Вирішити проблему збору та якісного очищення стоків у заміському будинку дозволяє каналізація з бетонних кілець, своїми руками зробити такий септик цілком реально. Розберемося, як правильно збудувати його.

Конструкція з бетонних кілець – недорогий та ефективний септик.

У сучасному приватному будинку обійтися без каналізації неможливо. Незручні вигрібні ями, що випускають неприємні «аромати», пішли в минуле. Зараз кожен власник приватної житлової споруди намагається придбати септик, який забезпечує збір стічних вод, а потім і їх очищення. Ви можете придбати готові конструкції та замовити їхню установку. Але це потребує чималих коштів.

Набагато простіше самостійно зробити функціональну каналізацію, використовуючи відносно недорогий та доступний матеріал – кільця з бетону.

Такий саморобний характеризується рядом переваг, він:

• екологічний;
• експлуатується протягом 40-50 років;
• економічний;
• відрізняється простотою монтажу та обслуговування;
• може використовуватися цілий рік.

Саморобна каналізаційна система, що описується, вимагає регулярного відкачування. Терміни її проведення можна суттєво розтягнути, якщо застосовувати спеціальні біологічні організми (бактерії). Вони активізують процес розкладання стоків у септиці. За рахунок цього відкачування ви виконуватимете рідко – раз на 5–7 років, навіть за дуже активної експлуатації каналізації.

З бетонних кілець не псує ландшафту заміської ділянки. Площу над каналізаційною конструкцією можна засадити невисокими чагарниками та красивими квітами. Вони «ховають» септик і при цьому не заважатимуть під'їзду транспорту для відкачування стічних вод. За бажання «бетонну» каналізацію нескладно замаскувати під популярні нині альпійські гірки, обкласти її декоративним та природним камінням.

Пристрій каналізаційної системи – жодних складнощів

Стандартний бетонний септик складається з трьох камер. У першій відстоюються стічні води, у другій вони очищаються. У третій відбувається фільтрація стоків, замість неї нерідко облаштовують поля фільтрації. Їх можна встановлювати за наявності вільних площ на заміській ділянці.

У першій камері аеробні бактерії переробляють стоки та освітлюють останні. Підсумком діяльності бактерії стає отримання чистої водиабо мулу. Фінальне освітлення стічних мас проводиться у другій камері. У ньому неперероблені тверді частинки опускаються на дно. А у третій ємності відбувається вбирання (через дренажну подушку) очищеної води у землю. Коли остання камера повністю заповнюється, необхідно відкачувати стоки. Якщо каналізація приватного будинку спроектована і побудована правильно, потреба у видаленні води відсутня, вона вся йде самопливом у ґрунт.

Зверніть увагу – у третій резервуар обов'язково має надходити повітря. У ньому міститься кисень, без якого бродіння стічних мас неможливе.За конструкцією перші два резервуари мало чим відрізняються. Вони складаються з бетонних кілець та плити, встановленої на піщано-цементну стяжку, отворів для входу та виходу стоків, кришки (зазвичай з деревини), якою накриваються кільця, та люка (чавунного), необхідного для якісної герметизації камер. Третя ємність, де здійснюється аеробне бродіння, монтується на подушку для дренажу шар щебеню, гравію, піску. Вона складається з бетонних кілець, чавунного люка та дерев'яної кришки (у них потрібно зробити вентиляційні отвори), входу для стоків.

У цьому резервуарі - в його нижньому кільці з бетону, також потрібно зробити спеціальний отвір. Через нього каналізаційні води йдуть у ґрунт. Якщо в заміському будинку мешкає мало людей (2-3 особи) або житло використовується не цілий рік, допускається робити одну камеру для відстоювання стоків. У цьому випадку септик складатиметься лише з двох резервуарів. А ось для великої родини краще збудувати стандартну трикамерну каналізацію.

Підготовка ділянки для монтажу септика – всі нюанси процесу

Каналізацію не можна монтувати в небезпечній близькості від точок роздачі питної води та житла. По Саннормам, що діють нині, каналізацію з кілець мають: від джерел чистої води – за 30 і більше метрів; від житлових будівель – за 5–20 метрів. Бажано споруджувати септик на деякому піднесенні. Тоді його не заливатиме талими водами та дощами.

Якщо встановити каналізацію на височині не виходить, потрібно уточнити висоту розташування ґрунтових вод та величину її зміни у різні сезони. І, виходячи з цих даних, вибрати місце для спорудження конструкції. Число бетонних кілець і геометричні параметри каналізації визначаються за кількістю мешканців, які постійно користуються водою. Одна людина використовує за добу приблизно 200 літрів води. Обсяг септика за прийнятими стандартами має бути втричі більшим.

Знаючи це, вам неважко розрахувати розміри каналізації. Як правило, для сім'ї з 5–7 осіб достатньо каналізації об'ємом три кубічні метри, з 3–4 – два кубометри, 1–2 – 1,5 кубометри. Всі камери септика ми розміщуватимемо в один котлован, а значить, він має бути досить об'ємним. Таку велику яму вручну викопати важко. Тому на цьому етапі робіт краще витратитися на замовлення екскаватора. Хоча ви можете використовувати і звичайну лопату. Щоправда, процес у цьому випадку затягнеться. Можна вирити і три котловани - поруч один з одним. Відстань між ними беремо близько 100 см.

Глибина ями – два і більше метрів, а її ширина береться на 30–40 сантиметрів більше за діаметр бетонних кілець, що використовуються. Дно котловану бетонується піщано-цементною сумішшю (пропорції – 3 до 1). Застигання такого розчину відбувається за 5-7 днів. Бетон слід заливати на подушку із щебеню, піску та гравію. Її товщина – близько 0,5 метрів.

Установка кілець та облаштування каналізації – робимо основну роботу

Опустити кільця з бетону в підготовлену яму самотужки вам не вдасться. Один такий виріб має масу близько 350-500 кг. Необхідно замовити спецтехніку (підйомний кран). Його оренда повністю окупиться якісною установкою кілець. Монтаж кілець каналізації виконується поетапно – встановлюється перший виріб, потім другий і так далі. Один з одним вироби з'єднуються цементною сумішшю. Фіксація кілець має виконуватися максимально щільно.

Ділянки їх стиків обов'язково герметизуються за допомогою звичайного піщано-цементного розчину або готових складів, що реалізуються у будівельних магазинах. Фахівці, крім того, рекомендують додатково наносити гідроізоляцію типу обмазки на зовнішні частини стиків. Найкраще застосовувати для цих цілей герметики, що наплавляються. Важливий момент! Якщо на ділянці є можливість зсуву грунту, слід додатково закріплювати кільця між собою скобами або пластинами з металу.

Потім приступаєте до монтажу каналізаційних труб, враховуючи такі вимоги:

1. Трубний виріб до першого резервуару підводиться невеликим ухилом.
2. Труба між другою та першою ємністю ставиться на 0,2 метра нижче вхідної труби.
3. Третій трубний виріб (між другим та останнім резервуаром) монтується ще на 0,2 метра нижче.

Отвори у бетонних кільцях для труб робляться перфоратором. Цієї процедури, об'єктивно трудомісткою, можна уникнути, якщо замовляти кільця із заздалегідь пробитими дірками певних розмірів. Місця входження труб потрібно загерметизувати. Найчастіше для цих цілей використовують рідке скло. Тепер вам потрібно поставити на верхню частину кілець кришки (з дерева або чавуну) і засипати котлован із резервуарами ґрунтом, який ви викопали з ями. Бажано змішати його із піском. Септик готовий!

Найбільш простим і поширеним варіантом для складання в приватному будинку є каналізація з бетонних кілець. Влаштування колодязя з 1-3 елементів, зібраних із спеціальних стандартних бетонних комплектуючих.

Це поняття, крім іншого, передбачає користування зручностями, які надає підключення житла до основних інженерних мереж комунальної інфраструктури. Не завжди в районі проживання проходять центральні комунікації водопостачання та відведення господарських стоків. Тому зручності у вигляді автономної каналізації доводиться створювати самостійно.

Постійне проживання у приватному будинку та сезонне перебування на улюбленій дачі всім господарям нерухомості хочеться зробити комфортним. Розглянемо, що собою являє каналізація з бетонних септиків.

Переваги бетону

Септик для прийому господарсько-побутових відходів можна виготовити з цегли, полімерних матеріалів, каменю, металу, бетону. Конструкція, що виходить, не надто навантажена, на її довговічність впливає стійкість вихідного матеріалу до впливу агресивних речовин, постійної вологості. Влаштування стін каналізаційного колодязя з бетонних кілець вважається ідеальним варіантом з наступних причин:

• Бетонні елементи застосовують при зведенні септика на різних грунтах, їх стійкість до деформацій, що стискають, дозволяє витримувати тиск від зміщення пластів грунту і підземних вод.
• Доступність матеріалу.
• Висока швидкість облаштування каналізації із застосуванням бетонних виробів.
• Каналізація з бетонних кілець відрізняється довговічністю та простотою обслуговування.
• Кільця дозволяють зробити пристрій потрібної глибини та діаметру.
• Стійкість матеріалу до агресивних речовин, складу ґрунтових вод та температурних перепадів.
• Простота самостійного монтажу.
• Великий вибір гідроізоляційних матеріалів для захисту стін майбутнього колодязя.
• Завдяки металевим елементам арматури бетонні вироби вирізняються високою міцністю.
• Вироби заводського виробництва призначені для щільного стикування.

Основні недоліки при роботі: вага, певні труднощі з доставкою та навантажувальними роботами, можлива необхідність застосування вантажопідйомної техніки та додаткової робочої сили.

Види та типи комплектуючих із бетону

Розрізняють два види - стіновіі добірні.

Стіновіготові вироби у формі кільця можуть мати такі розміри: внутрішній діаметр – 0,7-2,0 м; товщина стінки - 70-100 мм; стандартна висота - 890 мм. З їхньою допомогою зводять горловини будь-яких колодязів. Для каналізації в приватному будинку, що зводиться з бетонних кілець своїми руками, зазвичай застосовують вироби з внутрішнім діаметром 1,5 м.

Добірнівироби відрізняються від стінових нестандартною висотою. З їх допомогою регулюється необхідна глибина, коли вона не кратна висоті стандартних кілець.

У роботі використовуються такі типи кілець:

• Ті, що мають глухе дно. Потрібні для переливних каналізацій, колодязі-відстійники яких накопичують на дні мул (періодично видаляється спеціальною технікою).
• Без замку. Звичайні прямі кільця, для з'єднання яких використовується цементний розчин.
• З замковим з'єднанням. Дані вид відрізняється виїмками з одного боку та виступами – з іншого. Монтаж виробів полягає в насаджуванні та фіксації за допомогою потрапляння виступів у виїмки. Подібний замок запобігає зміщенню елементів під час експлуатації каналізаційного колодязя.
• Фільтраційні. Стінки з рівномірним розташуванням отворів дозволяють рідині йти в ґрунт. Ці кільця призначені для спорудження фільтраційних колодязів.

Етапи монтажу колодязя для каналізації

Розглянемо, як зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками із бетонних кілець. А якщо прийнято рішення доручити виконання робіт профільної організації, то отримана інформація допоможе виконати якісний контроль за ходом монтажу та полегшить спілкування із працівниками.

Вибір місця

Місце розташування каналізаційного септика підбирають з урахуванням певних і вимог. Він має бути не ближче, ніж: 5 м – від меж садиби; 5-10 м – від житлової будівлі (щоб не підмити фундамент); 30 м – від берега найближчої водойми; 20 м (50 м) – від водозабору на глинистому (піщаному) грунті; 3 м - від стежок, доріг, дерев, чагарників, городів. Дно колодязя завжди має бути вищим за рівень ґрунтових вод у даному районі. До обраного місця повинен бути забезпечений або надалі прокладений під'їзд для періодичного відкачування мулистих мас спецтехнікою.

Розрахунки та схема септика

Для влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками з бетонних кілець буде потрібна схема споруди, складена за попередніми розрахунками обсягу споживання води всіма мешканцями. Обсяг септика повинен відповідати кількості води, яку споживають мешканці за три доби. Добова норма для одного мешкаючого – 200 л. Остаточна цифра мінімального внутрішнього обсягу септика виходить простим множенням.

Отримане значення є дуже важливим, якщо будується каналізація в приватному будинку своїми руками. Схема з кілець передбачає наявність 1-3 камер септика. Число колодязів залежить від складу сім'ї, кількості приладів та механізмів санітарно-технічного призначення, інтенсивності їх використання. Септик із трьох камер можна вважати справжнім біотехнічним комплексом. Його будівництво та обслуговування обійдеться дорожче, але продуктивність і якість очищення стоків, що відводяться, значно підвищуються.

Із трьох камер:

• 1-й – відстоювання прийнятих стоків;
• 2-й – очищення рідин (вже освітлених) від забруднень;
• 3-й – камера, що фільтрує.

У очисних камерах нижнє бетонне кільце має бути з глухим днищем для захисту від протікання ще не очищених рідких стоків. Третя камера відрізняється наявністю нижнього кільця з перфорацією та дренажного шару на дні колодязя. Пройшовши через дренаж, очищена рідина вбирається у ґрунт. У заздалегідь визначених стінках кілець виконують вхідні отвори для з'єднання колодязів переливними трубами. У першій камері септика також готують отвір для труби, що надходить з дому. Ця труба повинна бути нижче рівня промерзання ґрунту. Усі труби укладають із ухилом для забезпечення самопливу стічних вод.

Кожна з'єднувальна труба, що виходить до наступної камери, повинна бути нижчою за рівень приймального входу для стоків у попередньому колодязі. Порушення цієї вимоги призведе до зациклювання потоку та неправильної роботи системи.

На всі колодязі купуються круглі плити з бетону з отворами для встановлення оглядових люків та труб вентиляції.

Складання попередньої схеми каналізації допомагає запобігти можливим помилкам, намітити порядок виконання робіт, зробити якісну підготовку до комплексу будівельних заходів, розрахувати кількість необхідних виробів та матеріалів.

Розробка ґрунту

Котлован для камер може бути індивідуальним (для одного колодязя) або загальним, в якому будуть зводитися всі споруди єдиної системи прийому та очищення стоків.

Для окремої криниці розміри котловану повинні на 25-30 см перевищувати діаметр зовнішньої поверхні бетонного кільця, вибраного для монтажу. Отриманий зазор полегшить процес встановлення та зміщення каналізаційних кілець із застосуванням спеціальної техніки. Основні недоліки подібних котлованів: робота з ґрунтом виконується вручну, неможливість якісного виконання герметизації стиків та гідроізоляційних робіт із зовнішнього боку кілець при достатній глибині споруджуваної споруди.

Загальний котлован полегшує проведення всіх видів будівельних робіт. З використанням спецтехніки він буде готовий вже за 1,5-2 години.

У місцях встановлення приймальних камер дно котловану трамбують, прокладають гідроізоляційним рулонним матеріалом (зазвичай руберойдом) та заливають бетонною сумішшю. Такий постамент не знадобиться, якщо нижні кільця купувалися вже з готовим бетонним дном. На місці майбутнього монтажу фільтраційної камери влаштовують септика щебеневу подушку (від 0,5 м). Вона дає можливість очищеної рідини без перешкод проходити до ґрунту та вбиратися в нього. Крім того, така подушка виконує фінішне доочищення рідини.

Монтаж колодязів

Монтаж отримують установкою основних і, при необхідності, додаткових бетонних кілець один на одного. Для з'єднання та герметизації стиків використовують спеціальні клейові склади або цементний розчин. При встановленні кожного бетонного виробу вирівнюються можливі зсуви чи перекоси.

Зверніть увагу! Виконання монтажу із застосуванням підйомної техніки та залученням помічників значно спрощує та прискорює хід будівництва.

Завершальні роботи

У намічених місцях бетонних кілець пробивають отвори для труб. У першу криницю заводять трубу будинкового зливу. Потім трубами з'єднують усі камери системи. Місця з'єднань ретельно закладають розчином.

Наступний етап – гідроізоляція стиків кілець, місць з'єднання з трубами, зовнішньої (і бажано внутрішньої) поверхні бетонного колодязя.

Тепер кожну криницю накривають бетонною кришкою, встановлюють монолітні оглядові люки та вентиляційні труби. Закінчуються роботи зворотним засипанням грунту в простір котловану, що залишився, з утрамбуванням шарів через 0,2-0,3 м.

Отримана каналізація з бетонних кілець, своїми руками вона зводилася або за допомогою професійних працівників, забезпечить відведення та якісне очищення господарських стоків, захистить від забруднення ґрунт та підземні води на присадибній ділянці, усуне незручності проживання у приватному будинку. Недорога та ефективна очисна система прослужить щонайменше 50 років.

Відео огляд:

Все корисне про каналізації

Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. На заміських ділянках часто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб(З бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.

Двокамерний септик

Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.

1. Роботу починають із викопування котловану у місці, вибраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об'єм споруди залежить від кількості людей, які мешкають на дачі. Вирити котлован можна вручну або за допомогою екскаватора.
2. На дні яму формується піщана подушка висотою до 15 см. Глибина котловану складає 3 метри.
3. Необхідно встановити опалубку із дощок або ДСП. Конструкція має бути надійною. Далі формується армуючий пояс із металевих прутів, перев'язаних сталевим дротом.
4. В опалубці необхідно зробити два отвори та вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
5. Опалубка заливається бетоном, який за допомогою віброінструменту розподіляється по всьому об'єму. Конструкція септика має бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
6. У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде відстійником. Тут стічні води поділятимуться на тверді великі фракції, що упускаються на дно, і освітлену воду, що переливається до сусідньої секції. Для найкращого розкладання твердих залишків можна придбати аеробні бактерії.
7. Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не тільки з монолітних стін, а й застосовуючи бетонні кільця діаметром 1-1,5 метра, укладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, галькою, гравієм) для фільтрації стоків.
8. Між двома секціями укладається труба переливу. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на метр погонний. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов'язково обмежується двома, можна виготовити чотирисекційний септик, що забезпечує найкраще очищення.
9. Перекриття септика виготовляється самостійно, за допомогою опалубки та бетону або використовуються готові залізобетонні плити. Обов'язково влаштовується люк, що дозволяє контролювати заповнення секцій та витяжку. Котлован засипається піском та обраним ґрунтом. Очищення відстійника такої системи відбуватиметься раз на 2–3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.

Якщо ґрунт на ділянці глинистий або ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитись на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плити в котловані.

Інший варіант - станція біологічної очистки. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, у теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.

Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні труби діаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.

Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут відбувається попереднє очищення стоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються в наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує в поля фільтрації/дренажний колодязь.

Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.

Варто врахувати, що в стічних водах, крім органіки, є й нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову нормуспоживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.

18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстань від дна септика до зливної труби – 0,8 м-коду.

Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це зумовлено тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.

Перед встановленням готової конструкції септика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.

Якщо ґрунтові води близькі до поверхні, то зміцніть дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушку товщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частина септика має височіти над землею. В іншому випадку талі води навесні затоплять апаратуру пристрою.

Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.

Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур та будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно укласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори з таврами. До них і приєднують кабель.

Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в грунт.

Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна система для очищення стоків через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріал для реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.

Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:

• Доступна ціна.
• Невибагливість у процесі експлуатації.
• Можливість виконання робіт без допомоги спеціалістів.

З недоліків уваги заслуговують такі:

1. Наявність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, тому й утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
2. Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаторської техніки.

Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.

Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців та підключено до каналізації багато пристроїв, то септик краще зробити із двох камер та фільтраційного колодязя.

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно з будівельними нормами, камера септика має вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку, шаром 30-50 см.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.

Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить цілу низку незручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.

Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішнього боку резервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипання

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні водинадходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Для облаштування автономної каналізації за принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:

1. Широкий асортимент пластикових ємностей, які можна використовувати для влаштування септика.
2. Бочки мають високу стійкість до агресивного впливу стоків. Тому вони служать довше за своїх металевих побратимів.
3. Невелика вага ємностей полегшує їх монтаж на місце постійної дислокації.
4. Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
5. Висока герметичність бочок унеможливлює проникнення брудних вод у грунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводків або зимових морозівїх може видавити із ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонної основи (його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипання ґрунту слід проводити гранично акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришку можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготівлю або ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септика потрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки та дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.

Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не найкраще рішення, тому що під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системи очищення стоків краще використовувати полімерні заводські бочки.

Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:

• геотекстиль - 80 м 2;
• труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
• щебінь фракції 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;
• куточок для каналізації під кутом 45 та 90º – по 4 шт.;
• пластикова бочка об'ємом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланець – по 2 шт.;
• дерев'яний кілочок – 10 шт.;
• Y-подібний каналізаційний трійник – 4 шт.;
• будівельний рівень;
• дренажна перфорована труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
• епоксидний двокомпонентний герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопровідний скотч – 1 шт.

З інструментів вам знадобиться:

• Лопата.
• Електричний лобзик.
• Граблі.

Для дачі/маленького заміського будинку під час економного використання підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку систему очисності нескладно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків за постійного проживання бочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.

Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:

• виникає необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
• на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Система каналізації із металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень та складних робіт із встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.

Прокладання труби

Схеми

Ваша ділянка має Гарний вид, на ньому багато зелені, приємний запах природи та абсолютна чистота. Якщо ви саме таким уявляєте свій двір і не хочете вдихати аромати з вигрібної ями на ділянці, необхідно правильно встановити кільця для каналізації та простежити, щоб розміщення септика відповідало всім СНіП.

Правила встановлення бетонного септика

Згідно з будівельними нормами та правилами, вигрібна яма не може розміщуватися надто близько до житлового об'єкту, локальних комунікацій, магістралей та шляхів місцевого призначення, зелених насаджень. Існує ціла низка вимог, які необхідно враховувати, щоб не довелося переробляти роботу через кілька років. Неправильний монтаж може бути причиною неприємного запаху на території, штрафу та навіть величезних фінансових втрат внаслідок руйнування деяких конструкцій. Розглянемо основні вимоги.

1. Септик встановлюється не ближче 6 метрів від асфальтних та ґрунтових доріг місцевого призначення та не ближче 10 метрів до магістралей. Практична цінністьцього закону низька, але дотримуватись його треба, інакше в ході експертної оцінки можна отримати солідний штраф і вимоги перенести цю конструкцію.
2. Не ближче ніж 50 метрів від питної води на ділянці. Якщо у вас є свердловина або струмок у дворі, тоді викопувати яму треба в іншій стороні від них. Це – ваша безпека насамперед. Стоки можуть потрапляти у питну воду, викликати зараження і, отже, отруєння.
3. Від водосховища (якщо таке є, звичайно) розміщувати не ближче 25 метрів, це стосується річок, ставків, озер. Басейни також включені до цього списку.
4. Для безпеки зелених насаджень вигрібна яма розміщується не ближче 3-4 метрів до великим деревам. Фруктові дерева садять не ближче 10 метрів, оскільки коренева системаможе вбирати небезпечні речовини. Такі фрукти є небезпечними для здоров'я.

Це основні екологічні вимоги щодо розміщення септика на ділянці. Є ще будівельні нюанси, які визначають розташування цієї будівлі біля фундаментних конструкцій та норми установки каналізації. Розглянемо докладніше.

1. Встановлювати септик не ближче 6 метрів від фундаменту будинку (щоб не було просідання).
2. Від колодязя 20 і більше метрів.
3. Не можна конструювати на занижених ділянках, оскільки тала вода може переповнювати його. Краще використовувати височину для таких цілей (грунтові води теж проблема).
4. Ухил труб не менше 2% на 1 метр.
5. Вигини не допускаються, тим паче повороти понад 50 градусів.

Ми розглянули всі БНіП та екологічні норми. Якщо місце, яке ви підібрали, не відповідає якомусь пункту, краще одразу переглянути план двору, щоб потім не робити масштабні реконструкції.

Встановлюємо залізобетонні кільця для каналізації

Тепер переходимо до найскладнішого процесу в будові вигрібної ями – копальні роботи та занурення кілець. Розглянемо покрокову інструкцію, як це робити.

Місце розташування у вас вже є на карті ділянки, залишилося вирити там яму діаметром 180 сантиметрів. Стіни намагаємося зробити максимально рівними, під 90 градусів.

Крок 2Підкочуємо кільця до ями.

Вони можуть бути дуже важкими, для кантування використовуйте металеві труби та дерев'яну балку. Найкраще взяти з собою партнера. Кільце можна прив'язати тросом і плавно спустити на дно колодязя, що утворився. Воно не розіб'ється, навіть якщо опускати без троса, оскільки яма підходить чітко по діаметру, і бетон просто плавно ковзатиме по стінках. Утримувати треба лише для уникнення перекосів.

Крок 3Підвищуємо герметичність.

Між кільцями (їх буде 3 штуки) треба якісно закласти всі шви, щоб вода не проходила між ними. Цемент 1:2 з піском і просто обкидаємо стик.

Крок 4.

Робимо ще одну таку ж яму і опускаємо в неї 3 кільця. Вона має розміщуватися через 1.5 метра.

Крок 5.

Пробиваємо отвір між ямами діаметром 15 сантиметрів(Бетонні кільця теж пробивати), вставляємо туди трубу відповідного діаметра, бажано азбестову. Навколо труби цементуємо, щоб не було щілин. На дні септика можна зробити стяжку, якщо ви викачуватимете його.

Тепер яма повністю готова. Залишилося підвести каналізацію та облаштувати верх (закрити септик). У вас буде близько 7-8 кубічних метрів корисної площі. Каналізація розрахована на постійне проживання 5-6 осіб у приватному будинку з лазнею та іншими умовами.

Підведення каналізації

Перше правило – завжди дотримуватися ухилу у бік вигрібної ями. Якщо цього не зробити, ви ризикуєте нагородити себе масою марної роботи з переробки трубопроводу та чищення стоків. Це далеко не приємне заняття, тому краще убезпечити себе від такої праці. Розглянемо покроково, що треба зробити.

Крок 1.

Відводимо основну трубу від септика. Почати краще із неї. Беремо кут 3% (ухил мінімум 3 сантиметри на 1 погонному метрі) і відводимо трубу до цоколя будинку. Якщо не виходить 3% - заривайте вхід труби в кільце глибше, тому що другий край не повинен піднятися вище за цоколь.

Все частіше мешканці мегаполісів та невеликих населених пунктів їдуть на постійне місце проживання за межі великих поселень у сільську місцевість.

Багато, навіть корінні городяни, віддають перевагу котеджам, розташованим за межами міста.

Переїзд із тісних квартир, розташованих у типових «шпаківнях», для деяких стоїть на першому плані.

Комфорт на першому місці

Що може бути краще за чисте повітря, просторі кімнати, які можна спланувати, виходячи з власних переваг?

А якщо до цього переліку додати великий присадибна ділянкаі повну автономію від надокучливих сусідів, то приватна будова, іноді, розглядають як чудову альтернативу квартирі у багатоповерхівці.

Нині мало кого влаштовує будинок у селі чи заміський особняк без зручностей. У приватній будові важлива як присутність води, необхідно зробити і стік каналізаційних відходів.

Якщо в приміщенні не передбачена хоча б елементарна каналізація, люди, що живуть у ньому, відчуватимуть певний дискомфорт.

Зробити в будинку каналізацію- Це одне з першочергових завдань. Реалізувати її не лише потрібно, а й можна власноруч.

Головне, запастись терпінням, планом робіт та згадати знання фізичних законів, які вам намагалися прищепити у середній школі.

До питання потрібно підійти відповідально, інакше зіпсуйте важливу справу.

Перш, ніж розпочинати будівництво вигрібної ямипотрібно розрахувати якого вона буде обсягу. Розміри котловану залежать від кількості людей, що проживають у будинку.

На сторінці: дізнаєтеся, які пропіленові труби будуть кращими для опалення.

Якщо вони знаходяться близько до поверхні, то потрібно вибирати широкі кільця. Об'єм ями можна збільшити за рахунок великого діаметра, а глибина укладання стане меншою за допомогою меншої кількості кілець.

Не має значення, в які ґрунти буде вмонтовано ці вироби. Кільця, забезпечені замком, застосовні тільки для каналізаційних відстійників.

Промисловість випускає і пристрої з підвищеною міцністю, всередині яких є металеві елементи.

Ця продукція має маркування – «КС». Далі йдуть цифри. Перша – це внутрішній діаметр, а наступні – зовнішні показники.

Важливо точно знати об'єм конструкції, це потрібно для того, щоб не помилитися з обсягами септика. Значення маси кілець так само необхідне більш раціонального використання техніки.

Як правило, на дачах та приватних будинках застосовують кільця за ГОСТом. Стандартні вироби продаються за доступною ціною.

Іноді виникає необхідність і в додаткових кільцях. Вони можуть знадобитися в тому випадку, коли до закінчення монтажу не вистачає стандартного виробу, а ще одне таке ж буде зайвим.

Є ще одна обставина, яку не треба випускати з поля зору – це структура торців. Їхня поверхня може бути плоскою і з виступами. Перевагу потрібно надавати другому варіанту.

Вибираємо місце

Добре, якщо ділянка, на якій стоятиме або вже стоїть будинок, велика.

І тут проблеми з вибором місця для ями не виникають.

Головне правило, якого потрібно дотримуватись!

Від стічної ями до житлового будинкумає бути відстань щонайменше п'ять метрів. Якщо є паркан, від нього те саме необхідно відступити 2,5 – 3 метри.

Плодові дерева не повинні сусідитиз відстійником.

Відстань до колодязя, з якого ви черпаєте питну воду – 25 – 30 метрів по діагоналі.

Зважайте на ці показники при монтажі конструкції. Якщо у ваших планах не варто очищення ями біологічно активними засобами, залиште проїзд для асенізаторської машини.

Якщо цього не зробити, водій спецтехніки не чекатиме, поки ви розчистите під'їзну колію, він розгорнеться і більше до вас не приїде.

Порада!Не починайте встановлювати кільця, не здійснивши вимірювання ями. Якщо виріб не підходитиме по діаметру, можуть виникнути проблеми, доведеться розширювати розміри котловану.

А це простий кран, за який доведеться платити додатково.

Будівельно-монтажні роботи

Версія, що найчастіше використовується, це три — чотири кільця, діаметром в 1 метр.

Що нам знадобиться?

• 3-4 кільця;
• нормативна цементно-піщана суміш.
  Вона потрібна для виконання робіт з бетонування дна котловану, граней та кришки колодязя;
• бетонна кришка з люком.

Можна замовити одне кільце з верхньою бетонною заглушкою та полімерним люком. Отже, у вас може вийти повітронепроникний стічний колодязь.

Дно заливаємо бетоном. Якщо це знехтувати, відбудеться згубний вплив на екологію. Беремо піску – 4 частки, цементу – 1 частину, щебеню – 6 часток.

Воду додаємо не поспішаючи, поки суміш стане схожа по консистенції на густу сметану. Щебінь повинен повністю поринути у розчин.

Готову суміш виливаємо на основу конструкції, що будується і ретельно розрівнюємо. Щоб розчин добре завмер, йому потрібно дати йому 7 - 8 днів.

Цього часу більш ніж достатньо. Якщо ви проводитимете роботи в спекотні дні, суміш потрібно періодично змочувати водою.

Це профілактичні заходипроти появи тріщин у бетоні. Вони утворюються у разі швидкого висихання суміші.

Коли бетон добре «схопився»опускаємо на дно кільця.

Першу деталь опустили – робимо ізоляцію між кожним виробом.

Для цього підійдуть старі велосипедні шини або будь-який інший гумовий ущільнювач.

Найбільш прийнятним варіантом вважається використання рідкого скла.

Його додають у бетонний розчин, потім суміш наносять на стики для герметизації.

Якщо ви використовуєте кільця, діаметром 1,5 – 2 метри, їх достатньо 2 штуки. Для забезпечення функції вигрібної ями як септик, потрібно все облаштувати за нормативними правилами.

Поряд із готовою, копаємо ще одну яму, Глибиною меншого розміру, ніж основна. Дно бетоном не заливаємо, а робимо дренажну основу із щебеню великої фракції, потім опускаємо кільця.

У верхньому виробі на висоті 50 - 80 см від поверхні землі свердлимо отвори для монтування труби, яка з'єднуватиме обидві колодязя.

Для повної переробки відходівканалізації можна застосовувати біопрепарати. Очищена вода на 97% надходитиме в сусідню ємність по трубі і звідти просочуватиметься в грунт природним шляхом.

Деякі дачники використовують очищену рідину для поливу. А перероблені маси, що знаходяться в основному відстійнику, залишаються на дні у вигляді мулу.

Після закінчення робіт з влаштування кілець, приступаємо до виведення зливальних труб. При їхньому монтажі не забудьте зробити нахил (мінімум 15 градусів).

Діаметр зливних трубмає становити щонайменше п'ятнадцяти сантиметрів.

Коли з цим закінчили, робимо контрольний спуск води.

Усі зробили ретельно?

Можете закопувати траншею ґрунтом.

Зверху на кільця поміщаємо полімерну кришкуз люком. Обов'язкова умова – наявність витяжного отвору. У готовій продукції вони, зазвичай, вже передбачені заводом-изготовителем.

Перед остаточним засипанням, перевірте всі стики. При необхідності, ще раз зробіть гідроізоляцію сумішшю бетону та рідкого скла.

Зачекайте якийсь час, дайте з'єднанню добре застигнути. Тільки після цього засипайте грунтом ґрунтовно. На поверхні має залишитися люк.

Як очищати

Коли потрібно буде відкачати відходи з відстійника, зателефонуйте до асенізаторської компанії та залиште заявку зі своїми координатами.

У кожному населеному пункті є такі організації. Тому проблем з машиною бути не повинно. Ця послуга коштує дорого.

І сам процес не принесе задоволення ні вам, ні вашим сусідам.

Амбре поширюватиметься по всій окрузі.

Але, цей захід тимчасовий і доведеться зазнати короткострокових незручностей.

Є препарати, які можуть урятувати ситуацію.

У очисні ями додають спеціальну речовину, до складу якої входять живі бактерії.

Вони швидко переробляють побутові стоки на технічну рідину без смердючих ознак.

Сучасним ученим вдалося вивести такі мікроорганізми, які чудово почуваються в лужному середовищі і навіть хлор не заважає їх життєдіяльності.

При цьому бактерії утилізують харчові відходи та туалетний папір. Таким чином, можна заощадити на асенізаторській машині.

До того ж, бактерії ще й розмножуються. Їх застосовують як добрива для поливу садової ділянки. Ось вам і подвійна вигода.

Споруджуйте вигрібну яму за всіма правилами при виконанні робіт не допускайте порушень. Інакше сусіди можуть пред'явити вам претензії щодо забруднення. довкілля. А воно вам потрібне?

Подивіться скринкаст вебінару, присвячений спорудженню каналізації у приватному будинку.