувала зовнішній виглядземлеволодіння, її облицьовують. Облицювальний матеріал повинен гармонійно включитись у дизайн ділянки.

Підпірна стінка із цегли

Цегляну стінку менше метра заввишки викладають у півцегли, якщо метр або вище – в цеглу. Кладка підпірної стінки така сама, як звичайна цегляна кладка при будівництві будь-якого іншого об'єкта. Фундамент під цегляну кладку метрової висоти повинен бути на 20-30 см ширший за саму цегляну кладку.

Якщо цегляна підпірна стіна вписується в дизайн ділянки, її можна не облицьовувати. В іншому випадку облицьовують будь-яким відповідним матеріалом, як бетонну стінку.

Підпірна стінка на заміській ділянці необхідна не лише для прикраси, вирівнювання ділянок з ухилом та перепадом висот, але й для гарного розмежування зон. Найчастіше такі споруди будуються на ділянці зі схилами і не просто укріплюють верхню частину, а й створюють вигадливу прикрасу ландшафту. Підпірну стіну можна побудувати практично з будь-яких підручних матеріалів, які знайдуться під рукою у дбайливого господаря.

Ми розглянемо, як будується підпірна стіна на дачі своїми руками з пустотілих декоративних бетонних блоків. Зробити її з бетонних блоків нескладно, вона радуватиме господарів міцністю, надійністю та довговічністю. А прикрасити блоки можна за допомогою декоративних чагарників, декоративні фасадні матеріали або фарбування в будь-які кольори.

Основа

Розрахунок підпірної стінки висотою до півтора метра не вимагає спеціальних обчислень. Якщо ж висота планується понад 1.5 м, потрібно проводити спеціальні розрахунки. Найбільш міцними та надійними можна вважати бетонні стінки.

Будівництво бетонної підпірної стінки дачній ділянцінеможливо без улаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту.

На всьому протязі огорожі риється канава шириною відповідною шириною бетонного блоку, глибиною також відповідною глибині бетонного блоку + 5-7 см. Дно канави засипається щебенем для створення дренажної подушки. Під час засипання щебінь проливається і ретельно трамбується.

За рівнем викладається перший цокольний ряд бетонних блоків щільно один до одного. По висоті та ряду вони повинні бути ретельно вирівняні. Після вирівнювання блоки забутовуються щебенем по краях. Щебенем засипаються порожнечі всередині. При бутуванні точно так, як і при створенні дренажної подушки щебінь проливається і трамбується по можливості, щоб не зрушити блоки.

Створення дренажного водовідведення

На рівні другого ряду потрібно закласти дренажний водовідведення. Для цього можна використовувати спеціальну дренажну перфоровану трубу, загорнуту в геотекстиль або звичайну трубу з прорізаними отворами.

Дренажна труба лягає вздовж стіни з внутрішньої сторони на рівні цоколя, її відкриті торці виходять із країв огорожі. Крім дренажної труби, дренажні водовідведення повинні розташовуватися кожні 10 м по одному ряду і виходити через стіну з ухилом. За цими водовідведеннями вода йтиме вниз.

Влаштування підпірної стінки

Блоки укладаються рядом поруч на цементний розчин. Надлишок розчину слід відразу ж знімати кельмою. Кожен ряд відразу вирівнюється за рівнем.

При бутуванні найбільша фракція щебеню укладається знизу, що вище, тим дрібніше фракція засипається. Кожні 20 см щебінь проливається та трамбується. Зверху засипається ґрунт.

Перед укладанням останніх двох рядів блоків, які піднімаються над поверхнею землі, укладається армуюча геосітка. Геосітка повинна розташуватися таким чином, щоб одна частина її повністю лежала на шві між двома рядами, а друга розстилалася на 2-3 метри від стіни.

Після завершення армування можна укладати георешітки, насипати ґрунт і висаджувати декоративні рослини.

Бетонну стінку можна прикрашати будь-якими фасадними оздоблювальними матеріалами: декоративним каменем, сайдингом, штукатуркою або просто пофарбувати. Питання, як побудувати підпірну стіну на дачі, практично вирішено. Фото та відео на цій сторінці допоможуть вам самостійно побудувати підпірну стінку якісно та на віки.

Фото

При забудові або котеджного селища, рідко буває так, щоб усім дісталися абсолютно рівні території. Але не варто засмучуватися, якщо Вам дісталася ділянка землі, розташована на березі річки, що має ухил або інші нерівності з великим перепадом висот. Такі проблеми вирішуються зведенням підпірних стін, Створенням терас, а якщо це все ще і зручно спланувати, і ефектно оформити, то всі недоліки можна перетворити на незаперечні переваги.

Компанія «Західний Дім», що займається, може не тільки побудувати за Вашою заявкою будинок Вашої мрії, але й допомогти облаштувати прилеглу до нього територію. Підпірні стінки та горизонтальні тераси додадуть ділянці особливої ​​привабливості, і водночас, захистять родючий шар ґрунту від ерозії та вивітрювання, а ґрунт – від сповзання та обвалення.

Треба сказати, що декоративні стінкичасто викладаються навіть на рівній ділянці, щоб розбити його на функціональні або естетичні зони, влаштувати квітники, альпійські гірки, а також, щоб додати унікальності, виразності та динаміки місцю свого проживання.

Таким чином, все підпірні стінки, що споруджуються при будівництві котеджів, можна розділити на дві основні групи: декоративні та укріплювальні.

Декоративні підпірні стіни

Як ми вже зазначали, не завжди будівництво підпірних стінвикликано обставинами нагальної необхідності. Вони можуть виконувати художньо-декоративну функцію в оформленні ділянки: обрамляти квітник або водоймище, створювати ілюзію гірського рельєфу, обмежувати спортивні чи дитячі майданчики, служити підставками для вазонів, замінювати стіни альтанок тощо.

Декоративні підпірні стінидобре поєднуються з парковими доріжками, різними квітниками та газонами. У цьому випадку вони є елементами спільного ландшафтного дизайну, Чудово доповнюючи або підкреслюючи певні пам'ятки Вашої ділянки.

Але навіть декоративна підпірна стіна, у класичному виконанні, повинна мати підземний фундамент, надземну частину та дренажну систему з внутрішньої сторони, щоб унеможливити небезпеку підмиву конструкції.

Укріплювальні підпірні стіни

Основним призначенням таких стін є їхня здатність утримувати ґрунт на схилах та укосах, а також попереджати його сповзання та обвалення при сусідстві з ярами, берегами річок та водойм. Різного видузсуви тут легко утворюються під час дощів та весняного танення снігів. Тому, для слабких рухомих ґрунтів, бажано ставити навіть при малій крутості схилу (3 про -7 про), а якщо ухил перевищує 8 про, то без них вже просто не обійтися.

Навіть низькі стіни зазнають великих навантажень. П'ятиметрова стіна висотою лише 1 метр може стримувати до 20 тонн насичених ґрунтів. Вам, мабуть, доводилося бачити опуклі перекособочені підпірні стіни з достатком тріщин на їх поверхні. Це означає, що або стіна має поганий дренаж, або вона просто не створена для того, щоб стримувати таке навантаження.

Хороші підпірні стіни, При всій своїй простоті, - це ретельно сплановані інженерні конструкції. У цьому випадку, вони допомагають вирішити цілу низку завдань щодо ефективного планування та оформлення Вашого котеджної ділянки, а саме:

• Правильно організувати терасування;
• Заповнити горизонтальні майданчики терас родючим шаром ґрунту, створивши тим самим найсприятливіші умови для зростання посаджених тут рослин;
• Утворити своєрідні межі між різними зонами ділянки.

Влаштування підпірної стіни

Незалежно від того, для якої мети Ви поставите підпірну стіну, який у неї буде вигляд, і з якого матеріалу Ви її збудуєте, вона повинна складатися з наступних конструктивних елементів:

1. Фундамент . Це підземна основа підпірної стіни, яка повинна витримати всі зовнішні навантаження, що діють на нього.

2. Тіло підпірної стіни . Це видима частина стіни, яка утримує тиск ґрунту із внутрішньої сторони.

3. Дренаж та водовідведення . Технічні елементи, розташовані з внутрішньої сторони стіни, для забезпечення довговічності та міцності всієї конструкції.

Перш ніж почати будівництво підпірної стінкиНеобхідно визначитися з її геометричними розмірами, формою і матеріалом з якого вона буде зроблена. Залежно від рельєфу котеджної ділянки Вам може знадобитися кілька таких стін.

Наші фахівці, здійснивши інженерні розрахунки та розрахунок вартості, зможуть вибрати оптимальні конструкції підпірних стінз деталізацією їх елементів. Можна, звичайно, скористатися типовими варіантами, але щоб прив'язати їх до місцевості, потрібна допомога професіоналів.

Класифікація підпірних стін, що зміцнюють.

Підпірні стіни, що зміцнюютькласифікуються за кількома параметрами.

• По висоті:
  - Низькі стіни, якщо висота не перевищує 1 метр. Найкращі, т.к. вони стійкіші, добре виконують як зміцнювальні, і декоративні функції.
  - Середні стіни, їхня висота варіюється в межах від 1 до 2 метрів.
  - Високі стіни, де висота перевищує 2 метри.
• По глибині закладення:-Стіна глибокого закладення, якщо глибина закладення в 1,5 більше ширини підпірної стінки.
  - Стіна неглибокого закладання, застосовується для стійкого ґрунту та декоративних стінок.
• За способом зведення: -Монолітні. Типові монолітні стінки виготовляються на заводах ЗБВ у вигляді окремих ланок. А також монолітні стінки можна відливати прямо на місці будівництва з бетону, армованого бетону або бутобетону.
  - збірні. Викладаються безпосередньо на місці будівництва різних матеріалів: цегли, каменю, дерева.
• За розташуванням:
  - Окремо стоять. Стінки є автономно стоять на ділянці споруди.
  - Пов'язані. Стінки виявляються конструктивно пов'язаними з нішами, сходами, пандусами (похилими плитами) та іншими елементами ландшафтного дизайну.
• За масивністю:
  - Масивні. Що постав, що поклади... Як правило, мають однакові розміри як у висоту, так і в ширину. Внаслідок великої власної ваги виявляються дуже стійкими на зсув та перекидання. Виготовляються з бетону, але можуть бути збудовані за допомогою бутової (кам'яної) або цегляної кладки.
  - Напівмасивні. Виготовляються із армованого бетону. Стійкість забезпечується власною вагою стінки та тиском ґрунту, що знаходиться на її фундаментальній плиті.
  -Тонкоелементні. Уявляють пов'язані між собою залізобетонні плити. Стійкість переважно забезпечується масою грунту, що лежить на фундаментальній плиті, і тільки невеликий відсоток дає власну вагу стінки.
  - Тонкі. Стійкість досягається шляхом защемлення основи таких стінок у ґрунті.

За матеріалом виготовлення.

Класичні варіанти підпірних стінок:

Інноваційні види підпірних стін.

1. Габіонні конструкції.

Габіон, з французької та італійської мов, перекладається як «велика клітка». Габіони почали використовувати більше століття тому для вирішення інженерних завдань щодо зміцнення берегів, схилів, у дорожньому будівництві тощо.

Габіони – це об'ємні пустотілі контейнери, виготовлені з крученої металевої сітки, які залежно від ширини осередків можна заповнити каменем, галькою або щебенем.

Габіонні конструкції прості у виконанні, не вимагають фундаменту, монтуються подібно до кубиків на декількох рівнях, і працювати з ними можна в будь-яку пору року.

З габіонних коробок виходять гнучкі та проникні підпірні стінки, які не вимагають спорудження дренажної системи. З часом, коли в порожнечі потрапляє (або спеціально засипається) ґрунт, тут можна посіяти насіння невибагливих рослинз гарною кореневою системою, що додасть стіні додаткової привабливості. Ґрунт, у свою чергу, відіграє роль сполучної ланки для кам'яного наповнювача, що тільки збільшує міцність габіонної конструкції.

2. Підпірні стінки з ґрунту, армованого геотекстилем.

За кордоном була розроблена та успішно застосовується технологія зведення підпірних стін із ґрунту, що армується синтетичними матеріалами. Для армування та облицювання зовнішньої частини стіни застосовуються полотна геотекстилю.

В цьому випадку тіло підпірної стіни складається з утрамбованого ґрунту, а геотекстиль є каркасом для його утримання. Для зведення кожного шару необхідно виставляти опалубку, яка забезпечує жорсткий каркас при трамбуванні грунту.

Полотно геотекстилю, яке служить зовнішнім облицюванням підпірної стінки, необхідно захистити від руйнівної дії ультрафіолетових променів. З цією метою геотекстиль покривають бітумом, облицьовують деревиною або засипають ґрунтом з подальшим озелененням.

Підпірні стіниармовані геотекстилемвимагають мінімум витрат та прості у виконанні. А як показав час, вони ще й досить довговічні. Нині цю технологію з успіхом застосовують у 37 країнах світу, де вже збудовано понад 5 тисяч споруд із армованого ґрунту.

3. Підпірні стінки з ґрунту, армовані георешіткою.

Ще одна інноваційна технологія зведення підпірних стінок- Використання георешіток у поєднанні з геотекстилем. Такі стінки не бояться ні температурних, ні усадкових напруг, що виникають у ґрунті. Сама ґрати виготовляються з поліетиленових стрічок, надійно скріплених між собою зварними швами. Вона добре пропускає вологу, не гниє, має високу міцність до фізичних, хімічних та механічних впливів. Транспортується у складеному стані, займаючи при цьому зовсім невеликий обсяг.

Георешітка є стільникову конструкцію, яка заповнюється мінеральним наповнювачем. Для наповнення можна використовувати і місцевий ґрунт, якщо він добре пропускає воду. Розміри осередків та його глибина вибираються з урахуванням розрахункових навантажень і складу наповнювача.

Укріплювальні стінки з георешіткипрості у виготовленні, довговічні, економічні та підходять для всіх видів ґрунтів. Монтаж таких стін не вимагає високої кваліфікації і часто виконується вручну. Якщо в комірки додати родючий шар ґрунту та засіяти його насінням трав із потужною кореневою системою, то можна отримати одночасно дуже гарний та міцний схил.

Присадибні - дачні та міські ділянки зі складним рельєфом, на горбистих, або ярких місцях створюють багато проблем, пов'язаних із розбиттям саду та плануванням гарного, зручного двору. Зазвичай у разі, територію ділянки ділять на тераси, розташовані різних рівнях.

Терасування ділянки: - Це штучне формування укріплених горизонтальних площин - уступів або терас.

На кордоні між ними і зводять підпірні стінки, що запобігають обвалам та зсувам, а так само вимивання родючого шару землі. Все частіше опорні стінивиконують не тільки практичну, опорну функцію, але й стають красивим декоративним елементом, що прикрашає ділянку.

Підпірні стінки присадибної ділянки

Останнім часом все частіше невисокі, підпірні конструкції використовують і на рівних ділянках, виділяючи підняті частини двору або саду. Таке оформлення надає присадибній ділянці рельєф та обсяг, роблячи його більш цікавим.

Розміри, конфігурація та вибір матеріалу підпірної стінки безпосередньо залежить від рельєфу ділянки, а також його загального дизайну. Ці споруди, як і будь-які інші споруди на вашому присадибній ділянці, при зведенні вимагають дотримання певних будівельних норм. Від цього залежить їхній зовнішній вигляд, а головне практичність та довговічність споруди.

Конструкції підпірних стін різноманітні і розраховуються на різний ступінь навантаження, але незалежно від цілей та матеріалу складаються з трьох основних частин.



1. Тіло: це наземна частина конструкції, внутрішня сторона якої стикається з ґрунтом, оперізуючи і утримуючи собою височину, а лицьова частина стіни або тіла відкрита і може виконувати декоративні функції.

2. Фундамент: - підземна частина споруди, що компенсує тиск ґрунту на підпірну стіну, під його основу укладається дренажна подушка, із щебеню та піску (20 - 30 см.).

3. Водовідведення: - при будівництві підпірної стіни обов'язково слід передбачити спосіб відведення води, яка накопичуватиметься за внутрішньою поверхнею стіни.

Умови, за яких можна самостійно будувати підпірні стінки

Підпірна стіна: це складна та відповідальна інженерна конструкція, при будівництві якої слід враховувати багато факторів, краще довірити її зведення фахівцям. Але є умови, за яких допускається самостійний пристрій цієї інженерної споруди.

1. Самостійне зведення допускається лише на стійких ґрунтах: - глини, суглинки, супіски, щебінь, галька, гравій тощо.
2. Рівень ґрунтових вод не повинен бути вищим, ніж 1 метр, а в ідеалі не вище 1,5 метрів від поверхні землі.
3. Максимальна глибина промерзання ґрунту не повинна перевищувати 1,5 м-коду.
4. Для наземної частини підпірної стінки теж є певне обмеження у їхньому самостійному будівництві. Висота стіни не повинна перевищувати 1,4 м-коду.

Для зведення вищої стіни або при невідповідності будь-яких інших показників слід звернутися до профільних фахівців. Так як великий тиск ґрунту або його рухливість потребує спеціальних розрахунків для проектування опорної споруди.

Загальні рекомендації для самостійного будівництва всіх типів підпірних стін

При будівництві опорної споруди необхідно враховувати, що криволінійна або ламана конфігурація (лінія) стіни має більшу жорсткість і витримує значно велике навантаження. При цьому не прямолінійна споруда виглядає набагато цікавішою.

Товщина підпірної стінки

Мінімальна товщена за матеріалами: кам'яна кладка та бутобетон 0,6 м., бетон 0,4 м., залізобетон 0,1 м. Але для розрахунку параметрів тонких підпірних стін потрібен досвід, оскільки висока ймовірність перекидання.
Для самостійного будівництва більше підійде інший приклад розрахунку, де товщина тіла масивної підпірної стіни безпосередньо залежить від висоти споруди і типу ґрунту.

1. Щільні глинисті ґрунти: - Товщина підпірної стіни 1/4 її висоти.
2. Грунт середньої щільності: - Товщина підпірної стіни 1/3 її висоти.
3. Пухкий грунт: - Товщина масивної підпірної стіни 1/2 її висоти.

Фундамент підпірної стінки

Для будівництва невеликих підпірних стін, висотою менше 30 см. фундамент не потрібний, тільки не велике заглиблення в ґрунт. Така опора встановлюється на піщано-гравійну подушку, що запобігає негативному впливу спучування ґрунту в зимовий період.

Підпірна стінка висотою понад 30 см. потребує фундаменту, розміри якого залежать від ґрунту, на якому ведеться будівництво та конструкції самої стіни. Для самостійного будівництва глибину фундаменту можна розрахувати наступним чином.

1. Щільні глинисті ґрунти: - Глибина фундаменту 1/4 висоти стіни.
2. Ґрунти середньої щільності: - Глибина фундаменту 1/3 висоти стіни.
3. М'які, пухкі ґрунти: глибина фундаменту 1/2 висоти стіни.

Дренаж підпірної стінки

Як правило, незалежно від висоти, форми та матеріалу за підпірною стіноюзбирається велика кількістьвологи, що призводить до застійного перезволоження, що знижує міцність та стійкість конструкції. Щоб уникнути цих проблем, необхідна організація водовідведення та дренажу.

Для відведення води через підпірну конструкцію використовують три види дренажу: поперечний, поздовжній або комбінований.

Поперечний дренаж: при будівництві у стіні залишають отвори (водовідведення) діаметром до 10 см або вставляють трубки. Водовідведення робляться з ухилом, щоб вода стікала по них за межі тераси. Рекомендований крок встановлення дренажу (водовідводів) – 1 метр.

Для кращого відведення води між стіною і грунтом облаштують дренуючий шар з фракційних матеріалів: гравій, щебінь, бита цегла, товщина шару від 10 см. Цей шар безперешкодно пропускає воду до водостічних отворів.



Поздовжній дренаж: це складніша система відведення води. Уздовж усієї стіни на рівні фундаменту укладається дренажна труба, загорнута в геотекстиль. Це може бути як спеціалізована гофрована дренажна труба, так і звичайна пластикова або азбоцементна труба Ø 100 - 150мм з перфорацією. У цьому варіанті відведення води, так само необхідний дренуючий шар, тільки тут можна використовувати і крупнозернистий пісок.

Вода, проходячи дренуючий шар, вбирається геотекстилем і потрапляє через отвори в трубу, що відводиться за межі тераси. Також геотекстиль перешкоджає проникненню в дренажну трубу піску або грунту, оберігаючи систему від замулювання.

Ще один важливий момент, пов'язаний із руйнівною дією води.

Щоб запобігти руйнації кладки в монолітно складених стінах, необхідна установка козирка, щоб запобігти потраплянню атмосферної води в шви кладки. Ця волога при замерзанні в зимовий період веде її до руйнування шва. На ділянках з косогором, для відведення атмосферних вод через тильну межу стіни, роблять водовідвідний жолоб

Найбільш популярні матеріали для підпірних стінок

Кожен застосовуваний матеріал для зведення підпірних стін, по-своєму впливає на їх механічні якості, має різний декоративний вигляд, відповідно впливає загальне сприйняття, ділянки загалом.

Бетон

Це матеріал, що найчастіше зустрічається у виготовленні високих захисних споруд. Надійність та висока міцність будматеріалу є головною причиною його масового використання. Тут є кілька варіантів зведення стін: методом заливання в опалубку або придбати повністю готові модулі стіни або окремі блоки.

Але є в них і свій мінус, вони виглядають одноманітно. Тому й намагаються декорувати їх різними матеріалами(диким каменем, галькою, керамічною плиткою тощо), а також декоративними рослинами. На стінах чудово виглядають різноманітні ліани (і т.п.), або вставки з вмурованих квіткових горщиківз ампельними рослинами.

Вимоги до матеріалів: тонкостінні, монолітні, залізобетонні конструкції виконуються з бетону марок В10 - В15, а ось збірні конструкції повинні бути виконані з бетону В15 - В30.

Природний камінь

Технологія зведення підпірних стінок з природного каменю найбільш трудомістка і складна через вимушене підганяння будівельних елементів. Але має позитивний бік: кам'яна кладка – досить декоративна і є ефектною прикрасою присадибної ділянки.

Вимоги до матеріалів: для кладки застосовується бут, відповідний марки не нижче М150, розчин для кладки не нижче марки М50.

Цегляні стіни

Цегла, також досить поширений будівельний матеріал у зведенні підпірних стін. Хороша цегляна кладка, з якісних матеріалів не поступається за міцністю та декоративністю кам'яної.

У проектуванні опорних споруд з цегли, є величезна перевага, оскільки, це стандартний будматеріал на нього є готові розрахункові таблиці, де під кожен розмір стіни, вказується кількість рядів цегли, і схема їх укладання, та й ще повний розрахунок витратних матеріалів.

Вимоги до матеріалів: у кладці використовується - добре обпалена повнотіла цегла марки не нижче М200, застосування силікатної або пустотілої цегли не допускається. Розчин для кладки не нижче за марку М25, при вологих грунтах, не нижче за М50.

Є ще низка матеріалів, з яких зводять підпірні стінки, Але їх використання в основному обумовлено регіонами, де той чи інший матеріал надлишок. Це такі матеріали як дерево: дуже чутливе до вологи і потребує максимального захисту від зовнішнього середовища, бутобетон: зазвичай застосовується в регіонах, багатих на бутовий камінь - плоский камінь, а в деяких регіонах використовується піщаник.

Гідроізоляція підпірних стін
З боку ґрунту, поверхня підпірної споруди потребує гідроізоляції, її не вимагає лише підошва фундаменту. Як гідроізоляційний шар використовують - руберойд або толь. Листи, які наклеюються в один, два шари на гарячу бітумну мастику. Останнім часом для цих цілей стали використовувати різні синтетичні гідроізоляційні матеріали. Єдиний матеріал, який може обійтися без гідроізоляції, – це природний камінь.

У вище прочитаній статті було розглянуто основні конструктивні елементи підпірних стін, а також найбільш поширені матеріали для їх будівництва. У наступних статтях циклу ми докладніше розглянемо різні варіанти підпірних стінок з різних матеріалів.