Якщо дача використовується зрідка – виїзди на природу з шашликами тощо – особливо за комфорт турбуватися не доводиться. Один-два дні можна провести й у спартанських умовах. Але якщо дача використовується як постійне місце для відпочинку в теплу пору року, без певного комфорту не обійтися. І насамперед потрібні каналізація та водопровід.

Проста каналізація на дачі своїми руками може являти собою як звичайну вигрібну яму при зручностях у дворі традиційна дерев'яна будочка десь у кутку ділянки, так і цілком цивілізований і сучасний септик, а то й криниця бетонних кілець. Розглянемо різні варіанти пристрою каналізаційної системи у дачному будинку. А головне: як зробити каналізацію на дачі власноруч.

Найчастіше централізована мережа каналізації на дачних ділянках відсутня. Так що власникам ділянки доводиться займатися влаштуванням каналізації самостійно, в індивідуальному порядку на кожному окремому ділянці. У деяких випадках можна домовитися з власниками сусідніх ділянок і влаштувати каналізаційну споруду одну на всіх, але зазвичай такий варіант не надто гарний: виникають розбіжності з приводу хто більше злив і, відповідно, повинен більше платити за відкачування (якщо пристрій каналізації передбачає періодичне відкачування), а також можуть виникнути претензії до виділеного на пристрій каналізації шматка землі («Я майже не користуюся каналізацією, а в мене відрізали цілу сотку!»). Так що оптимально все ж таки не кооперуватися з сусідами, а спорудити абсолютно індивідуальну каналізаційну систему.

Найпростішим варіантом дачної каналізації є вигрібна яма. За відсутності водопроводу в будинку цього цілком достатньо. Однак, якщо обсяг зливів збільшується (наприклад, на дачі живе сім'я з дітьми, постійно потрібне прання, миття посуду тощо), вигрібна яма вже не справляється з навантаженням.

Якщо сім'я невелика і, відповідно, сливи невеликі, то можна обійтися септиком - його споруда досить проста і недорого, якщо йдеться про невеликі обсяги.

І все ж таки найкращим варіантом, Який буде актуальним завжди і при невеликій, і при маленькій сім'ї, і при періодичному, і при постійному використанні дачі - каналізація на дачі без відкачування своїми руками з бетонних кілець. Такий вид каналізації довговічний, здатний справлятися з чималими обсягами зливів, може бути виготовлений своїми руками, без залучення дорогих фахівців.

Слід зауважити, що будь-яка система каналізації поділяється на два види:

• внутрішня каналізаційна система - до неї відноситься все, що знаходиться всередині будинку, тобто всі місця, де підключається сантехнічне обладнання (раковини, унітаз, біде, ванна, душова кабіна і так далі), а також сантехнічні магістралі та стояки; ця система повинна закінчуватися вихідним патрубком, який зазвичай розташовується внизу біля фундаменту будинку; якщо каналізаційна система є вигрібною яму, то внутрішня каналізація, Звісно, ​​відсутня;
• зовнішня каналізаційна система – до її складу входять всі труби, якими від будинку відходять стоки, і навіть споруди, призначені для накопичення і очищення стічних вод(септики, колодязі тощо); у випадку, наприклад, вигрібної ями, зовнішня каналізаційна система є виключно самою яму для накопичення стічних вод.

Якщо ваше завдання - каналізація на дачі своїми руками, то починати потрібно зовсім не з придбання матеріалів та підбору інструментів. Початок всього – складання проекту. Проектування каналізаційної системи є одним із обов'язкових етапів при влаштуванні каналізації. Проект включає як внутрішню, так і зовнішню каналізаційну систему, і тому повинен бути прив'язаний до конкретного будинку і конкретної ділянки.

Після того, як проект підготовлений, можна визначити розмір труб, які будуть становити як зовнішню, так і внутрішню системи, а також визначитися з необхідним матеріалом для роботи (наприклад, утеплювач для труб тощо) та типом колектора.

Необхідно зауважити, що діаметр труб простіше і надійніше визначити, використовуючи нормативні документи – у них вказані діаметри, необхідні різного обсягу стічних вод. Це дуже суттєвий момент, оскільки труби складають левову частку за вартістю каналізаційної дачної системи, і помилка може призвести до значних фінансових втрат. Так, якщо діаметр недостатній, то каналізація просто захлинеться, не справляючись з необхідним обсягом стічних вод, а якщо діаметр занадто великий, то труби обійдуться дорожче - зайві, нікому не потрібні витрати.

А також під час проектування каналізаційної дачної системидуже важливо правильно вибрати місце для влаштування септика. Це особливо важливо з урахуванням невеликих розмірів дачних ділянок- Доводиться подумати, як влаштувати септик, щоб дотриматися всіх необхідні умови, встановлені нормативами, і в той же час не надто зменшити корисну площу ділянки.

• рельєфом дачної ділянки - для того щоб рух стічних вод відбувалося самопливом, ухил повинен бути від будинку до септика, а не навпаки, інакше доведеться встановлювати дорогий насос;
• глибиною залягання ґрунтових вод – септик не повинен заливатися ґрунтовими водами;
• глибиною промерзання ґрунту в холодну пору року – септик повинен знаходитися вище точки промерзання, інакше каналізація може виявитися забитою льодом;
• розташування джерела води або водопроводу з питною водою – відповідно до санітарних норм і правил відстань від джерела питної води повинна бути не менше 30 м;
• розташуванням плодових деревта чагарників, а також городу – відповідно до санітарних норм і правил відстань від плодових дерев, чагарників та городу має бути не менше ніж 3 м;
• розташуванням будинку – відповідно до санітарних норм та правил відстань від септика до будинку не повинна бути менше 5 м;
• складом ґрунту – надмірно гігроскопічний ґрунт може спровокувати забруднення ґрунтових вод стічними водами.

Слід враховувати, що якщо септик розташовуватиметься на відстані, що перевищує 15 м від будинку, то можуть виникнути складності в монтажі магістрального трубопроводу – буде потрібно установка ревізійного колодязя, труби необхідно буде заглиблювати в землю більше звичайного, та й збільшується кількість землерийних робіт, а отже , Збільшується і трудомісткість всього процесу влаштування дачної каналізації.

До монтажу внутрішньої каналізаційної системи можна приступати відразу після складання плану та закупівлі всіх необхідних матеріалівта комплектуючих. Спочатку потрібно встановити центральний стояк. Оптимальний діаметр для нього – 110 мм, необхідно передбачити виведення газів. Зазвичай з цією метою верхня частина стояка піднімається вгору - або на горище, або виводиться на дах. Висновок на дах кращий: все ж таки краще, щоб гази відразу йшли з дому, ніж накопичувалися на горищі.

Необхідно враховувати, що відповідно до нормативів, основний стояк повинен розташовуватися не менше ніж за 4 м від найближчого вікна. Подібна вимога обмежує кількість приміщень на дачі, де може бути розташований стояк, і потрібно знати до початку монтажу системи.

Труби для внутрішньої каналізаційної системи вибираються не тільки за діаметром, а й за матеріалом виготовлення. В даний час пропонується три варіанти:

• труби ПВХ - дуже демократичні ціни, що приваблює споживачів, достатньо довговічні, легкі, внутрішня поверхня гладка, і вода легко проходить, корозійно стійкі, не заростають всередині, дуже прості в монтажі. Каналізація на дачі своїми руками зазвичай виконується саме із застосуванням труб ПВХ;
• чавунні труби – перевірений часом класичний варіант, матеріал надійний, довговічний, проте, не надто корозійно стійкий, внутрішня поверхня з часом втрачає гладкість, що перешкоджає проходженню стічних вод, для монтажу потрібне спеціальне зварювальне обладнання, та й ціна далека від демократичної;
• труби керамічні - поєднують всі плюси труб ПВХ і чавунних, мають відмінні характеристики починаючи від гладкості і закінчуючи стійкістю до впливу хімічно агресивних середовищ, однак, мають дуже високу вартість, що не дуже добре для невеликої дачі.

Виходячи із співвідношення ціна/якість, а також враховуючи вимоги до простоти монтажу при влаштуванні каналізації на дачі своїми руками, найчастіше вибираються труби ПВХ – легкі, досить довговічні, хімічно стійкі та недорогі.

Після того як здійснено встановлення основного стояка, можна приступати до прокладання горизонтальних трубопроводів. У цьому необхідно передбачити наявність ревізійних люків – щоб у разі потреби можна було контролювати каналізаційну систему, а головне – прочищати її. Ревізійні люки зазвичай влаштовують над унітазом, а також у найнижчій точці усієї каналізаційної системи (саме там найчастіше виникають пробки).

Монтуючи труби, слід звернути особливу увагу на кути з'єднань: повороти під прямим кутом ускладнюють рух стічних вод, і в такому випадку в місцях з'єднань починають накопичуватися пробки, не рятує навіть відома гладкість ПВХ труб. Може дійти до того, що в унітаз не можна буде викидати й туалетний папір – щоб він до свого розчинення не став зародком пробки.

Обов'язкова умова: у кожного сантехнічного приладу, будь то унітаз або раковина, повинен бути сифон з водяним замком, інакше в приміщення постійно проникатимуть неприємні запахи з каналізаційної мережі.

Труба для підключення патрубка унітазу має бути діаметром не менше 10 см, підключення здійснюється безпосередньо. У той же час для того, щоб підключити раковину та/або ванну, достатньо діаметру 5 см. Кут, під яким прокладаються труби, повинен забезпечувати самоплив.

Зауважимо, що зазвичай пристрій системи каналізації планується заздалегідь, ще на стадії будівництва будинку, і в цьому випадку відразу в архітектурному плані передбачається місце для виведення назовні каналізаційної труби, через яку стічні води йдуть з будинку в колодязь або септик. Це отвір, що знаходиться в фундаменті.

Однак, трапляється, що доводиться влаштовувати каналізацію у вже збудованому будинку, де жодного отвору в фундаменті для прокладання зливного трубопроводу не передбачено. Зазвичай у таких випадках доводиться робити прибудову до будинку, щоб розташувати там санвузол, ось у фундамент цієї прибудови закладається місце для зливного трубопроводу.

У місці виведення каналізаційної системи з дому обов'язково потрібна установка зворотного клапана, інакше за деяких умов стічні води можуть потрапляти назад у будинок (невеликий ухил, переповнення колодязя, проникнення ґрунтових вод у колодязь тощо).

Нормативні вимоги

Існує ряд нормативних вимог, обумовлених СНиП, які необхідно дотримуватись при спорудженні каналізаційної системи на дачі:

• не можна використовувати труби, виготовлені з різних матеріалівв одній системі трубопроводу;
• необхідно забезпечити повну герметичність трубопроводу (особливо ретельно слід перевіряти місця з'єднань);
• стик магістралі каналізаційної системи та основного стояка повинен бути виконаний тільки косою хрестовиною або трійником;
• при діаметрі труби 110 мм ухил повинен становити 0,2 см на 1 м погонний; при діаметрі труби 50 мм ухил повинен становити 0,3 см на 1 м погонний;
• необхідно забезпечити злив каналізаційних стоків самопливом - одна з вимог до каналізаційної системи дачних будинків безнапірність;
• підключення магістралі каналізаційної системи до основного стояка може бути відкритим, решта трубопровід може бути змонтований прихованим чином.

Септик зазвичай встановлюють у випадках, коли відсутня централізована система каналізації у селищі – тоді внутрішня система каналізації підключається безпосередньо до септику.

Септиком називається пристрій, у якому стічні води збираються, та був очищаються. Септики можуть відрізнятися як за матеріалом, з якого вони виготовлені, так і за способом очищення стічних вод (наприклад, відстоювання, використання спеціальних бактерій тощо), а також конструкції.

Ще на стадії складання плану каналізаційної системи необхідно визначитися з тим, куди потраплятимуть стічні води. Якщо вибрано септик, то для його пристрою можна використовувати різні ємності (пластикові та металеві), а також різноманітні залізобетонні конструкції. Буває, що септик виготовляється з цегли – найдорожчий та найскладніший варіант.

Найбільш поширений варіант очищення стічних вод для дачного будинку – ґрунтова фільтрація у поєднанні з біологічним очищенням. Тобто в септик поміщаються спеціальні бактерії, які сприяють швидкому розкладанню, а потім стічні води, що пройшли первинну фільтрацію, просочуються в ґрунт (для цього залишається спеціальне поле), де й очищаються остаточно. Іноді стічні води просто накопичуються в ємності, а потім відкачуються та вивозяться асенізаторами. Пристрій септика з можливістю відкачування набагато простіше і дешевше, ніж септика з фільтрацією, але проблема в тому, що не завжди можна замовити асенізаторську машину на дачну ділянку, а в деяких випадках немає можливості дотягнути трубу до септика, щоб відкачати стічні води. Тому доводиться йти дорожче спочатку, зате зручнішому в експлуатації шляху - пристрій септика з частковим очищенням стічних вод.

Двокамерний септик є ємністю, що складається з двох камер, з'єднаних переливною трубою.

Найпростіше придбати відповідну ємність – зараз у продажу є досить широкий вибір, різні розміри та різні матеріаливиготовлення. Однак, навіть найпростіші двокамерні септики невиправдано дорогі, якщо йдеться про пристрій каналізації на дачі. Тому набагато дешевше зробити такий септик самому – з бетону. При бажанні та наявності місця для достатньо об'ємного септика, можна зробити не тільки дво-, а й трьох-, і чотирикамерний септик. Чим більше камер – тим краще очищення стічних вод. Багатокамерні септики виготовляються так само, як і двокамерний.

Обов'язкова умова: поблизу септика не повинно бути дерев, оскільки коренева системаможе зашкодити стінки септика.

• у запланованому місці викопується котлован завглибшки 3 м, розміри котловану розраховуються заздалегідь (враховується запланований обсяг стічних вод);
• на дні котловану влаштовується піщана подушка (до 0,15 м заввишки);
• встановлюється опалубка (зазвичай виготовляється з дощок, але можна і ДСП);
• встановлюється арматура (металеві прути та сталевий дріт);
• на запланованих місцях в опалубці пробиваються отвори для входу каналізаційної труби зовнішньої системи, а також для подальшої установки переливної труби, отвори вставляються обрізки труб таким чином, щоб ці отвори збереглися і після заливання бетону;
• проводиться заливка бетону в котлован та його рівномірний розподіл, рекомендується заливку проводити за один раз – таким чином забезпечується монолітність конструкції;
• перший відсік майбутнього септика заливається бетоном повністю, бетонується і дно – цей відсік призначений для відстоювання стічних вод, і з нього води не повинні потрапляти у ґрунт, у цьому ж відсіку згодом поміщаються анаеробні бактерії;
• у другому відсіку дно відсутнє – з нього стічні води, що пройшли первинне очищення, потрапляють у ґрунт для остаточного очищення; цей відсік може бути виготовлений таким же чином, як і перший заливкою бетону в опалубку, а може виготовлятися з бетонних кілець (діаметр кожного кільця не менше 1 м), на дні відсіку розміщується гравійна подушка, яка служить фільтром для стічних вод;
• після того, як обидва відсіки септика влаштовані, вони з'єднуються переливною трубою, яка повинна бути встановлена ​​у верхній третині відсіків під нахилом (щоб забезпечити самоплив) близько 0,3 м на 1 погонний метр труби;
• останній етап - влаштування перекриття септика; воно може бути виготовлене з бетону (заливання в опалубку) або готових залізобетонних плит; у перекритті має бути люк для контролю заповнення секцій, а також витяжка, щоб у секціях не накопичувалися гази, які можуть бути горючими.

Якщо каналізаційна система експлуатується активно, то не всі стічні води встигають пройти повний цикл очищення та потрапити в ґрунт вже освітленими – більша частина їх залишається у септиці. У цьому випадку доводиться періодично очищати септик, але таке очищення потрібно не частіше ніж раз на два-три роки.

Найпростіший і найдешевший варіант – влаштування двокамерного септика з бетонних кілець, а не заливкою бетону в опалубку. У цьому випадку доведеться потурбуватися про герметизацію стиків кілець між собою, але сама споруда виходить більш надійною, якщо обидві секції септика являють собою колодязі з кілець, в одному з яких є герметичне дно, а в другому - піщано-гравійна подушка-фільтр.

Слід зазначити, що за наявності глинистого ґрунту, а також при близькому розташуванні ґрунтових вод біля поверхні, пристрій септика-криниці не є можливим. У цьому випадку доведеться встановлювати в котлован будь-яку герметичну ємність. Зазвичай з цією метою купуються цистерни.

Зовнішня система каналізації - це магістраль трубопроводу, що відходить від будинку і веде до септику. Обов'язкова вимога: наявність достатнього ухилу, щоб стік води міг здійснюватися самопливом (зазвичай кут нахилу становить близько 2º). Слід знати, збільшення діаметра труб веде до зменшення кута нахилу. Ще одна обов'язкова вимога: труби повинні бути заглиблені в ґрунт нижче точки промерзання ґрунту. Якщо немає такої можливості (наприклад, глибина промерзання ґрунту дуже велика або ґрунтові води підходять до поверхні занадто близько, або є монолітна плита, кам'янистий ґрунт і так далі), то трубам необхідна надійна теплоізоляція.

У кліматі середньоросійської смуги зазвичай досить заглибити трубопровід на 1 м, у теплих регіонах глибина траншеї може становити не більше 0,7 м, а в холодних регіонах доводиться заглиблювати трубопровід на 1,5 м, а то й більше.

На дні траншеї влаштовується піщана подушка, яка служить захистом від рухів ґрунту (при різких перепадах температури, при зливах і так далі).

Оптимально, якщо є можливість прокласти магістраль прямо до колектора, але на невеликих ділянках нерідко доводиться виконувати повороти. У місці, де робиться поворот, влаштовується оглядовий колодязь.

Для прокладання зовнішньої магістралі використовуються як труби з ПВХ, так і чавунні. Якщо каналізація виготовляється власноруч, то краще використовувати труби ПВХ – вони прості в монтажі, чого не можна сказати про чавунні труби. Крім того, труби ПВХ стійкі і в разі зледеніння - крижана пробка може призвести до роздуття труби, але практично ніколи до її розриву, а ось чавунна труба при хорошій крижаній пробці може і луснути.

Змонтований у траншеї зовнішній трубопровід каналізації засипається піском – пісок повинен оточувати труби з усіх боків, а потім витягнутим раніше з траншеї ґрунтом.

Регулярне відкачування стічних вод з септика може представляти проблему на дачній ділянці, тому оптимально встановлювати септик такої конструкції, яка не вимагає відкачування.

Для цього цілком підходить двокамерний септик, але для більш надійного очищення і за наявності місця можна встановити трикамерний. Як зробити такий септик власноруч описано вище.

Слід враховувати, що перший резервуар, який є відстійником, виготовляється найбільшим (для двокамерного септика розмір першого резервуара становить ¾ загального обсягу секцій, а трикамерного – 0,5).

Щоб не потрібно відкачування, необхідно пристрій поля фільтрації - місця навколо септика, куди просочуються освітлені стічні води. Потрібно знати, що на полі фільтрації не можна садити городні культури, плодові чагарники. У такому місці можлива хіба посадка декоративних квітів - але нічого їстівного!

Єдине, що потребує септик такого типу – періодичного обслуговування для видалення нерозчинного осаду. Для цього зазвичай використовують фекальний або дренажний насос.

Як визначити розмір септика

Розмір септика визначається на стадії складання плану каналізаційної системи та залежить від планованого обсягу стічних вод, який, у свою чергу, визначається кількістю людей, які постійно проживають у будинку. Відповідно до нормативних документів, норма водоспоживання однієї людини становить 200 л/добу. Щоб не помилитися, рекомендується додавати до нормативному показникуще 20%. Якщо будинок часто відвідується гостями (крім постійних мешканців), то рекомендується збільшити розрахункову кількість мешканців на 1-2 особи при визначенні розмірів септика – краще, якщо ємність буде більшою, ніж якщо вона переповнюватиметься.

Бетонні кільця – чудовий матеріал для виготовлення септика каналізаційної системи на дачі. Вони недорогі, і з ними можна працювати навіть нефахівцеві, що значно здешевлює вартість усіх робіт з влаштування каналізації.

Основні плюси септика з бетонних кілець:

• дешевизна вихідних матеріалів;
• простота експлуатації;
• довговічність;
• можливість самостійного монтажу всього пристрою.

До мінусів такого септика зазвичай відносять:

• неприємний запах поблизу септика - септик такого роду не є повністю герметичним, тому просочується запах, на маленькій дачній ділянці це може виявитися дуже істотним негативним фактором;
• необхідність періодичного очищення колодязів від нерозчинного осаду – частота очищення знижується під час використання анаеробних бактерій.

Як влаштувати септик із бетонних кілець описано вище. Єдиний нюанс: для влаштування котловану рекомендується замовляти техніку – це значно прискорює роботи, ніж копання котловану вручну. Однак, далеко не завжди можна скористатися послугами екскаватора - вузька вулиця дачного селища, дуже маленька ділянка і так далі. І тут доводиться використовувати традиційні лопати.

А також можуть виникати проблеми із встановленням кілець. Це завдання можна виконати і вручну, підкопуючи під нижнє кільце, але такий спосіб досить важкий.

Щоб герметичність колодязів не порушувалася у разі будь-яких рухів ґрунту, рекомендується скріплювати кільця між собою не лише за допомогою розчину, але й металевими скобами чи пластинами.

Після того, як кільця встановлені і міцно з'єднані між собою, зовнішня поверхня колодязів обробляється гідроізоляцією. Зазвичай використовується або обмазувальна, або гідроізоляція, що наплавляється.

Нерідко для здешевлення дачної каналізації та полегшення монтажу замість бетонних кілець використовуються бочки як пластикові, так і металеві. Єдина вимога до бочок – їхня герметичність. Також слід враховувати низьку корозійну стійкість металевих бочок, тому їх необхідно відповідним чином обробляти, що збільшує вартість каналізаційної системи.

До переваг пластикових бочок відносять такі фактори:

• великий асортимент різних пластикових бочок, з яких можна вибрати ємність необхідного об'єму;
• висока стійкість пластику до агресивних хімічних середовищ та біологічно активних середовищ;
• мала вага пластикових бочок, що значно спрощує процес спорудження каналізаційної системи;
• відсутність необхідності антикорозійної обробки, що економить не лише сили та час, а й значну суму;
• довговічність.

До мінусів пластикових бочок можна віднести те, що вважається плюсом – їхня невелика вага. Справа в тому, що весняні повені або морози взимку можуть призвести до того, що бочки будуть просто видавлені на поверхню. Тому недостатньо просто встановити бочки на підставі, їх необхідно закріплювати на цій підставі тросами.

Металеві бочки вважаються міцнішими, тому їх нерідко використовують для влаштування дачної каналізації. Однак, слід зауважити, що термін експлуатації такої каналізаційної системи невеликий - через низьку корозійну стійкість металевих ємностей, відповідна обробка покращує ситуацію, але не вирішує проблему повністю. Звичайний термін служби металевих бочок, навіть оброблених антикорозійними складами, становить близько 4 років. Єдиний надійний варіант: ємності з нержавіючої сталі, але вони є надзвичайно дорогими і явно нерентабельними для дачі.

Захворювання розвиваються внаслідок потрапляння хвороботворних бактерій та вірусів до організму людини. Лікарі радять дотримуватися простого правила, яке буде запорукою здорового способу життя – мити руки. Але, крім цього, необхідно своєчасно прибирати сміття та відводити стічні води. Де є центральна каналізація, це не викликає жодних труднощів. А ось у заміському будинку або на дачі, де інфраструктура розвинена слабше, може знадобитися каналізація з бетонних кілець. Це один із найпростіших і найнадійніших способів утилізації нечистот. Чому саме бетонні кільця обрані основою і які конструктивні рішення? Про це йтиметься у статті.

Бетонні кільця як основа

До широкого застосування бетонних кілець у будівництві септиків для зміцнення стін використовувалися автомобільні шини, а також дубові дошки. Але частіше вибір падає саме на бетонні кільця під каналізацію через такі причини:

• доступна вартість;
• висока швидкість збирання;
• висока міцність матеріалу;
• доступність всіх комплектуючих для збирання;
• стійкість бетону до хімічно активних речовин та корозії.

Недоліки менш критичні, але можуть збільшити вартість загального проекту. Наприклад, для транспортування та монтажу бетонних кілець знадобиться спеціальна техніка. А якщо будинок знаходиться далеко від міста, тоді це виллється в копійчину. Вода легко просочується крізь бетон через його гігроскопічність. Таким чином нечистоти легко можуть потрапити до ґрунтових вод. Щоб запобігти таким процесам, необхідно подбати про якісну гідроізоляцію шахти.

Крім самих каблучок, до них є різні комплектуючі. Здебільшого кільця поставляються наскрізними без дна. Але є й варіанти з днищем, щоб рідина не йшла, а залишалася в ємності. При необхідності легко придбати додаткові кільця. Вони можуть знадобитися в тому випадку, коли глибина ями не ділиться на рівну кількість кілець. Окремо можна придбати плиту перекриття, яку буде змонтовано на яму, якщо вона знаходиться на території, де паркуються автомобілі. Щоб закрити верхній торець, застосовується кришка з отвором під люк. Розміри залежатимуть від того, яка яма буде потрібна, за проведеними розрахунками, тому про це говоритиметься нижче.

Вибір місця

Це один із важливих етапів, який проводиться до початку монтажу локальної каналізації. До вибору місця варто підійти дуже відповідально. Якщо цього не зробити, то наслідком може бути повернення стічних вод до будинку внаслідок переповнення каналізації як самими стічними водами, так і зливовими водами. Можливість зараження довколишніх колодязів питної води. Ще одним неприємним наслідком може бути неприємний запах, який наповнюватиме будинок у спекотний або вітряний день. На території свого двору необхідно знайти таке місце, яке:

• буде віддалено від будинку мінімум на 7 метрів;
• буде віддалено від криниці мінімум на 30 метрів;
• буде віддалено від інших водойм мінімум на 30 метрів;
• не буде до проїжджої частини ближче, ніж на 3 метри;
• перебуватиме від сусідського паркану щонайменше за три метри;
• не буде ближче трьох метрів до городу та саду, а також до фруктових дерев.

Порада! Відмінним варіантомбуде випадок, у якому територія двору трохи похилий, і будинок знаходиться на височині. Тоді каналізацію легко розмістити трохи нижче, і вода швидко йтиме з дому.

Розрахункові роботи

Насамперед необхідно визначитися, яка каналізація для приватного будинку з бетонних кілець буде реалізована. Їх є щонайменше чотири види:

• каналізація з фільтруючим дном;
• каналізація із герметичним дном;
• септик із кількома камерами;
• септик із полями фільтрації.

Перша являє собою звичайну яму з бетонних кілець необхідного розміру, на дні якої встановлюється спеціальна подушка, що фільтрує. Завдяки їй нечистоти залишаються всередині, а чиста водайде в ґрунт. Недоліком такої каналізації є необхідність періодичної заміни фільтра. Другий вид каналізації конструктивно схожий на перший, але на дні встановлюється герметичний кільце. Септик із кількома камерами для фільтрації є дуже ефективним рішенням. Є готові моделі, які можна придбати та скоротити час на планування. На виході вода з очищенням до 99%. Якщо передбачаються й поля фільтрації, тоді ефективність зростає.

Форма розрахунку каналізації дуже проста. Все залежатиме від кількості людей, які перебувають одночасно на добу. Якщо кожен із них планує хоча б раз прийняти душ, то за основу береться цифра 200 літрів на одного. Для запасу вона потроюється, тому що попередній відстій відходів становить три доби. За цей час бактерії встигають переробити більшу частину відходів. У результаті виходить 1800 літрів або майже 2 м3. Якщо планується монтаж локальної каналізації з кількома камерами, тоді обсяг ділиться між кожною з них. У двокамерному рішенні на другу припадає четверта частина загального обсягу, а на першу від загального обсягу. Якщо камери буде три, тоді цифра після розрахунку ділитися на 3 і це буде обсяг кожної з них.

Монтаж каналізації

Для проведення монтажних робіт підбираються розміри бетонних кілець для каналізації залежно від обсягу та запланованої глибини. Якщо використовувати кільця діаметром в 2 м, тоді глибину можна буде зменшити вдвічі в порівнянні з кільцями діаметром в 1 м. Після вибору конкретного місця краще сісти і накидати невелику схему із зазначенням послідовності робіт, що проводяться. З основного інструменту та комплектуючих знадобляться:

• лопата чи спеціальна техніка;
• підйомний кран;
• бетонний склад для швів;
• бітумна гідроізоляція;
• щебінь та пісок для подушки;
• труба для вентиляції;
• плита перекриття;
• люк із кришкою;
• кільце з дном, для герметичної ями.

Проводити роботи зі встановлення локальної каналізації краще проводити в теплу пору року, до того, як підуть рясні дощі. Вони не лише ускладнять весь процес, а й наповнять майбутню каналізацію.

Однокамерний герметичний септик

Герметичний септик буде відмінним рішенням у тих випадках, коли ґрунтові води знаходяться близько до поверхні або в ґрунті переважає глина. Остання блокуватиме відтік та фільтрацію води з локальної каналізації, що призведе до її переповнення та необхідності відкачування. Насамперед викопується котлован. Його розмір робиться із запасом 20 см щодо діаметра кільця. Це згодом полегшить подальші роботи з монтажу каналізації. Дно вирівнюється та трамбується. Для цього можна використовувати ручне або електричне трамбування. Робиться кілька підставок із цегли та викладається сітка з арматури. Її довжина і ширина повинні бути на 10 см більші за діаметр кільця. Вона заливається, щоб утворилася монолітна плита.

Паралельно з роботами з підготовки котловану для каналізації виготовляється копка траншеї під трубу. Її глибина має бути такою, щоб труба знаходилася нижче рівня промерзання ґрунту. Якщо такої можливості немає, тоді знадобиться укласти кабель, що гріє, який не дасть воді замерзнути і утеплити канал. Монтаж труби для каналізації провадиться під ухилом, який становить 3 см на кожен погонний метр. Саме при такому значенні маси не затримуватимуться, і вода не йтиме надто швидко. Якщо територією над трубою будуть пересуватися автомобілі, тоді їх краще укласти в металеву або бетонну гільзу, тому що грунт, змістившись, може пошкодити систему.

На подушку для каналізації монтується кільце з дном. На нього укладаються всі наступні, зазвичай їх три і більше. Краще брати конструкцію для каналізації із замковими торцями. Такі кільця легше стикувати. Шви каналізації герметизують цементно-піщаною сумішшю або Пенетроном. Зсередини всі кільця для каналізації покриваються кількома шарами бітумної мастики, яка закриє пори бетону і не дозволить просочуватися воді. У кільці, через яке входитиме труба з дому, робиться отвір під неї. Канал укладається на своє місце та засипається землею. Простір навколо ями для каналізації засипається щебенем або піском і добре трамбується.

Зверху монтується кришка під люк та сам люк. У процесі переробки нечистот у місцях їх скупчення утворюється природний газ метан. Якщо його вчасно не відводити, він може послужити вибуху. Щоб такого не сталося, робиться вентиляція. Для цього у верхній плиті перекриття висвердлюється отвір під каналізаційну трубу. Вона фіксується з розрахунком, щоб її верхня частина знаходилася над рівнем ґрунту більш ніж на 70 см. Зверху закріплюється козирок, який запобігатиме потраплянню дощової води.

Зверніть увагу!Щодо герметичної ями для каналізації не діє правило розрахунку за кількістю людей, про яке йшлося вище. Для такої каналізації чим розмір більший, тим краще. Це пов'язано з тим, що всі стоки залишаються всередині і не переробляються.

Септик з фільтруючим дном збирається так само, як каналізація з бетонних кілець, схема якої наводилася вище. Але є й свої нюанси:

• На дно не укладається плита з бетону, яка підтримуватиме всю конструкцію. Натомість робиться запас глибини на 60 см.
• На підготовлене місце укладається середньозернистий пісок шаром 30 см. Він добре трамбується. Зверху на нього насипається такий самий пласт із щебеню.
• У кільцях каналізації робляться отвори по всій площі за допомогою перфоратора. Через них також відбуватиметься фільтрація та йтиме зайва вода.
• Немає необхідності робити гідроізоляцію каналізації бітумною мастикою.
• Для такого виду каналізації застосовуються розрахунки щодо того, скільки води має йти на людину за добу.

Щоб не втратити корисну ємність вигрібної ями, не варто робити каналізацію вище за поверхню грунту. Найвище кільце каналізації має бути втоплено хоча б на 30 см. Саме при такому розташуванні каналізацію можна буде заповнити максимально. Відео про монтаж такої каналізації наведено нижче:

Багатокамерний септик

Багатокамерна локальна каналізація поєднує в собі два попередні види. Суть функціонування такої каналізації полягає в тому, що в першій камері розкладаються тверді залишки за рахунок анаеробних бактерій, а в наступних камерах вода проходить фінішне очищення та всмоктується у ґрунт. Якщо спочатку передбачено дві ємності, тоді перша робиться з герметичним дном і без доступу повітря. Три і більше, тоді герметичними робляться всі, крім останньої. Кожне відділення каналізації з'єднується з наступним за допомогою каналізаційної труби. Функціонує каналізація за методом перетікання. Відео про нюанси такої каналізації можна переглянути нижче:

Коли перша яма заповнюється, тверді частинки осідають та переробляються. Брудна вода, але вже без важких домішок перетікає на другий відсік. Там відбувається додаткове очищення та рідина перетікає в третю ємність каналізації. Остання виготовляється за принципом септика з дном, що фільтрує. Саме тут максимально очищена вода проходить фільтр із щебеню та піску та всмоктується у ґрунт. Монтажні роботи схожі на ті, які вже були описані. Схема готової конструкції такої каналізації наводиться нижче.

Зверніть увагу!У разі глинистого ґрунту, в який погано вбирається вода, недостатньо просто зробити каналізацію з бетонних кілець. З третьої камери каналізації робиться висновок на поля, що фільтрують, які знаходяться на поверхні. Вони є насипкою з піску і щебеню по певній території. Саме на них і відбувається остаточне очищення стічних вод з подальшим частковим випаровуванням та вбиранням.

Висновок

Як бачите, якщо в заміському будинку немає центрального підведення каналізації, тоді можна спорудити свої міні-очисні споруди. Така каналізація з бетонних кілець прослужить досить довго. Якщо це багаторівневий септик, тоді викачування найчастіше знадобиться для першої ємності каналізації. Для другої цей процес буде проводитися рідше, а для третьої не знадобиться взагалі.

Комфортне проживання у заміському чи приватному будинку неможливе без підведення всіх елементів інфраструктури. Якщо немає можливості підключитися до центрального водопостачання та відведення стоків, то потрібний пристрій автономної каналізаційної системи.

Найбільш простим і надійним видом подібних споруд є септик, зібраний із бетонних елементів. Найчастіше такі споруди містять кілька камер. Розміри бетонних кілець для каналізації, їх кількість та схема установки можуть відрізнятися залежно від загального обсягу септика, його розташування на ділянці, а також специфіки ґрунту та висоти залягання ґрунтових вод.

Загальний вигляд конструкції

Найчастіше септик, виконаний із бетонних елементів, складається з трьох окремих колодязів. При достатній глибині залягання ґрунтових вод та можливості збільшення висоти конструкції число камер іноді зменшують до двох.

Основні елементи

Загальну схему септика можна наступним чином:

• приймальна камера – колодязь, до якого надходять усі стічні води з дому;
• вторинний відстійник, який виконує функцію додаткового очищення світлих стічних вод;
• фільтруюча криниця, через яку вже практично повністю очищена вода повертається в грунт.

Установка перших двох камер очисної споруди проводиться на бетонну основу з подальшою герметизацією всіх швів, що забезпечує захист ділянки від протікання неочищених стоків. Для каналізаційного колодязя, що фільтрує, монтаж виконується з пристроєм дренажного шару для поступового відведення очищених стоків.

Всі камери пов'язані між собою з'єднувальними трубами, а в першому колодязі додатково готується отвір для входу каналізаційної труби з дому. У верхній частині всіх трьох відсіків при монтажі встановлюються важкі люки та додаткові кільця з люками, що забезпечують технічний доступ до колодязів.

Переваги спорудження

До переваг подібних септиків можна віднести:

• надійність та міцність конструкції;
• простоту в монтажі та обслуговуванні;
• дешевизну всієї споруди.

Але слід зазначити, що при влаштуванні такої очисної споруди в приватному будинку варто врахувати кілька нюансів. Бетонний септик не герметичний, тому від нього може поширюватися запах. Та й при незначній глибині залягання ґрунтових вод такий варіант може виявитися неефективним.

Розрахунок майбутнього септика

При складанні схеми майбутньої каналізації необхідно враховувати кілька факторів:

• кількість осіб, що постійно проживають;
• обсяг вибраного типу залізобетонного кільця;
• мінімальний термін очищення стоків – 3 доби.

Саме в закладці кількості мешканців приватного будинку чи дачі найчастіше відбуваються основні помилки. Необхідно пам'ятати, що розрахунок необхідно вести виходячи з найбільшої кількостілюдей, включаючи тимчасово присутніх. Адже якщо септик буде спроектований під потреби сім'ї із трьох осіб, а до них приїдуть гості, то система може не впоратися із обсягом стоків.

Нормативні дані

Нормативним витратою води на добу на людину вважається 200 л. Таким чином, кількість людей множиться на 0,2 м3, а потім збільшується утричі. Якщо система має витримати навантаження водоспоживання 5 людина, то добовий скидання може досягати 1 кубометра, а необхідний запас обсягу три дні передбачає збільшення колодязів септика до 3 м3.

Кількість бетонних кілець розраховується, виходячи з об'єму камер. Стандартне кільце вміщує 0,6 – 0,62 м3, тому необхідний об'єм септика необхідно розділити на місткість кільця. Крім того, слід додати три кільця на створення технічних камер.

Слід пам'ятати, що навіть за невеликої кількості людей висота колодязя має бути не менше 1,2 метра (2 кільця). Для нормального осадження твердих частинок з первинних стоків стовп води над твердим осадом має становити щонайменше 1 м.

Установка септика із бетонних елементів

Після проведення основних розрахунків необхідно розробити схему розташування каналізаційної системи. За існуючими нормативами септик повинен знаходитися не менше ніж за 5 м від меж ділянки, за 10 м від будинку для запобігання підмиванню фундаменту, а також за 30 м від найближчої наземної водойми.

Не варто забувати, що потрібна також максимально віддалена відстань від джерела водопостачання. За наявності ухилу на ділянці септик необхідно розташовувати нижче за точку відбору питної води. Після вибору місця розташування монтаж очисної споруди для приватного будинку або дачі здійснюється за кілька етапів.

Розробка ґрунту

При встановленні септика, що включає кілька камер, краще підготувати один загальний котлован. Для проведення всіх робіт економічно найдоцільніше найняти спеціальну техніку. У цьому випадку розробка ґрунту займе не більше 2-3 годин.

Монтаж приймальної камери та відстійника необхідно вести на бетонну основу для запобігання протіканню неочищених стічних вод. Тому дно котловану в місцях встановлення цих колодязів трамбують, укладають шар руберойду як гідроізоляцію та заливають невеликий постамент.

У місці монтажу фільтраційного колодязя ґрунт не трамбують, частину його замінюють щебеневою подушкою, висота якої має бути не менше 50 см. Такий фільтр із великого заповнювача дозволить воді безперешкодно йти в ґрунт, а також послужить для фінішного доочищення води.

Створення камер

При монтажі кілець також знадобиться спеціальна підйомна техніка, наприклад, невеликий автокран або маніпулятор. Спочатку збирається кістяк кожного колодязя шляхом встановлення розрахункової кількості кілець. Для кращого з'єднання кільця можна укладати на будівельний розчин або спеціальний клей.

Місця з'єднання кілець між собою і з основою ретельно зашпаровуються будівельним розчином. Для додаткової гідроізоляції до складу суміші можна додати рідке скло з розрахунку 10 г добавки на 1 кг цементу.

Для додаткового захисту колодязя місця з'єднань елементів краще обробити мастиками або фарбувальними композитами для гідроізоляції із зовнішньої та внутрішньої сторони. Не завадить таке оздоблення і всьому тілу колодязя.

Зверху на кожну камеру встановлюються спеціальні залізобетонні кришки з отворами для люка та вентиляційної труби.

З'єднання камер у єдину систему

Після встановлення кілець необхідно з'єднати всі елементи септика в єдину споруду. Для полегшення розведення труб краще замовити кільця з бічними отворами. В іншому випадку підготувати ніші під трубопровід можна за допомогою спеціальної коронки бетону з діаметром не менше 114 мм або вручну.

Необхідно пам'ятати, що септик із кілець розрахований на самостійне пересування стоків, тому монтаж труб необхідно вести дуже уважно. У приймальну камеру каналізаційна труба повинна бути покладена з ухилом 2 см на кожен метр довжини. Саме тому не можна занадто далеко відводити каналізацію від будинку.

Сполучні труби між камерами повинні розташовуватися нижче за рівень входу основних стоків, інакше потік зациклиться, і септик перестане працювати. Місця входу всіх труб необхідно ретельно закласти розчином і додатково обробити гідроізоляцією та герметизуючим складом.

Засипання септика

Після монтажу всіх елементів системи проводиться зворотне засипання котловану. Для цих цілей найкраще також найняти спеціальну техніку, адже ручна працявимагатиме не меншої оплати, ніж оренда трактора з ковшем або навантажувача.

Відсипати септик потрібно ґрунтом, вилученим при влаштуванні котловану. При великому вмісті глини можна додати трохи піску, здатного рівномірно розподілитися навколо споруди. Після завершення засипки септик готовий до використання.

При правильному розрахунку та виконанні монтажу септик із бетонних кілець може стати дуже ефективною та недорогою очисною системою для заміського чи приватного будинку, яка прослужить своїм господарям не менше 50 років.

Невід'ємною частиною каналізаційної системи у заміському будинку є септик, який можна купити у готовому вигляді або побудувати самостійно. За допомогою другого рішення можна суттєво скоротити фінансові витрати, при цьому доведеться докласти чимало фізичних зусиль.

Основи планування системи очищення стоків

Перш ніж приступати до рішучих дій, потрібно детально продумати план влаштування каналізації для приватного будинку з бетонних кілець. Щоб не посилювати собі завдання, достатньо прислухатися до порад фахівців та дотримуватися детальної інструкції. Таким чином, можна все зробити з урахуванням санітарних та будівельних норм, запобігаючи ризику виникнення неприємних наслідків.

Комплект кілець та кришка з бетону для облаштування каналізації

Існує умовна послідовність дій, за допомогою яких можна швидко звести септик із кілець бетону:

• на земельний план потрібно нанести схему очищення стоків та каналізаційне розведення;
• далі слід скласти перелік необхідних матеріалів та прорахувати кількість бетонних кілець для спорудження септика;
• наперед закуповуються всі комплектуючі елементи та привозяться на об'єкт монтажу;
• підготувати потрібно як матеріали, а й робочі інструменти;
• відповідно до складеного плану проводяться земельні роботи;
• тільки тепер можна розпочинати монтаж окремих елементів каналізаційної системи;
• на останньому етапіробіт необхідно провести тепло-і гідроізоляцію побудованої конструкції.

Принцип функціонування септика

Щоб вирішити, який септик найкраще зробити, потрібно зрозуміти, як він працює.

Як правило, септик із кілець бетону будується з кількох колодязів, які з'єднуються між собою за допомогою переливного трубопроводу.

Стічні води рухаються у такій послідовності:

• спочатку брудні стоки, що виходять з дому, надходять у перший резервуар, в якому під дією гравітації відбувається їх поділ на фракції різної густини. Таким чином, важкі включення осідають на дно, а легені спливають поверхню. Після цього вода, що пройшла перший етап очищення, надходить у другий колодязь переливною трубою, при цьому в першому резервуарі органічні складові розкладаються, викликаючи хімічну реакцію, внаслідок якої виділяються гази;
• конструктивно другий відсік схожий з першим, і виконує приблизно таку саму функцію. Іноді ця ланка просто виключається із септичної схеми, оскільки для її встановлення потрібні додаткові фінансові витрати;
• вже третя ємність матиме суттєві відмінності, і перше, що слід зазначити, у неї не буде дна. Очищена вода проходитиме у ґрунт через кілька дренажних шарів та фільтрів.

вибір бетонних кілець для облаштування каналізації

Які підготовчі роботи слід провести?

Перед тим як розпочати монтажні роботи, потрібно підготувати об'єкт, звертаючи увагу на певні особливості:

• коли на ділянку наноситься схема пристрою каналізації, потрібно враховувати відстань від будинку чи житлового будівництва до септика. Як правило, ця довжина становить щонайменше 5 метрів. Якщо на території знаходиться криниця з питною водою, то відстань від неї має бути не більше 30 метрів. Не можна забувати про забезпечення місця для під'їзду асенізаторської машини, за допомогою якої здійснюватиметься періодичне чищення септика;
• при складанні переліку матеріалів та елементів рекомендується визначитися, скільки кілець потрібно для каналізації, виходячи з числа колодязів. Зазвичай глибина такого колодязя становить близько трьох метрів, а висота одного кільця дорівнює 90 см.

Потрібно підготувати ЗБВ:

• дві бетонні плити для основи двох перших відсіків;
• дві плити із люками;
• необхідна кількість кілець для кожної криниці.

Що ще знадобиться?

Одних бетонних кілець та плит буде недостатньо, тому потрібно буде підготувати ще дещо, а саме:

• пластикову каналізаційну трубу відповідної довжини;
• трійники та куточки;
• дві азбестові труби для створення вентиляції;
• цементну суміш;
• бітум або інший гідроізолюючий матеріал;
• щебінь;
• підручний інструмент: лопату, сходи, кельму, ємність для замішування розчину та ножівку для розпилу труб.

Процес монтажу очисної системи

Технологія будівництва очисної системи полягає у наступних моментах. Не обійтися без копання котловану, це можна зробити самостійно або за допомогою землерийної техніки. Ширину ями потрібно робити із запасом, оскільки через простір, що залишився, буде легше робити гідроізоляцію стиків. Діаметр середнього бетонного кільця становить 70 см, але є інші.

підсипання землею бетонного септика після його закріплення у ґрунті

Наступний етап набагато складніший, оскільки здійснюється монтаж системи. Збирати основний елемент потрібно таким чином:

• у підготовлену яму потрібно встановити горизонтальну плиту завтовшки 10 см;
• на цю основу укладається перше бетонне кільце;
• далі вибудовується необхідна висота бетонної конструкції, після чого виконується гідроізоляція стиків;
• завершальне кільце з двома отворами діаметром 110 мм встановлюється зверху. Якщо цих отворів немає, їх потрібно буде зробити перфоратором;
• для укриття септика рекомендується використовувати спеціальну плиту з люком, але якщо її немає, то можна скористатися іншим щитом;
• за таким же принципом встановлюється і наступний колодязь, якщо він, звичайно, існує в проекті;

Фільтруючий відсік монтується практично також, але є кілька суттєвих особливостей, а саме:

• кільце з бетону ставляться безпосередньо на дно ями, далі в ньому роблять отвори для спуску стоків;
• всередину відсіку засипається гравій або керамзит, при цьому верхнім шаром має бути битий камінь;
• щоб забезпечувалася хороша зовнішня фільтрація, потрібно кільце навколо засипати дрібним гравієм;
• подальші монтажні роботи здійснюються за таким самим принципом, як і в інших випадках;
• виконується підведення каналізаційних труб. У разі повинен забезпечуватися невеликий ухил шляху до септику;
• обов'язково потрібно зробити гідроізоляцію бетонної конструкції за допомогою бітуму. Що стосується теплоізоляції, вона потрібна лише в тому випадку, якщо проводиться монтаж кілець для каналізації в умовах суворого клімату. Незважаючи на це, варто перестрахуватися і накрити септик матеріалом, що утеплює;
• якщо планується влаштування септика для заміського будинку, то обов'язково продумують і вентиляцію для нього. Для її пристрою знадобиться дві труби, а саме припливна та відточна, при цьому друга повинна розташовуватися значно вищою, оскільки відповідає за забезпечення тяги. Також за допомогою вентиляції із відсіку септика виводяться гази, що утворюються в процесі розпаду органічних речовин.

Влаштування септика механізованим способом

• Септик починають робити лише після проведення точних розрахунків його обсягу. Саме від цього залежатиме необхідна кількість кілець. Цю величину можна обчислити з огляду на кількість людей, які проживають у будинку, або за кількістю встановлених сантехнічних приладів. У середньому глибина колодязів становить щонайменше 4 метри. Таким чином, для влаштування одного колодязя знадобиться 4-5 кілець бетону. Якщо є необхідність збільшити обсяг конструкції, можна придбати вироби іншого діаметра. Колодязів може бути 2 або 3, при цьому перший повинен бути більше за інших.
• Так як реалізується механізований спосіб влаштування септика, то для копання котловану використовуватиметься землерийна техніка, тобто екскаватор. Розмір ями повинен бути трохи більшим за діаметр кілець. Це необхідно для їх вільного проходження та для виконання гідроізоляції. Бетонне кільце не повинно застрягти, оскільки підйомна техніка може не в змозі його витягнути назад без пошкоджень.
• Коли всі земляні роботи завершені, необхідно доставити бетонні кільця на об'єкт, а для цього знадобиться вантажна техніка з підйомним пристроєм. За допомогою цієї техніки виконується установка ЗБВ.
• На наступному етапі виконують гідроізоляцію швів та плити, що виконує роль дна. Для цього використовується розчин із цементу. Ідеальним варіантом є замовлення спеціального кільця, оснащеного дном.
• Для монтажу труб робляться отвори відповідного діаметра, а зазори, утворені в процесі встановлення кілець, закладаються цементним розчином.
• Вільне місце в ямі засипається землею і добре утрамбовується.

встановлення бетонного кільця за допомогою будівельного крана

Установка септика вручну

Не всі вирішуються виконувати такі роботи, як установка кілець для каналізації без використання техніки. Однак так можна значно заощадити на монтажі септика з бетонних кілець. Крім цього подібний варіант підходить у тих випадках, коли немає можливості під'їхати спецтехніку на ділянку.

У даному випадку передбачається використання метрових кілець, вага яких становитиме 600 кг, тому доставка здійснюватиметься лише автотранспортом до майданчика розвантаження.

Самостійно доведеться перекочувати кожен виріб до об'єкта вручну.

Бетонні кільця встановлюються на місце, після чого потрібно підкопувати під ними землю. Таким чином, кільце плавно опускатиметься вниз. Друге кільце бетону потрібно встановлювати лише тоді, коли перше вже зрівнялося із поверхнею землі. У такій послідовності здійснюються подальші роботи.

закріплення бетонного кільця в ґрунті

Для підйому землі можна використовувати різні пристрої, які полегшують фізичну працю.

Септики не бояться морозів

Ті, хто встановлюють септики на території заміських будинків, бояться, що вони можуть взимку замерзнути. Звичайно, з точки зору теорії це можливо, але, виходячи з практики, бачимо, що септики здатні легко витримувати низькі температури.

Щоб мінімізувати такий ризик, фахівці рекомендують перед зимою очистити споруду від стоків та старого мулу за допомогою асенізаторської машини. Також фахівці радять утеплити кришку з люком, за допомогою якої виконується відкачування відходів.

Септик із кілець бетону можна використовувати для влаштування каналізаційної системи на дачі, заміських котеджах та для скромних сільських будинків з невеликою кількістю стічних вод.

До суттєвих переваг такої конструкції варто віднести невисоку вартість, необхідність часткового очищення стоків та незалежність від електрики.

Плануючи зробити такий септик потрібно пам'ятати, що він потребує очищення, яке проводиться один раз на 6-12 місяців, залежно від інтенсивності використання.

Добротний септик із бетонних кілець дозволяє організувати очищення стічних вод до 70%, але відсоток обробки в ньому нижчий, ніж у високотехнологічних біологічних станціях (98%). Хоча така система в рази дешевша, а її пристрій простіше. Чому б не використовувати її для облаштування каналізації на дачі, чи не так?

Хочете спорудити септик самотужки і не знаєте, з чого почати? Ми допоможемо докладно розібратися у всіх тонкощах цього питання. У статті докладно розглянуто влаштування бетонного накопичувача, детальні схеми його спорудження. А також покроковий процес монтажу, починаючи з підготовки матеріалів і до запуску системи в роботу.

Статтю доповнено наочними фотота відеороликами, в яких розібрано нюанси функціонування септика та процес спорудження двокамерної очисної споруди.

Бетонні кільця служать гарним матеріаломдля виготовлення каналізації у приватному домоволодінні. Якщо територія не відноситься до природоохоронних зон, то на каналізації можна заощадити, оскільки вартість такого септика обходиться вдвічі дешевше за купівлю станції очищення.

Перед початком роботи необхідно визначити вид ґрунту на ділянці. Від його параметрів залежить вибір системи фільтрації, оскільки конструкція септика з бетонних кілець передбачає кілька ємностей. За санітарними нормативами вода повинна піддаватися тридобовому і більше відстоювання перед її скиданням у ґрунт.

Вид ґрунту можна визначити, викопавши шурф, опитавши сусідів, які володіють свердловиною або колодязем, запитавши відомості в організації, що проводить будівництво або буріння неподалік ділянки.

Галерея зображень

Кількість кілець можна визначити, розділивши об'єм ємності на об'єм кільця. Їх розмір буває маленьким, середнім та великим.

Для розрахунку використовуватимуться параметри кільця середнього розміру. КС-10-9 внутрішній діаметр якого становить 1 м, а висота - 90. Одне кільце має об'єм 700 кубічних літрів

Для сім'ї із двох осіб:

Об'єм першої ємності = (200 * 2) * 3 = 1200 літрів.
Об'єм другої та третьої ємності = 1 200/3 = 400 літрів.

Кількість кілець для двох ємностей = (1200+400)/700=4
Кількість кілець для трьох ємностей = (1200+400+400)/700=5

Підсумок: 2 кільця для відстійника, 2 для резервуару осадження та одне для дренажного колодязя.

Для сім'ї із трьох осіб:

Об'єм першої ємності = (200 * 3) * 3 = 1800 літрів.
Об'єм другої та третьої ємності = 1800/3 = 600 літрів.

Кількість кілець для двох ємностей = (1800 +600) / 700 = 4
Кількість кілець для трьох ємностей = (1800 +1200) / 700 = 6

Підсумок: 2 кільця для відстійника, 2 для резервуару осадження та два для дренажного колодязя.

Схеми септичних систем

Схеми септиків із бетонних кілець припускають наявність однієї, двох або трьох камер, де відбувається відстоювання стоків та їх біологічна переробка.

Всі камери влаштовуються з монолітним дном, очищення здійснюється шляхом відстоювання. Рідина, що відстоялася, виводиться в інфільтратор або поле фільтрації для подальшої утилізації в грунт.

Залежно від поглинальної здатності ґрунту, можна вибрати кілька варіантів фільтрації для влаштування септика з бетонних кілець:

1. Септична система с.
2. Септична система з поглинаючою криницею.
3. Септична система з касетою, що фільтрує (інфільтратором).

Найбільш поширеним варіантом фільтрації є дренажний колодязь. Він застосовується при добрих поглинальних властивостях ґрунту.

Для зручності переміщення усередині ємності монтуються ходові скоби. Вони необхідні для обслуговування септика, у разі засмічення або розгерметизації.

У такому порядку встановлюється сусідній резервуар осадження. В обох ємностях потрібно зробити отвори для каналізаційних труб і вмонтувати їх. Вхідний отвір для каналізаційних стоків повинен розташовуватися вище, ніж труба переливу між ємностями.

Зверху на перекриття необхідно встановити по одному бетонному кільцю невеликого діаметра. Таким чином, виходить невелика камера, яка ізолюватиме ємність від попадання холодного повітря.

На цьому монтаж септика з бетонних кілець закінчується, і слід установка системи вентиляції.

Крок #4 – встановлення вентиляційної системи

Вентиляція необхідна для вступу до системи повітря, яке забезпечує нормальне функціонування мікроорганізмів. Вони виконують переробку побутових стоків та звільняють від органічної складової. Для забезпечення постійної циркуляції повітряних потоків необхідні дві вентиляційні труби.