Тема: Підготовка швейних виробівдо примірки.
Ціль:
Навчити учнів підготовки виробу до примірки;
Ознайомити з прийомами з'єднання плечових зрізів, у тому числі один повинен мати посадку;
Мультимедійний проектор;
Манекен;
Зразок плечового виробу;
Презентація «Підготовка виробу до першої примірки»;
Крій виробу;
Швейне приладдя;
Робочі зошити;
Методи навчання:
Тип уроку: комбінований
Хід уроку: (1 год)
I . Організаційний момент:
ІІ. Повторення пройденого матеріалу 1. До яких виробів за способом носіння відносять блузку? Чому?
2.Які тканини використовують для пошиття блузок?
3.Як можна обробити блузку?
4. Які основні деталі має блузка?
5. Які шви застосовують під час пошиття блузки?
6. Як можна обробити нижній зріз блузи?
7.Робота по картках (підписати датали блузки та лінії зрізів)
8.Робота в парах. (Зібрати план пошиття по порядку)
ІІІ. Вивчення нового матеріалу супроводжується презентацією:
Вчитель:
Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу з виготовлення плечового виробу. Минулого уроку чим ми з Вами займалися? Займалися підготовкою деталей крою до обробки. Сьогодні підготуємо виріб до першої примірки, І так запишітьтему сьогоднішнього уроку: "Підготовка виробу до примірки."
Ціль уроку
Наше завдання виконати підготовку виробу до першої примірки так, щоб під час її було якнайменше недоліків. Щоб виріб добре сидів на фігурі, дуже важливо правильно поєднати між собою деталі, тобто. точно виконати сполучні та крайові шви. До першої примірки повинні бути сметани виточки, складки, рельєфи, бічні та плечові зрізи, низ підігнутий та заметаний. Рекомендується змітувати деталі крою тонкими нитками.
На заводах індивідуального пошиття прогресивна технологія рекомендує застосовувати С-М 1822 кл. для змітування виробу до примірки з тканин, що не мають підвищеної розтяжності, ковзання, прорубування під голкою. Застосування С-М 1822кл. знижує обсяг ручних робіт у середньому на 30 хвилин на од. Вироби.
Ми з вами готуватимемо виріб до примірки ручним способом наступної послідовності.
Підготовка виробу до примірки
Послідовність виконання робіт
Довжина стібка, см
Підготувати крій до змітування: сколити зрізи деталей обличчям усередину; починати від талії (вгору та вниз), від середини переду чи спинки – вліво та вправо, поєднуємо контрольні знаки. Булавки ставити поперек лінії з інтервалом 5-6 см на прямих ділянках і 1-2 см - на кривих.
Змітати плечові зрізи спинки та полички, зробивши посадку по плечовому зрізі спинки. Змітувати з боку спинки. Вищі точки горловини спинки та полички повинні збігтися.
Змітати бічні зрізи спинки та полички, поєднуючи лінію талії. Змітувати з боку спинки.
Підігнути низ рукава по лінії низу на виворітний бікі замітати.
Підігнути низ виробу по лінії низу на виворіт і замітати.
0,5
0,7 – 1,0
1,5-2,0
1,5–2,0
IV . Повторення техніки безпеки з голкою, ножицями.
V . Фізмінутка
V I . Практична робота
Учні виконують практичну роботу «Підготовка виробу до примірки» за інструкційними картами.
V II . Продовження практичної роботи (2 год)
Самоконтроль якості роботи.
VIII . Індивідуальна роботаз відстаючими учнями на цю тему.
X. Підсумок уроку
Оцінки за урок.
Д.З. стор.62
Прибирання робочих місць.
Таблиця 14. Дефекти плечового виробу та способи їх усунення
Опис дефектута його графічне
зображення
Причина
виникнення
Спосіб усунення
та його графічне
зображення
1. Виріб вузько по лінії грудей, талії або стегон
Неправильно знято мірки С г, З ті З 6 та визначено розмір виробу
Розпороть боковий шов. Розширити виріб за рахунок припусків бічних швів
2. Виріб широко по лінії грудей, талії або стегон
Неправильно знято мірки С т, З гі З 6 та визначено розмір виробу
Заколоти шпильками надлишок ширини виробу. Розпороть боковий шов. Завузувати виріб. Відзначити крейдою нову лініюпройми.
3. Вершина виточки не збігається з вищою точкою грудей, а розташовується вище за неї
Особливості фігури
Відзначити шпилькою найвищу точку грудей. Розпороти бічні шви та виточки. Перенести лінії виточки вниз паралельно (а) або опустити лише вершину виточки (б)
4. Вершина виточки не збігається з вищою точкою грудей, а розташовується нижче за неї
Особливості фігури
Відзначити шпилькою найвищу точку грудей. Розпороти бічні шви та виточки. Перенести лінії виточки вгору паралельно (а) або лише вершину виточки (б)
5. Виріб не прилягає до фігури пройми, утворюються похилі складки від плеча до пройми.
Особливості фігури - похилий плечі
Заколоти шпильками надлишок плечового шва, зводячи його нанівець у горловини. Розпороть плечові шви. Змінити нахил лінії плеча
6. Виріб не прилягає до фігури по вирізу горловини, утворюються складки у горловини
Прямі плечі
Заколоти шпильками надлишок плечового шва, зводячи його нанівець біля пройми. Розпороть плечові шви. Змінити нахил лінії плеча
Під час проведення примірки перевіряють:
ширину виробу;
положення плечових та бічних швів;
напрямок та довжину виточок;
прилягання у сфері горловини;
становище застібки;
довжину виробу;
положення шва з'єднання ліфа зі спідницею.
Якщо виявлені дефекти, кошторисні рядки розпарюють та забирають (або випускають) тканину у виточку чи шов.
Усунення дефектів після примірки
Після приміряння виріб розкладають на столі і приступають до усунення виявлених дефектів:
прокладають прямі стібки, видаляють шпильки;
розпарюють старі кошторисні шви, відпрасовують деталі виробу;
складають деталі лицьовими сторонами всередину, поєднуючи витачки, зрізи, і сколюють шпильками;
всі виправлення переносять на парні деталі або симетричні сторони цілісних деталей будь-яким із способів:
змітують виріб за новими лініями;
повторюють приміряння.
Тема: Проведення примірки. Усунення дефектів.
Ціль:
Навчити правильно проводити примірку, усувати недоліки, виявлені внаслідок примірки;
Розвивати навички самоконтролю, взаємоконтролю. Уміння працювати з інструкційними картками, пристроями;
Розвивати творчі здібності, координацію руху рук;
Виховувати у учнів уважність, точність, акуратність, самостійність, любов до швейної справи.
Методичне оснащення уроку:
Мультимедійний проектор;
Манекен;
Зразок плечового виробу, підготовленого до приміряння;
Інструкційні карти: "Проведення першої примірки", "Усунення дефектів після першої примірки";
Презентація «Примірення виробу, виправлення дефектів»;
Таблиці основних недоліків плечового виробу;
Крій виробу;
Коробочки із швейним приладдям;
Робочі зошити;
Лінійка.
Методи навчання: пояснення, показ трудових прийомів, показ наочного матеріалу, практична робота.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку:
I . Організаційний момент :
Перевірка присутніх, їхня готовність до уроку.
ІІ. Актуалізація колишніх знань :
У чому полягає підготовка крою до пошиття?
Які контрольні лінії та знаки проставляють на деталях крою та яке їх призначення?
Назвіть технічні умови виконання ручних робіт під час підготовки блузки до першої примірки.
Який ступінь готовності виробу до примірки?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Сьогодні підготуємо виріб до першої примірки, проведемо першу примірку, усунемо дефекти після першої примірки, якщо вони виникли.
Вчитель: Отже, ми з'ясували, що для того, щоб «костюмчик сидів», потрібно підігнати його по фігурі, а цього не зробиш без примірки. Ось сьогодні ми і познайомимося, як проводять першу примірку. Це магічне дійство майстра-кравця. Також ми згадаємо як правильно підготувати виріб до першої примірки, її призначенням, відпрацюємо вміння зі збирання виробу на практиці. Вчитимемося працювати акуратно, а без уважності цього не досягти.
Наше завдання виконати підготовку виробу до першої примірки так, щоб вчасно її було якнайменше недоліків. Щоб виріб добре сидів на фігурі, дуже важливо правильно поєднати між собою деталі, тобто. точно виконати сполучні та крайові шви. До першої примірки повинні бути сметани виточки, складки, рельєфи, бічні та плечові зрізи, низ підігнутий та заметаний. Рекомендується змітувати деталі крою тонкими нитками.
Вчитель: ви підготували виріб до першої примірки, тепер давайте її проведемо. Хто робить примірку, як називається професія? (закрійниця). Прикладку жіночого плечового виробу виконують праворуч фігури. Місця, де необхідно внести виправлення, відзначають шпильками, розташовуючи їх поперек шва. Після приміряння всі виправлення, якщо вони є, переносять на лівий бікВироби.
Надіти виріб; сколоти застібку, поєднуючи середні лінії, починаючи від талії, вгору та вниз.
Перевірити положення середніх ліній переду та спинки щодо центру фігури.
Перевірити посадку виробу по фігурі - прилягання по лінії горловини, плечовим швам, по лінії грудей, талії, стегон.
Уточнити ширину виробу.
Уточнити положення плечових швів, щоб вони не були зміщені до переду чи спинки.
Уточнити положення бокового шва.
Відзначити дрібну форму і глибину вирізу горловини.
Уточнити довжину та ширину рукава.
Перевірити положення лінії талії.
Уточнити довжину виробу по всьому нижньому краю від підлоги за допомогою лінійки.
Показ трудових прийомів щодо проведення першої примірки.
Завдання примірки - Домогтися правильності обсягу, балансу виробу, правильної посадки його деталей.
Фізмінутка
VI. Практична робота:
Учні проводять першу примірку групами двох осіб використовуючи інструкційні карти «Проведення першої примірки». Дозвіл на переколку дає вчитель.
VII. Поточний інструктаж:
Вчитель перевіряє правильність виконання робіт, дотримання ТВ, оцінює роботи.
VIII. Закріплення матеріалу:
1). Етапи підготовки виробу до першої примірки.
2). Плечові зрізи змітують з боку спинки чи полички?
3). З якого боку фігури виконують примірку виробу?
4). Якщо виріб вузько, що потрібно зробити?
5). Як усунути переміщення плечових швів у бік спинки?
Конкурс. "Хто уважніше?"
Завдання за знаннями додатків: (набір карток з написами мірок та додатків)
На аркуші вказаний набір назв додатків: Пш, Пт, Пб, Пг, визначити до яких мірок їх необхідно додавати (Ді, Ст, Сг2, Дст, Сш, Шг, Сб).
IX. Підбиття підсумків уроку:
1). Чого навчилися на уроці?
2). Аналіз помилок під час виконання робіт та їх причини.
3). Повідомлення оцінок за урок.
X. Домашнє завдання:
XI. Рефлексія:
Що мені цей урок дав для життя?
Мені здалося важливим.
XII. Прибирання робочих місць:
Підготовка до приміряння. Примірка - відповідальна і складна операція, завдяки якій усувають усі неточності розкрою, "підганяють" фасон до цієї фігури.
Робота зводиться до трьох основних моментів:
уточнення посадки виробу на фігурі;
уточнення форми та пропорцій виробу з урахуванням індивідуальних особливостей фігури;
уточнення форми, розміру та розміщення оздоблювальних деталей виробу.
Кількість примірок може бути різною (зазвичай від однієї до трьох) і залежить від того, наскільки точно було скроєно виріб, особливостей фігури, а також від складності обраного фасону.
Не слід робити занадто багато примірянь, тому що необроблені краї деталей
деформуються, що зіпсує вигляд готового виробу. Особливо обережно треба поводитися з тканинами, що легко розтягуються, зі штучного шовку і штапелю. У виробах із цих тканин корисно до приміряння прокласти по краях окремих деталей стібки або примітати кромки, які оберігають вирізи від розтягування.
Під час підготовки виробу до приміряння використовуйте шпильки, нитки, гостро заточений крейда, залишок (омилок) туалетного мила. Для бавовняних тканин застосовують різець, для вовни та шовку - крейда, мило або сільця з ниток.
Після розкрою перед приміркою на виробі прокладають нитки, що позначають центри переда і спинки, контрольні точки для з'єднання окремих деталей, позначають всі лінії фасону. Різцем або дрібною лінією прокладають відразу на двох шарах тканини. Спочатку потрібно обвести викрійку, потім відколоти її, скласти праву частину деталі з лівої, щоб їх контури суворо збігалися, і "відбити" крейду на нижню деталь. Якщо лінії позначилися погано, ще раз обвести їх. Є й інший спосіб перенесення ліній. Позначку роблять крейдою або милом і лінії на другу деталь переводять за допомогою шпильок. За їхніми оцінками знову. проводять лінії.
По прокладених лініях деталі змітують від середини до країв, тобто з'єднують спочатку внутрішні лінії виточок, складок, а потім плечові та бічні шви, комір, а потім правий рукав. При необхідності заготовляють підплічники та оздоблювальні деталі (кишені, оборки, вставки та ін.). При змітці плечових швів (якщо на спинці немає ліній рельєфів, що упираються в плечові зрізи) тканину присаджують для правильного облягання. Посадку збільшують для більш опуклої спини або розвинених лопаток та розподіляють по плечовому шву спинки. Замість посадки закладають виточку, розмір якої визначають під час примірювання.
Перш ніж змітати той чи інший шов, його заколюють шпильками, які ставлять упоперек, щоб вони не заважали стібці. Якщо сукня суцільнокроєна, першу шпильку ставлять по лінії талії і потім вгору і вниз від неї. Плечові шви складають з кінців до центру, рукави - зверху і знизу до центру шва, верхній комір з нижнім - від середини до кінців, ліф зі спідницею - від середини спинки і полички до бокових швів, спідницю - від лінії стегон вгору і вниз, виточки - від вузького кінця до широкого.
Перша приміряння. При примірянні краще одягнути таку ж білизну, яка була надіта при знятті мірки. Велике значення мають також взуття, зачіска та прикраси: це дозволить повніше уявити зовнішній виглядмайбутнього виробу.
Сметанную річ надягають обережно, щоб не розпороти швів і розтягнути відкритих зрізів. Після цього розправляють матерію на фігурі, приколюють посередині спинку та полички до білизни і потім приступають до приміряння, тобто припасування виробу до фігури. Примірку починають з правого боку людини, що приміряє вироби.
Під час примірки шпильки працюють поперек швів і ліній, тоді вони менше деформуються, шпильки не заважають знімати і надягати виріб. Булавки - підсобний засіб, придатний для будь-якої тканини. Для позначення окремих контрольних точок на зрізах роблять надсічки (невеликі надрізи тканин).
Якщо на спинці немає складних ліній, можна зробити переколку на ній, а потім уже на поличці. Основні зміни намічених ліній на спинці зазвичай стосуються плечових швів (запаси у швах, посадка з боку спинки), бічних швів та виточок по лінії талії.
Усунувши ці неточності, приступають до припасування полички на фігуру. Почати краще з виточок. Переколюючи їх, не забувайте про дотримання фасону. Закінчивши основні виправлення, визначають лінію талії, як і при знятті мірки (обв'язують талію вузьким шнурком, яким потім приколюють спідницю).
Коли лінії фасону ліфа мають зв'язок з лініями спідниці, їх поєднують по лінії талії. Виточки на спідниці та ліфі можуть і не співпадати, тому що розташування їх залежить від особливостей фасону або фігури. Зазвичай виточки на спідниці розташовуються далі від центру, ніж виточки на ліфі, або збігаються з ними. Виправивши лінії усім деталях спідниці, встановлюють довжину (вимірюють відстань від підлоги до низу спідниці). Потім підколюють комір і рукав. Комір підколюють від середини спинки до середини переду, злегка натягуючи його до горловини. Окат рукава попередньо збирають на нитку, один кінець якої залишається незакріпленим, щоб, приміривши, можна легко змінити посадку залежно від фігури. Виточка, передбачена в окаті рукава, повинна бути продовженням лінії плечового шва.
Положення рукава в проймі вважається правильним, якщо лінія довжини рукава (у центрі оката) розташована вертикально (верто). Для цього рукав починають наколювати зверху до плечового шва або поруч із ним, а потім уже по ліфу та боковим сторонам.
Найбільша посадка в рукаві зазвичай приходьте на передню частину оката, трохи менша - на задню; під рукою посадки не роблять.
На примірці остаточно розташовують обробку на ліфі та спідниці і намічають місця розрізу для петель.
Підготовка до другої примірки. Перш ніж зняти річ після примірки, відколюють шпильки по центрах і перевіряють, чи шпильок, що прикріплюють сукню до білизни, не залишилося. Потім усі нові лінії позначають нитками на ліфі та спідниці, відколюють ліф від спідниці; на рукаві відзначають середину рукава навпроти плечового шва, лінію вмітування рукава по проймі, місця обмеження посадки., На комірі намічають положення плечового шва і середину переду, потім рукав і комір відколюють.
Прокладку нових ліній на ліфі та спідниці починають з бічних та плечових зрізів, потім виточок та ліній фасону; при необхідності шви розколюють.
Після уточнення ліній та швів на деталях правої сторони все нові лінії акуратно прокладають нитками. Вони як би служать заміною обмілки (щоб не креслити крейдою по лицьовому боці). При прокладанні ниток стежать, щоб деталі не скріплювалися, нитки повинні йти по одному шару тканини, а деталь залишається плоскою. По цих нитках із виворітного боку знову роблять обмілку, нитки видаляють. Всі нові крейдяні лінії переносять на другий бік деталі. Виріб знову змітують, сточують рельєфи, виточки, відпрасовують, сутюживают слабину на виточках, а потім сточують бічні та плечові шви. Обробляють застібку.
До другої примірки залишають тільки вметаними (не пришитими) комір і рукави, а також не підшивають спідниці. Іноді залишаються сметанними ліф зі спідницею по лінії талії та оздоблювальні деталі.
Друга примірка. Мета другої примірки - перевірка якості оброблених ліній, правильності вмітки коміра, рукавів та намітки оздоблювальних деталей.
Усі виправлення ліній на виробі виконують у тому порядку, як і першої примірці. Втачують комір, рукави, обробляють і припрасують оздоблювальні деталі, виготовляють підплічники. Виріб відпрасують повністю і в останню чергу пришивають гудзики та підплічники.
Щоб уточнити правильність посадки на фігурі, підготовлений до примірки, виріб надягають і ретельно розправляють. Потім підкладають та прикріплюють плечові накладки. Якщо виріб із застібкою, поєднують лінії середини переду та лінії талії (у напівприлеглих та приталених виробах) та сколюють шпильками на рівні розташування петель.
Якщо виріб має правильну посадку, на фігурі не повинно бути перекосів, заломів. У переда та спинки повинен бути правильний вивіс, про що свідчить вертикальне положення їх середин.
За наявності недоліків необхідно насамперед встановити причини виникнення, потім усувати.
Примірку жіночих виробів виконують праворуч. Насамперед уточнюють баланс виробу. Уточнення рекомендується проводити шляхом переколки плечових швів, випускаючи або забираючи їх у найвищих точках горловини. Для цього необхідно розпороти плечовий шов, виправити рукав, попередньо уточнивши форму, ширину вгорі і внизу. При переколці плечових швів слід звернути увагу на правильність облягання переду на плечовій ділянці в області горловини, пройми, грудей та спинки.
Також необхідно уточнити величину розчину та довжину нагрудної та плечової виточок. Потім слід звернути увагу на співвідношення ширини горловини спинки та полички (переда) та правильність розташування плечового шва. Наколку плечових швів слід проводити накладним швом, підгинаючи край крайки обрізки. Шпильки працюють поперек шва, що дозволяє правильно зосередити посадку в необхідному місці
та забезпечує точне визначення напрямку шва.
У тонких тканинах неправильний баланс виробу можна виправити, заколюючи надлишки тканини на спинці та поличці паралельно плечовому шву, якщо плечові зрізи не потрібно зміщувати по горловині.
Баланс уточнюють шляхом зміщення спинки та полички по боковому шву у тому випадку, коли припуски по плечовому зрізу виявилися малі для виправлення недоліків та при неправильному визначенні припуску на вільне облягання до довжини спини до лінії талії за наявності великої кривизни спини або опуклості лопаток. Якщо достатньо уточнити форму та обсяг виробу за рахунок бічного шва, його сколюють, підгинаючи обрізний край спинки та вколюючи шпильки поперек шва.
Іноді навіть у правильно збалансованому виробі потрібне уточнення ділянки вершини пройми через неточно знятий вимір — висоти плеча коса. У цих випадках плечовий шов розпарюють по всій довжині, випустивши запаси або забравши надлишки тканини, зберігаючи правильний напрямок шва від пройми до горловини.
На фігурах, що мають відхилення від умовно пропорційної, а також у випадках несиметричності сторін фігури, слід уточнювати обидві сторони виробу.
У прилеглих та напівприлеглих виробах намічають лінію талії відповідно до пропорцій, диктованих формою виробу та особливостями статури фігури.
Після уточнення на фігурі основних конструктивних ділянок приступають до уточнення форми з вибраним силуетом та з урахуванням індивідуальних особливостей фігури.
Форму виробу уточнюють, змінюючи виточки, рельєфи, визначаючи їх правильний напрямок та положення, а також величину та рівень розчинів. Якщо змінюють лише напрямок рельєфів або інших декоративних ліній без зміни розчинів, то нове положення доцільніше відзначати крейдою, не розриваючи сметанних швів.
Для остаточного уточнення загальної форми виробу рекомендується знову приколоти рукав, попередньо намілив лінію втачування рукава, при цьому необхідно звернути особливу увагу на правильність схилу рукава і форму оката.
Остаточно уточнюють довжину виробу та рукава, визначивши при цьому правильність пропорцій виробу.
Останнім етапом проведення примірки є визначення розташування, розмірів та форми деталей (коміра, кишень, клапанів, манжет та ін.).
Якщо плечові шви переколювалися, перш ніж знайти форму коміра, уточнюють виріз горловини. Комір приколюють по лінії вирізу горловини, уточнюють його форму, висоту стійки, ступінь відставання або прилягання до шиї.
Розміри, форму і розташування окремих деталей уточнюють відповідно до фасону, особливостей і пропорцій фігури, підпорядковуючи всі деталі загальної форми та характеру виробу, одночасно намічають місця петель.
При примірянні костюмів" спочатку уточнюють лінії та якість посадки спідниці, потім верхньої частини комплекту. Після примірки виріб знімають з фігури, уточнюють крейдяні знаки, зроблені під час примірки. По уточнених лініях правої сторони виробу вздовж шпильок проводять чіткі крейдові лінії або прокладають нитки змітними стібками Крейдові лінії (або нитки) прокладають по всіх змінених лініях, а також по лініях оката рукава і пройм, горловини, талії, низу виробу і рукава. всі деталі, а потім переносять копіювальними стібками на симетричну деталь.
Підготовка виробу до другої примірки. До другої примірки у виробі повинні бути оброблені всі виточки, рельєфні лінії, складки, складання, защипи ліфа.
кишені, борти, комір, рукави, стачани бічні та плечові зрізи, вметані рукави. Другу примірку проводять у тій самій послідовності, що й першу. Виріб надягають на фігуру, перевіряють правильність посадки, ширину та довжину виробу, правильність виконання ліній, з'єднання коміра з горловиною, рукава з проймою. У разі потреби вносять відповідні виправлення у виріб.
Якщо ви шиєте одяг за вивіреними лекалами, і абсолютно впевнені в тому, що посадка по фігурі та баланс виробу будуть дотримані практично ідеально, кілька примірок виконати все одно потрібно. А що говорити про нестандартні постаті? В цьому випадку примірки просто необхідні і їх кількість визначається при пошитті і залежить не тільки від складності моделі, тканини, з яких шиється виріб, а й від професіоналізму кравця. Ми розповімо вам, як підготувати виріб до примірки та правильно її провести.
Важливі моменти при примірюванні виробів:примірку суконь і блузок виробляють у спідній білизні, жакетів – у сорочці, пальто – у светрі чи жакеті.
Перша примірка: все за правилами!
Для того щоб підготувати виріб до першої примірки необхідно змітати витачки, шви, намітними стібками перенести на лицьову сторону лінії півзанесення поличок, перегини лацканів, розташування петель (якщо вони передбачені у виробі), розташування кишень, пат тощо. Якщо по спинці сукні передбачені застібка-блискавка, її слід вкидати. Також необхідно вкидати рукави. Припуски по низу виробу помітити. Якщо у виробі передбачені підплічники, примірку слід робити з ними.
Бажано перенести намітними стібками лінії грудей, талії, стегон на лицьову сторону. Це спростить процес коригування балансу виробу, якщо це буде потрібно.
Надягніть підготовлений виріб на замовника (під замовником ми розуміємо того, на кого шиється виріб), застебніть блискавку на сукні, на жакеті або піджаку сколіть обидві полички по лінії напівзаносу, поєднавши деталі по лінії талії та по низу виробу.
Не поспішайте відразу приступати до переколювання швів, спочатку уважно оцініть посадку виробу, баланс передньої та задньої частини виробу, збіг горизонтальних ліній (груди, талії, низу виробу).
Що слід робити на першій примірці?
На першій примірці слід оцінити загальний виглядвироби та посадку по фігурі, ширину та довжину спинки та полички, рукавів, довжину та розчин виточок, розташування рельєфних швів та декоративних деталей. Якщо у виробі є рукави, на першій примірці слід перевірити ширину та довжину рукава, підігнути та замітати рукави до потрібної довжини, потім відокремте рукав від виробу та переходьте до усунення дефектів посадки, якщо це потрібно.
Баланс виробу – важливий показник!
Баланс виробу – багатьох лякає це визначення, проте складного тут нічого немає, головне зрозуміти, як правильно оцінити баланс виробу і як виправити дефекти посадки, якщо вони виникли.
ВАЖЛИВО!Якщо при побудові базової форми виробу ви точно зняли мірки, проблем з балансом виробу бути не повинно.
Багато досвідчених кравців при знятті мірок використовують плечову накладку, яку дуже просто пошити, проте вона буде незамінним помічником при знятті найважливіших мірок, що формують баланс виробу.
Рис. 1. Викройка та деталі крою плечової накладки
Викрийте із щільної тканини 2 деталі передньої та задньої половинок накладки без припусків на шви. Складіть обидві деталі виворітними сторонами одна до одної і обмітайте по контуру швом зиг-заг або оверложним швом.
Зшийте 4 бейки шириною 0,5 см та довжиною 0,5 м і приточуйте по розмітці. Лінію плечового шва позначте машинним рядком контрастними нитками.
Для фіксації обхвату талії зшийте бейку шириною 0,5 см і довжиною, що дорівнює 2-м обхватам талії. При знятті або контролі мірок пов'яжіть на шию накладку, а по талії бейку, зафіксувавши бейки, притачені до накладки на поличці і спинці.
Рис. 2. Плечова накладка на манекені
За допомогою такої накладки дуже зручно знімати мірки, пов'язані з лінією талії, довжину плеча та обхват шиї.
Рис. 3. Зняття мірки Довжина плеча за допомогою плечової накладки
То що таке баланс виробу?Це врівноваженість всіх частин виробу, одягненого на фігуру - відповідність плечових та бічних швів, лінії талії та лінії грудей та їхня повна відповідність фігурі замовника.
Мірки, що становлять основу балансу виробу – Довжина переду до талії (ДТП) та Довжина спинки до талії (ДТС). Ще їх називають балансовими мірками.
Рис. 4. Зняття мірки Довжина переду до талії (ДТП)
Рис. 5. Зняття мірки Довжина спинки до талії (ДТЗ)
Є 3 види балансу:переднезадній, бічний та баланс, що характеризує різновид поєднання опорної частини деталі з її нижньою частиною.
Найпоширеніші дефекти виробу пов'язані з порушенням передньозаднього (або вертикального) балансу (визначається лінією талії) та бічного (або горизонтального) балансу – визначається кутом нахилу плечових зрізів.
Якщо при примірці видно балансові дефекти, необхідно переколоти плечові шви (використовуйте шпильки), а розташування самого шва намітити крейдою.
ВАЖЛИВО!При порушенні передньозаднього балансу потрібно більш складне коригування, про яке ми розповімо докладно трохи пізніше.
Уточніть довжину виробу, розташування рельєфних швів, розташування кишень та петель. Виріз горловини переду, спинки та пройм (без припусків) обміліть дрібним по лицьовому боці тканини, у горловину вколіть комір. Всі зміни, внесені при примірянні, перенесіть на парні деталі.
Друга примірка – підвищена готовність
При підготовці виробу до другої примірки необхідно стачати та запрасувати виточки та рельєфні шви (крім плечових та бічних), вшити блискавку, обробити кишені.
Проводити другу примірку слід аналогічно першої, але рівень готовності виробу набагато вищий, тому ви зможете з більшою впевненістю внести зміни, якщо це потрібно, порівняти отриманий силует з ескізом моделі та скоригувати силует завуження або розширення бічних швів.
Порада!При примірянні бічні шви сукні буде простіше скоригувати, якщо надіти виріб виворітною стороною нагору. Сколіть припуски швів шпильками, акуратно зніміть виріб і стачайте по намітці.
Необхідність третьої та наступних примірок залежить від складності моделі, якості тканини та рівня вашого професіоналізму. Після завершення пошиття виробу видаліть всі настільні стібки, шпильки та проведіть волого-теплову обробкуВироби.
Ми бажаємо вам удосконалювати вашу швейну майстерність, адже навіть досвідченим майстрам завжди є чому вчитися. Шийте красиві речі та носите їх із задоволенням!
Особливістю та перевагою індивідуального способу виготовлення одягу є можливість проведення примірок, під час яких перевіряється правильність посадки виробу на фігурі, уточнюється положення окремих деталей, усуваються дефекти, викликані помилками при знятті мірок, виготовленні креслення тощо. Усі виправлення робляться або намічаються відразу , під час приміряння, безпосередньо на фігурі. Цілком зрозуміло, що при підготовці виробу до примірки з'єднання деталей має бути не остаточним, а виконуватися вручну стібками тимчасового призначення, що дозволяють легко та швидко роз'єднати деталі. Таке тимчасове з'єднання деталей називається змітуванням.Всі вироби з вовняних та шовкових тканин виготовляють зазвичай з двома примірками, вироби нескладних фасонів з бавовняних тканин – з однієї.
П підготування як р о я к с мети в а н ію. Для правильного з'єднання деталей виробу при змітуванні по всіх намічених крейдами контурних лініях, виточках і контрольних надсічках необхідно прокласти нитки - стібками або стібками-силками. На деталях спини і переда, використовуючи контрольні надсічки або наклавши відповідні викрійки, слід намітити лінії середини по всій довжині. Якщо розкрій вироблявся з настилом тканини в згин (в два шари), то крейдові лінії, намічені на верхній деталі, повинні бути переведені на другий шар, тобто на парну деталь або симетричну сторону цільної деталі.
З однієї деталі на іншу ці лінії переносять у різний спосіб. Один з них полягає в тому, що обидві деталі (парні - складені лицьовими сторонами всередину, симетричні - складені по згину тканини) скоюють шпильками вздовж крейдових ліній контуру верхньої деталі, а потім на нижній деталі описують крейдою лінії, що позначилися шпильками. Після цього шпильки видаляють, а по крейдових лініях на кожній деталі окремо прокладають стібками нитку. Довжина стібків на прямих ділянках може бути 3-5см, на фігурних – 2см, а на закруглених – не більше 1см. Інший, найпоширеніший спосіб перекладу контурів деталей – прокладання копіювальних стібків – силіків.
З мети в а н н і е з д е л і я до п е р о й п р і м е р к е. За наміченими нитками контурними лініями деталі виробу змітують, стежачи за тим, щоб поєдналися всі контрольні мітки. До першої примірки повинні бути сметани виточки, складки, фасонні лінії, бічні та плечові зрізи, шов з'єднання ліфа зі спідницею та шов правого рукава. Крім того, по окату рукава прокладають нитки для утворення в подальшому складання (посадки). Низ виробу підгинають і помітають.
Перед змітуванням відповідні деталі, наприклад спинку і поличку, складають лицьовими сторонами всередину і, поєднавши намічені лінії контурів, скоюють шпильками, які мають упоперек шва. При змітуванні виріб повинен лежати на столі, щоб уникнути будь-яких перекосів або зміщень.
Для закріплення кошторисних рядків запаси на шви відгинають відповідно до положення їх у готовому виробі(Запас плечового шва направляють у бік спинки, бічного - у бік переду, шов рукава - у бік верхньої половинки), після чого їх помітають з лицьового боку.
Вироби із вовняних, шовкових та тонких бавовняних тканин рекомендується змітувати тонкими нитками.
На верхніх деталях роблять остаточний обладнання припусків на шви, керуючись нормами припусків на шви (див. розділ «Підготовка тканини до розкрою»). При цьому крейдові лінії припусків проводять строго однаковою відстані від виправлених контурів деталей, після чого надлишки припусків відрізають.
Правильне підрізування припусків має важливе значення для подальшого сточування деталей. Так, наприклад, після з'єднання плечових зрізів поличок і спинки запаси на шов прямують на спинку, і бічні краї їх згодом вточуються в шви горловини та пройм. Очевидно, що ці запаси зможуть лежати вільно і не затягувати плечовий шов лише в тому випадку, якщо їхні бічні краї будуть зрізані не під будь-яким довільним кутом до лінії шва, а точно за формою пройми і горловини.
Практично відмілювання бічних зрізів припусків можна виконати наступним чином: до лінії плечового краю викроєної полички (спинки) прикласти також плечовим краєм відповідну форму так, щоб деталь і форма розташувалися відносно лінії плеча симетрично, а потім описати крейдою бічні зрізи припусків.
Подібним чином виконується відмілення припусків по боковому шву у пройми і по шву рукава у ліній оката і низу. Зазначимо лише, що припуски бічних швів прямують на поличку, а запаси шва рукава, як одношовного, і двошовного,- у бік верхньої його половинки.
При відмілюванні та підрізанні швів слід враховувати технологію подальшої обробки даних деталей. Так, наприклад, якщо якась частина відкритого шва (бокового, шва рукава тощо) підгинається на підшивку низу або покривається обтачкою, то для зменшення загальної товщини ширину припуску на цій ділянці рекомендується зменшити до 0,75 см, зробивши так звану висікання припуску. Подібні висікання доводиться робити зазвичай на бічних швах біля низу виробу, на плечових швах, якщо горловина або пройм обробляються обтачкою, по шву рукава біля лінії низу. Довжину висічки визначають з таким розрахунком, щоб вона не доходила до краю обтачки або краю припуску (після підгину та підшивки) на 2см.
Для визначення, наприклад, довжини висічки припуску на боковому шві внизу виробу практично надходять так: спочатку обрізний край припуску підгинають на ширину внутрішнього підгину, потім весь припуск по лінії низу перегинають на виворітний бік виробу і проводять крейдою лінію, за якою згодом припуск буде підшитий виробу; кінець висікання намічають на 2см нижче цієї лінії.
В результаті розкрою ви отримали викроєні деталі виробу, на яких нанесені стібками лінії середини і основні модельні лінії, відзначені контрольні точки, розташування деталей, складок.
Змішувати виріб потрібно, керуючись такими правилами. Спочатку змітують дрібні деталі(Клини, надставки, частини обтачок і беек). Потім заготовляють деталі полички, спинки, рукави, спідниці. Для цього скоюють шпильками виточки, складки, шви рельєфів, кокетки та інші модельні лінії. Якщо на деталях є складання, прокладають два паралельні рядки і збирають тканину на складання, затягуючи нитки (рис.1, а). Кокетку намітають на деталь по лінії приточування. Складки, рельєфи змітують, видаляють шпильки.
Далі змітують величезні деталі. При змітуванні намагайтеся не закріплювати в швах припуск виточки, щоб можна було при необхідності змінити її положення на примірці, не розриваючи шва (рис.1, б). Спинку з поличкою скоюють шпильками і змітують по плечових та бокових швах. Деталі спідниці сколюють шпильками і змітують від контрольних точок вниз (рис.2). З'єднуючи ліф зі спідницею по лінії талії, поєднують виточки та вертикальні шви.
Рис.2.
Потім заготовляють рукави. Якщо необхідно, проводять їх волого-теплову обробку: сутюживают в області ліктьового зрізу і відтягують по передньому зрізу. Для перевірки правильності проведення волого-теплової обробки рукави перегинають по лініях ліктьового та переднього перекатів: зрізи рукава повинні лежати вільно, без зайвої слабини або натягу.
По окату і низу рукава прокладають рядки для збирання або замітають складки в залежності від моделі.
Комір до першої примірки не готують. Примірку проводять із макетом коміра з тканини чи паперу.
Розміри та форму кишені також уточнюють на макетній тканині або викрійці з паперу.
При проведенні примірки необхідно дотримуватися наведеної нижче послідовності.
1. Надіти виріб, акуратно розправити, сколити застібку, поєднуючи лінії середини, перевірити розташування основних контрольних ліній (середини спинки, полички), вони повинні бути строго вертикальні та відповідати лініям середини фігури.
2. Перевірити загальну посадку виробу, ширину його по лініях грудей, талії, стегон. Якщо посадка незадовільна, виріб тісно або, навпаки, занадто широко, потрібно розпороти основні вертикальні шви (бічні, рельєфи та ін.) і випустити припуски або, навпаки, забрати надлишки матеріалу в шви.
3. Перевірити розташування та глибину основних виточок, переколоти їх, якщо потрібно.
4.Перевірити правильність розташування плечових та бічних швів, якщо є перекоси, виправити.
5.Уточнити виріз горловини. Якщо вона тісна чи спинка тисне на основу шиї, потрібно зрізати надлишок тканини, домагаючись правильного становища лінії вирізу.
6.Перевірити посадку виробу в області плечей, форму та розміри пройми, виправити недоліки.
7.Визначити правильність розташування рельєфних та оздоблювальних ліній, кокеток, складок.
8. Вколоти макет коміра в горловину, уточнити його форму та розміри, правильність лінії вточування. Якщо посадка коміра вас не влаштовує, тобто він лежить занадто плоско (його стійка мала), або, навпаки, затягнутий (стійка велика і може бути навіть ширше, ніж відліт), необхідно зробити на макеті кілька розрізів від відльоту до лінії вточування (Рис.3). Розрізи потрібно розташувати симетрично з обох боків, через рівні проміжки та довести їх майже до лінії втачення коміра у горловину.
Розводячи частини макету лініями розрізів (або забираючи в них надлишок), потрібно домогтися, щоб комір лежав так, як потрібно за моделлю (рис.4).
Для фіксації форми коміра на примірці закріпити шпильками вставлені у розрізи шматочки тканини чи паперу. Після приміряння макет відколоти від виробу, розкласти його на папері або тканині і обвести знову отриману форму коміра.
9. Перевірити застібку, уточнити розміри та положення планок.
10.Встановити правильне становищелінії талії, переперезавши її шнурком. Якщо за моделлю потрібен напуск, уточнити його величину.
11.Перевірити суміщення конструктивних та декоративних ліній на деталях виробу (виточки та шви ліфа та спідниці, спинки та переда).
12. Намітити місце розташування кишень, уточнити їх форму та розміри.
13.Вколоти рукав у пройму та перевірити його довжину, об'єм, величину посадки.
14.Уточнити розташування та форму оздоблювальних деталей (оборок, вишивки, канта, беек та ін.).
15. Перевірити довжину виробу.
16.При проведенні примірки на симетричній фігурі всі зміни вносять на одній стороні, краще за праву. Щоб виріб не змістився, його приколюють шпильками до білизни по лініях середини спинки та полички.
17.При виправленні недоліків нитки змітування видаляють і шви переколюють, розташовуючи шпильки по вертикальних лініях вістрям вниз, по горизонтальним - вістрям вліво. Після примірки виріб знімають, внесені зміни відзначають милом або стібками, шпильки виймають.
Розклавши виріб на столі, за допомогою лекала за відмітками проводять нові лінії. Якщо на фігурі шов був заколотий нерівно, його вирівнюють і оформляють прямою або плавною кривою. Перевіряють пару деталей після проведених виправлень.
Переносять внесені зміни на симетричну сторону виробу. Для цього його складають удвічі, перегинаючи по серединах передньої та задньої половин, поєднуючи симетричні шви, рельєфи, зрізи та сколюючи їх шпильками. Нове положення змінених ліній відзначають шпильками. Коли всі відмітки зроблені, виріб розколюють, перенесені на інший бік лінії, окреслюють і промітують кольоровими нитками.
Для перевірки правильності проведених змін виріб знову змітують та надягають. Якщо посадка вас влаштовує, можна виконувати основні шви. Зазвичай, домагаючись усунення всіх виявлених дефектів, приміряти виріб доводиться кілька разів.
Друга примірка.
Вироби з вовняних та шовкових тканин найчастіше виготовляють із двома примірками. Усунувши дефекти, виявлені на першій примірці, приступайте до машинних робіт.
Перш за все, при підготовці до другої примірки стачайте витачки та рельєфи на деталях виробу; застрочіть складки, підрізи; обробіть та з'єднайте з основними деталями кокетки, кишені, вставки. Потім стачайте плечові та бічні зрізи.
Рукави та комір обробіть і вкидайте. Ліф змітайте зі спідницею. До спідниці та штанів примітають або приколюють заготовлений пояс.
На другій примірці уточніть загальне облягання та посадку виробу на фігурі, положення лінії талії.
Зверніть увагу на те, як вмітан комір, чи немає перекосів, чи симетричні кінці, чи не тягне підборт.
Перевірте, як вмітаний рукав, розподіл посадки, форму оката, деталі оздоблення, за необхідності внесіть зміни.
Уточніть лінію низу виробу. Найзручніше це виконати за допомогою довгої лінійки. На ній зробіть позначку довжини спідниці, тобто відстані від підлоги до краю спідниці. Пересуваючи лінійку і притримуючи її у вертикальному положенні, робіть позначки шпильками або тонким милом через невеликі проміжки (10-15см). Знявши виріб, розкладіть його на столі та з'єднайте позначки за допомогою лінійки прямою лінією. Лінію низу прокидайте кольоровою ниткою, позначте припуск на підгин. Надлишки та нерівності припуску потрібно підрізати, потім замітати низ спідниці.
Якщо на другій примірці ви виявите деякі недоліки, відразу ж виправте їх, розпоривши шви і наново виконуючи окремі рядки.
Якщо сукня відрізна по талії, то до другої примірки змітують шов з'єднання ліфа зі спідницею.
Прийоми та послідовність обробки всіх деталей та основних швів наведені у відповідних розділах.
Надівши виріб на фігуру, заколюють застібку і дивляться, чи добре він сидить, чи немає заломів та інших дефектів. При необхідності намічають виправлення, як і за першої примірки.
В індивідуальному пошитті після етапів зняття мірок, побудови креслення виробу та викроювання деталей на тканині, йде етап підготовки та проведення першої примірки. Прикладки дають нам можливість побачити та виправити помилки, допущені при знятті мірок та побудові викрійок, підігнати виріб по фігурі та уточнити положення деталей. Отже, почнемо з підготовки.
Підготовка до першої примірки
Перед тим, як починати змітування виробу, нам необхідно нанести контурні лінії на викроєні деталі прямими стібками. Наносимо основні модельні лінії, середню лінію полички та спинки, лінію талії, лінію стегон, контури виточок, контрольні розмітки.
Наступний крок – змітування виробу. Насамперед, змітуємо дрібні деталі: кокетки, клини, вставки. Потім з'єднуємо основні частини, поєднуючи контрольні точки. потрібно змітати по плечових та бокових швах, змітуємо по бокових швах, вкидаємо застібку «блискавку», в з'єднуємо крокові та бічні зрізи, середній зріз, вкидаємо «блискавку». Для плечових виробівзаготовляємо рукав і змітуємо його, помітимо припуск шва внизу, щоб уточнити довжину. До першої примірки можна підготувати лише один рукав.
Якщо наш виріб з рукавом вільної форми, то після змітування плечових зрізів вкидаємо рукав у відкриту пройму, а потім в один прийом змітуємо бічний шов виробу і шов рукава.
Дрібні деталі, такі як комір, планки, кишені, манжети до примірки не готуємо, а користуємося паперовими лекалами.
Після змітування шви можна трохи розпрасувати, тоді виріб буде виглядати більш природно.
Проведення примірки
Одягаємо виріб, розправляємо його і сколюємо шпильками застібку. Перевіряємо положення основних контрольних ліній – середньої лінії спинки та полички. Вони повинні бути строго вертикальні та відповідати лініям середини фігури. Плечеві зрізи повинні лягати по середній лінії плеча, бічні зрізи вертикально. Перевіряємо загальну посадку виробу, його ширину по спинці, поличці, ширину пройми, її глибину, ширину виробу по лініях талії та стегон. Якщо посадка невдала і виріб тісно, розпарюємо його з бокових зрізів і випускаємо припуски шва, а якщо навпаки, виріб широке - забираємо зайву ширину рівномірно в кожен бічний шов.
Уважно розглядаємо виріз горловини. Якщо горловина тісна або спинка тисне на основу шиї, розширюємо горловину до потрібного розміру. Потім прикладаємо макет коміра та перевіряємо його форму. Якщо комір лежить занадто плоско, значить, зменшуємо висоту підйому середини коміра і збільшуємо стійку, якщо навпаки, занадто щільно прилягає до шиї - зробимо надсічки вздовж усього коміра і надамо йому потрібну форму, на свій розсуд. Можна змінити форму переднього краю коміра та його ширину, якщо вони нас не влаштовують.
Приколюємо шпильками накладні кишені, якщо вони передбачені моделлю, уточнюємо їх розміри. Булавками вколюємо рукав у пройму та перевіряємо його довжину, ширину та напрямок. Уточнюємо розташування та форму оздоблювальних деталей. Перевіряємо загальну довжину виробу.
Після проведення першої примірки вносимо необхідні поправки. При цьому не забуваємо дотримуватися симетричності внесених змін щодо середніх ліній деталей. Для цього складемо виріб вдвічі, сумісний плечові та бічні зрізи, змітаємо їх або сколимо шпильками, щоб не було зміщення при підрізанні. Потім вже намітимо нові лінії та виріжемо деталі по новій розмітці.
Про дефекти, що заважають правильної посадкивироби та шляхи їх усунення поговоримо з вами в . А сьогодні все! Підписуйтесь на новини блогу!
© Ольга Марізіна